“DIFFERENT WINE”, vini fuori dal comune.

IL COSA E IL DOVE In un’atmosfera che ricordava certamente più un’ottobrata frascatana che i tepori primaverili, si è svolta la presentazione alla stampa della terza Edizione di VINALIA PRIORA, manifestazione ispirata alle vecchie festività romane celebrate in Aprile in onore dell’uva raccolta l’anno precedente. Un Evento organizzato dal Comune tuscolano in collaborazione con IPERICO Servizi per la Cultura e ODEA su impulso del Consorzio Tutela Denominazioni Vino Frascati. Nella splendida cornice di TENUTA DI PIETRA PORZIA è toccato a Jacopo Manni (ricercatore presso l’Università di Tor Vergata e profondo conoscitore delle realtà vitivinicole dei Castelli Romani) introdurre i lavori, condurre una masterclass interessantissima nella quale al Vino veniva assegnato il titolo di oggetto geografico alimentare per autonomasia e dare ufficialmente inizio a una tre giorni che ha celebrato l’imbottigliamento della nuova annata di quel FRASCATI che è la più vecchia tra le DOC italiane. 3 + 1 i vini in degustazione (ne troverete 5 perché alla voglia di assaggiarne un altro non sono riuscito a resistere) a rappresentare i differenti versanti dell’enorme complesso del Vulcano Laziale. Da 600000 a (forse) 25000 anni fa, quasi 300km^3 di materiali eruttati nel corso di tre fasi di attività hanno dato origine a un complesso vulcanico alto in origine oltre 2000m e del diametro di quasi 70Km. Un intero universo di suoli con pedologie infinite (altro che le Langhe)! Versanti differenti, quote differenti, temperature, irradiazione solare, ventilazione differenti. Dai 100m slm ai circa 600 (potenzialmente, perché no, anche oltre 800), una differenza di oltre 2 gradi di gradiente termico anche considerando soltanto Frascati e il Monte Tuscolo, oltre 1h di irraggiamento solare in più sul versante E rispetto a quello occidentale di Grottaferrata, un “ponentino” che riesce a portare il mare fin nel bicchiere… Questi in estrema sintesi i numeri di un Territorio assolutamente unico, culla della Civiltà Occidentale, in cui si produce vino da oltre duemila anni. E il vino di Frascati racconta la storia dell’uomo e dell’agricoltura. Qui Marco Porcio Catone ha scritto il De Agri Cultura (cUltura che, forse non a caso, un tempo si scriveva con la “U” e non con la “O”). Qui, negli anni del boom economico, l’abbandono delle campagne inseguendo il mito della grande città ha relegato la produzione vinicola a hobby incidendo in maniera inevitabilmente negativa sul livello qualitativo. Qui, ora, si sta tentando di invertire la rotta, di contestualizzare il vino in un oggi che, pur non potendo essere dimentico dei trascorsi storici, deve guardare a un domani fatto di consumi differenti. Qui si sta prendendo finalmente coscienza (o almeno sono tanti coloro che lo stanno facendo) che il FRASCATI può accostare al suo tradizionale pragmatismo nasi che meritano qualche annusata in più, che possono emozionare anziché solo raccontare. Qui si deve provare agli scettici che se ci troviamo di fronte ad uno dei pochissimi vini bianchi in grado di potersi fregiare, in alcuni casi, dell’appellativo “RISERVA” beh…un motivo ci sarà! GLI ASSAGGI I vini di questa sera sono frutto dell’annata 2023 (a parte quello di Gabriele e Luigi che c’ha un anno di più), un’annata funesta (soprattutto per il Centro-Sud), che ha messo alla prova nervi e risorse economiche dei Produttori. Un’annata che, raccontata da Lorenzo Costantini, si può riassumere in un “menocinquantapercento” che spaventa ancor più pensando all’incertezza di un futuro sempre più segnato da un clima che abbiamo già cambiato e che non si vergogna di presentarci il conto. Annata difficile dunque, ma uve di qualità assoluta per produzioni tutte da assaggiare. Dunque, tre vini per tre versanti. 1. VILLA SIMONE: dalle Marche al Lazio inseguendo la Qualità. Lorenzo Costantini non ha certo bisogno di presentazioni o di un altro che ne tessa le lodi in quanto enologo ma non fa certo male ricordare qui quanto la sua passione per il Territorio dei Castelli Romani e per quella Malvasia Puntinata che ne è vitigno principe giovi a tutto il movimento del vino. FRASCATI SUPERIORE DOCG “VILLA DEI PRETI” 2023: il versante E del Vulcano è quello delle freschezze boschive, delle vegetalità balsamiche. Qui però la frutta, ancorché croccante (anzi: quasi acerba) alza subito la voce. E se l’agrume non può essere taciuto, sono l’albicocca e la buccia della mela che contrastano la nespola quelle che comandano i giochi. E poi, mentre visualizzate il giallo delle ginestre, e le brezze che scendono dal Monte Tuscolo trasportano ombre e frescure, ecco arrivare i pendii lavici a saturare l’atmosfera. Il sorso è sgambettante, dinamico, morbido quanto deve ma profondamente inciso dalla piccante, minerale sapidità. 2. CASALE VALLECHIESA: al centro dell’areale produttivo del Frascati, l’Azienda della Famiglia Gasperini ha da tempo lasciato il “carretto a vino” imboccando la strada della Qualità e dell’innovazione senza però mai abbandonare la Tradizione. FRASCATI SUPERIORE DOCG “HEREDIO” 2023: qui, al centro, è il frutto ad essere protagonista. E questo FRASCATI non smentisce le aspettative, carico com’è di dolcezze esotiche, di pesca matura, di florealità d’acacia che lasciano poche speranze di poter emergere alle erbe di campo. Ci vuole il sorso per pareggiare (quasi) i conti con la sua sbarazzina freschezza e il segreto svelato di una mineralità vulcanica presente ma garbata. Forse un po’ più “uozzamerica” rispetto alle annate passate (o quantomeno rispetto a quanto ricordassi). 3. GABRIELE MAGNO: Azienda nata nel 2015 (indimenticabile per me l’assaggio di quella annata, di quel Frascati che, magicamente, gettava un ponte tra la Tradizione e il futuro remoto). Vecchi vigneti nel pieno della Valle Marciana e qualcosa in affitto per produzioni da additare a esempio. FRASCATI SUPERIORE DOCG “GABRIELE MAGNO” 2022: Grottaferrata, Valle Marciana, tufi degni di un esame di rilevamento geologico e un mare che è ben più che panorama lontano. Quella pesca e quella mela Golden che quasi schiacciano la mediterranea balsamicità di timo e maggiorana provano quanto l’annata differente e 365 giorni di vetro in più facciano la differenza ma il ponentino che sembra trasportare anche la risacca non si fa mettere i piedi in testa. Il sorso è d’altri tempi ma di disarmante modernità. Fresco e di marina sapidità avvolge il palato con glicerico abbraccio e calore alcolico d’altri tempi gettando un ponte tra la tradizione e il futuro. Da bere ascoltando “COME SCOGLIO” da “COSÌ FAN TUTTE” di W. A. MOZART (interpretata dal soprano MARIANGELA SICILIA, Orchestra Sinfonica della RAI diretta dal Maestro SPERANZA SCAPUCCI. GLI EXTRA TENUTA DI PIETRA PORZIA: il Lago Regillo, la battaglia tra Romani e Latini, i Dioscuri, Marco Porcio Catone… E poi la distruzione di Tuscolo e la nascita di Frascati, i passaggi di mano del feudo fino all’attuale proprietà della Famiglia Giulini. Questa in sintesi la storia di un’Azienda nella quale, come in rarissimi altri casi, la Storia (quella con la “S” Maiuscola) si mescola al vino. Un corpo unico di 60ha che non ha uguali, produzioni identitarie e, recentemente, ben più che un occhio di riguardo per autoctoni di nicchia. FRASCATI SUPERIORE DOCG “DANAE” 2023: ha nell’animo un legame stretto con il n° 2 ma…quel 30% di Greco… Un’iniezione di classicità in un vino altrimenti di romano pragmatismo. C’è il frutto, pieno e rotondo. Pesca, pera, mela a piena maturità con un quid di limone (maturo anche lui) a evitare ridondanti dolcezze. Poi un richiamo al sottosuolo, minerale e sorgivo e una brezza vegetale di felci e sottobosco. Sorso pieno, di carezzevole morbidezza, fresco quanto serve e sapido di più con un finale nel quale le dolcezze schiacciano i richiami minerali. L’avrei preferito con più polso ma… BORGO DEL CEDRO: costola (o frutto di gemmazione” della Famiglia Costantini, BORGO DEL CEDRO rappresenta uno dei volti nuovi della rinascita frascatana. VINALIA PRIORA mi hanno dato l’opportunità di ficcare il naso in un’Azienda che conosco solo di nome grazie all’interposta persona di Alessandro Filomusi Guelfi. Troverò il modo di saperne di più per me e per Voi. FRASCATI SUPERIORE DOCG “FILIAE” 2023: un assaggio “rubato” (ma che spero davvero di poter ripetere con più calma) che rivela un olfatto elegante ancorché un po’ troppo esotico per i miei gusti, con quell’ananas in evidenza cui segue un lungo corteo di albicocche, melone, fiori d’acacia e un agrume che, esotico anch’esso, è lime più che limone. Non manca certo la mineralità, più silicea forse che non lavica, di pietre umide asciugate dal sole. Sorso vispo ma compitamente morbido esprime vivace freschezza coerente sapidità e corretta rispondenza olfattiva. Chiude discretamente lungo sottolineando la mineralità e il varietale della Malvasia. Magari non emozionante ma da tenere assolutamente d’occhio per il futuro. ED ORA? Ora, mentre ringrazio gli Organizzatori tutti di VINALIA PRIORA, mi corre l’obbligo di sottolineare come, dal “passaggio a vuoto” dello scorso anno sia risorta un’araba fenice. Un Evento in grado di accomunare Storia, bellezza, archeologia e Territorio sotto l’ombrello di quel Frascati che, pur stentando ancora, pur non avendo ancora (in molti casi) scelto se inseguire l’identità territoriale o i mercati, dimostra di voler rialzare la testa e riappropriarsi di una dignità per lungo tempo perduta. E ne approfitto anche per darVi appuntamento alla prossima settimana, quando Vi racconterò una storia che coinvolge Territorio, paesaggio, Tradizione, uomini, vino, lavoro e Roberto Alloi VINODENTRO  

TERRANO RENCEL Sin dai tempi della Repubblica di Venezia il Terrano sta al Territorio come la Malvasia sta all’Oriente. Se è vero che c’è chi lo vuole “triestino” vistane citata la presenza in quel di Duino sin dal 1444, il Terrano è un vino che non vuol sentir parlare di confini. Era il vino “non navigato”, quello che non aveva attraversato i mari. E mentre all’epoca era un termine che raggruppava vini diversi oggi è stato identificato come appartenente alla famiglia dei Refoschi. Un Refosco dal Peduncolo Verde che fuori dall’areale PTP viene chiamato Refošk e che mi spinge a lanciare un anatema contro chi volesse scomodarsi ad accostarlo al Prošek per alimentare sterili polemiche prive di basi culturali e fondamenti storici. Vino “di nicchia” nel ‘700, venduto anche come “medicina” nelle farmacie, ha uno “ieri” recente che racconta di quelle Osmize dove si è sempre consumato GGiovane. Scontroso, di “brividosa” acidità, poco incline alle facili amicizie, è solo da una ventina d’anni che alcuni Produttori hanno deciso di seguire quanto in realtà consigliato dai bordolesi a fine ‘800, ammorbidirne il carattere con malolattica e legno (anche se Joško racconta di un certo Lozar che, in anni dimenticati e segnati da temperature più basse, faceva appassire parte delle uve per dare corpo a vini altrimenti troppo esili). Il Terrano è un vino che va preso per mano e che ti prende per mano, non è immediato ma ti porta lontano con la sua freschezza che sa di mitteleuropa e di confini che l’uomo traccia e la natura cancella. E allora ecco che il Carso diventa Kras, non è Italia o Slovenia o Trieste o Gorizia, è terra che gli uomini calpestano e coltivano, fatica di roncare, rocce inclini all’inciampo, doline e vento che sega la faccia. Ed è il vino delle doline più che quello delle vette spazzate dalla bora, a volte rotondo come un 33 giri, a volte spigoloso come un pezzo suonato dal CD. Ma due parole su Joško (Renčel) le vogliamo dire?! Ma proprio solo due, perché altrimenti dovremmo scrivere un libro (e perché dovreste averne già letto qui)! Inventore? Filosofo? Forse pazzo (ché 3ha, 8 vitigni, 10000 bottiglie e…tipo 22 etichette sono numeri da camicia di forza). Bianchi, rossi, rosati, passiti (ahhh, quel Micarone!)…vini studiati e altri nati per “sbaglio”. L’hanno definito l’Archimede del vino ma a me piace pensare all’uomo Joško nella sua forma più pura: vignaiolo. La strada di mattoni gialli che porta da lui passa da Trieste e inanella una serie infinita di curve che raccontano di sbarre che furono e uomini contro. Kremen, vigne e poi Dutovlje è là in fondo. Al N° 24 c’è la sua cantina, dimessa e nascosta casa tra le case. Disordine ordinato di botti storiche, vasche d’acciaio, un’anfora (sola e solitaria, quasi dimenticata là, nel suo cortile), botti piene d’aceto ed altre in cui stanno vicinivicini vini di una “cambogia” di annate Tutte pronte al giudizio insindacabile dell’assaggio di un lui che ne deciderà il destino Joško parla poco di suo (e l’italiano neppure bene) ma il vino accomuna, azzera distanze, traduce sguardi ed emozioni. Se poi volete altre notizie cercatevele da soli ché qui devo dirVi di un vino e poi…mica posso sempre fare tutto io! Dunque, “TERRANO“… Inizialmente diffidente sembra voler essere specchio della gente del posto. Ruvido, ventoso, sa di steppa bagnata e camino che asciugai le ossa. Poi si lascia andare alle spezie e si dischiude al frutto, rosso e nero, carnoso, maturo. In bocca entra senza fare sconti, diretto, spontaneo, morbido quanto deve, quel tanto che serve per risultare educato e cercare di pareggiare la rampante acidità. La mora è netta, la ciliegia non vuole essere da meno e le spezie passate al mortaio fanno da legante rilanciando il sorso dopo aver preso per mano la timidezza di un animo erbaceo. Un duro dal cuore tenero, un orso con l’incedere elegante di un Pinot Nero. Da bere ascoltando “PLAY THAT FUNKY MUSIC” di WILD CHERRY ma nell’interpretazione live di PRINCE (magari con ben più di qualche fetta di Kraški Pršut). Il costo? Non lo ricordo, ma se l’ho comprato io potete farlo anche Voi Roberto Alloi VINODENTRO  

IL COSA E IL DOVE Lo scorso 6 Aprile, i “ragazzacci” di VINARIO4 hanno colpito ancora! Stavolta sono riusciti a portare a Roma un pezzo di quell’altra Toscana di cui troppo spesso ci dimentichiamo. Sto parlando di quell’Associazione VITICOLTORI MONTESPERTOLI che hanno ospitato nello SPAZIO FAREdel MERCATO CENTRALE. Se la provocazione serve ad accendere i riflettori su Territori che ancora non si “vogliono” conoscere allora: “VIVA LA REVOLUCIÓN”! Quella di Montespertoli e dei suoi Viticoltori è una lotta senza quartiere. Atleti in una competizione che si chiama “VINO”, si battono per dare dignità a un Territorio che ancora non ne ha avuta abbastanza. Quel Montespertoli che era per me come uno scioglilingua mentre mandavo a memoria le 7 sottozone della DOCG Chianti, è non solo la prima ad essere stata istituita ma anche il fazzoletto di Toscana più vitato (insieme a Montalcino) dell’intera Regione. Un Territorio di colline più dolci rispetto a quelle del Chianti Classico, estremamente variegato in termini pedologici (dalle sabbie del Sud ai conglomerati del Nord passando per le argille della zona centrale), che racconta nel bicchiere un mare antico come farebbero le conchiglie di cui è ricco il sottosuolo se le avvicinaste alle orecchie. 17 i moschettieri dell’Associazione (oggi ce n’erano 10 e io, colpevolmente, non sono riuscito neppure a conoscerli tutti) e Sangiovese il principe cui hanno giurato fedeltà (ma non mancano autoctoni come Pugnitello, Foglia Tonda, Ciliegiolo e gli internazionali), 450ha vitati, 14 Aziende in regime BIO, Territorio vocato ai Rossi ma non dimentico dei Bianchi. 2 anni il prossimo 28 Maggio, l’Associazione si è data una serie di regole che, partendo dalla coltivazione diretta delle uve e dal rispetto della materia prima, passano per pratiche agronomiche sostenibili da attuare con l’intera comunità agricola. Ultima regola? Non sottrarsi mai al confronto e portare il messaggio fuori dai propri confini. GLI ASSAGGI I banchi d’assaggio (presidiati mai come in questa occasione) dai Produttori in prima persona, sono stati preceduti da una masterclass fuori dagli schemi precostituiti. 4 vini presentati alla cieca da Giulio Tinacci (alias MONTALBINO, presidente dell’Associazione) e sottoposti al giudizio dei presenti per cercare corrispondenze tra caratteristiche organolettiche Territori. Cosa ne è venuto fuori? Fatte salve le didattiche evidenze di quanto sabbie e/o argille influiscano sul risultato finale quello che è saltato agli occhi è una sorta di trait d’union tra tutti i prodotti, quasi che la firma del vignaiolo passi in subordine rispetto all’avallo del Territorio. Una comunione d’intenti dalla vigna al bicchiere assolutamente priva di omologazioni a dimostrare quando sia importante lavorare insieme per il raggiungimento di un risultato comune di alto livello. I vini? Di seguito troverete la mia consueta e personalissima classifica (oltre alla descrizione di tutti gli altri vini) ma, al di là di tutto colpisce la freschezza di tutte le produzioni. Bevibilità ai massimi livelli, vini immediati, dinamici, pronti sin da subito (tanto da sembrare in alcuni casi già evoluti) ma senza tema di affrontare almeno qualche anno di vetro per dare il massimo. LA MASTERCLASS 1. LE FONTI A SAN GIORGIO Azienda a trazione femminile, quella di Piera Giovannelli. 13ha certificati BIO dal 2020 dedicati essenzialmente ai vitigni della tradizione per produzioni attente alla Tradizione ma che strizzano l’occhio al gusto contemporaneo. CHIANTI MONTESPERTOLI DOCG 2022: Sangiovese, Colorino, Pugnitello, cemento e acciaio sono gli ingredienti per questo Chianti di GGiovane, vibrante intensità. Forse troppo timido nel presentare uno spettro olfattivo in realtà di inattesa complessità fatto di ciliegie nere, liquirizia, tabacco, un ché di pellame sapientemente mixati alla sostanziosa presenza agrumata, scala velocemente la classifica della piacevolezza una volta che lo si assaggia. Eccolo dunque riproporre in bocca la sostanza del frutto con ragazzina vivacità, facendo leva su freschezza e sapidità quasi marine e un tannino quasi “dolce” a fare il controcanto. Si becca il mio premio “LEVATEMELO” 2. PODERE GHISONE 60ha di cui 15 vitati quelli di questa Azienda familiare. Vitigni del Territorio con una iniezione di internazionali, rossi in particolare ma senza dimenticare bianchi storici come Trebbiano e Malvasia. CHIANTI MONTESPERTOLI DOCG “BORRO DEGLI OLMI” 2022: al naso si percepisce una certa assonanza con il vino precedente, quella sorta di timidezza iniziale e poi la pienezza del frutto rosso dà la mano alla freschezza floreale, l’asprezza della marasca viene mitigata da un grasso cioccolato mentre un tocco di pepe verde e una nota ematica si occupano della chiusura. Il sorso accompagna l’olfatto sbrogliando un sostanzioso estratto e tannini ancora non ben pettinati tra spezie e mirtilli fino al finale di minerale piccantezza. 2. CASTELLO SONNINO Quasi duecento gli anni di storia (del vino e non solo) che l’Azienda custodisce. Una produzione Territoriale (non dimentica dei vitigni internazionali) che mixa tradizione e innovazione con risultati di grande personalità. CHIANTI MONTESPERTOLI DOCG “SONNINO” 2022: forse il più complesso della batteria. Un olfatto che dei rovi lascia percepire, oltre ai frutti, anche le spine prima di far spazio all’aspra amarena e sorprenderci con un ché di anguria. La gentile delicatezza della viola e la più maschia liquirizia ci traghettano poi verso un finale che propone un intero corredo di erbe aromatiche. In bocca dimostra calore ma non riesce a contenere l’irruenza monella di una vena fresco-sapida che fa leva anche sull’iniezione di Trebbiano per solleticarci le gengive con le sottili piccantezze tannico/pepate. Chiude lungo quanto deve lasciandoci in fondo al calice un ricordo di contadina rusticità. Bellobello. 4. FATTORIA LA LECCIA 20ha trazione femminile con un oggi targato 2013. Biologica dal 2019, basa la propria produzione su vitigni del Territorio ma non dimentica internazionali come Merlot e Syrah. CHIANTI MONTESPERTOLI DOCG SUPERIORE 2022: praticamente tutto Sangiovese con un quid di Trebbiano ad instillare ulteriore freschezza in un vino pronto ed equilibrato come il Territorio di Montespertoli vuole. Prugna, marasca, lamponi, sottigliezze speziate di chiodi di garofano e ben più dell’atteso in termini di mazzo di rose. Sorso molto coerente, frescofresco e ben sapido che cela nel fondo del bicchiere un ricordo contadino che lo accomuna per un attimo al vino precedente. LA TOP FIVE TENUTA COELI AULA Dalla metà del Secolo scorso sono quattro le generazioni della Famiglia Barni che si sono succedute alla guida dell’Azienda. Certificata BIO pone grande attenzione alla cura dei vigneti e alla salvaguardia del Territorio producendo vini che mixano con sapienza Tradizione ed evoluzione. TOSCANA IGT CILIEGIOLO “CERASUS” 2022: nato con idee di legno e sostanza trova in questa “quasi” nuova release la sua più didattica espressione. Già al naso dimostra il suo essere legato a filo doppio con il Sangiovese proponendosi con quel frutto pieno (qui, guardacaso, ciliegia in testa) senza dimenticarsi delle note vegetali che qui ricordano boschi e foglie di pomodoro. Seguono i toni floreali della viola e quelli balsamici della liquirizia e del rabarbaro ed un ché di ematico. Ottimo l’equilibrio in bocca per un sorso ricco e gustoso supportato da tannini presenti ma educati e da una progressione sapida che culmina in un finale decisamente saporito. Una bevuta a 360° da provare ascoltando “SEXY BOY” degli AIR. TENUTA BARBADORO 36 gli ettari coltivati a vigneto da questa Azienda. Questione di famiglia sin dal 1860 e certificata BIO dal 2007, parte da minime pratiche agronomiche e di cantina per produrre vini di eccellenza spostando costantemente più in alto l’asticella della Qualità. TOSCANA IGT ROSSO BIOLOGICO “IO TESTONE” 2022: mentre si becca subito il mio premio “PADRETERNO” per l’irriverenza tutta toscana del proprio nome di fantasia mi cedono le gambe e mi scappa un italianissimo “UAUUU”. Niente solfiti e una dimostrazione di pulizia da indicare ad esempio per molti di quei produttori che si avventurano sull’insidiosa ed affilata cresta che separa il versante dell’eccellenza dal baratro del difetto. Cresta che ‘sto rosso toscanaccio percorre con la sicurezza dell’alpinista esperto e l’eleganza di un Philippe Petit a spasso tra le Torri Gemelle. Attento, educato, mai un’esitazione nella sua prepotenza fruttata e nessuna vergogna nel proporsi con rustica, contadina eleganza. Sorso che dimostra alcuna esitazione, succoso, trascinante, financo traditore (occhio a quei 14° alcolici che possono giocare brutti scherzi alle gambe), coerente in corpo e spirito con l’olfatto e che sottolinea una macchia mediterranea neppure immaginata in precedenza. SORPRENDENTISSIMO! Da bere ascoltando “B-SIDE” dei KHRUANGBIN & LEON BRIDGES. PODERE DELL’ANSELMO Una storia lunga quasi due secoli con un oggi trentennale. Grande attenzione ai vitigni del Territorio (anche quelli meno noti) con una piccola digressione internazionale. Una produzione attenta all’ambiente e alla Tradizione senza dimenticarsi mai di guardare avanti. CHIANTI MONTESPERTOLI DOCG “INGANNAMATTI” RISERVA 2018: se il piccolo frutto rosso/nero vuole distrarVi siate forti! Andate oltre. Troverete un Mediterraneo di bacche di macchia, di pietre arroventate dal sole, di tabacco rollato contemplando l’orizzonte e un contorno gentile di viole e spezie. Sorso di traviante, carezzevole, malia, che esalta il cioccolato puntando su una sapidità quasi marina. Di questo ne leggerete ancora, perché si e perché bisognerebbe essere matti per non cadere nel suo tranello. Da bere ascoltando “MAD MAN MOON” dei GENESIS. TOSCANA IGT ROSSO “ERA ORA” 2018: legno di tutte le dimensioni per questo Sangiovese che propone confettura di more ma sorprende per quell’atmosfera da sagrestia tutta incenso e canfora per i paramenti prima di lasciarsi andare alla gentilezza delle viole e a una presa di tabacco dalla sacca di cuoio. In bocca accarezza e riempie con una sostanza materica di cui anche i tannini vogliono far parte. Sostanzialmente equilibrato, spinge sulle dolcezze speziate facendo leva sulla balsamicità e su una atmosfera ferrosa che sa cielo da temporale per rimettere le cose in paro. Da bere ascoltando “GOD’S AWAY ON BUSINESS” di TOM WAITS. FATTORIA LA GIGLIOLA 60 gli ettari vitati e il Sangiovese sul gradino più alto del podio senza dimenticarsi dei vitigni internazionali e di quelli a bacca bianca. VINSANTO “LO STOIATO” 2007: un “occhio di pernice” messo lì, a farmi l’agguato giusto prima che corressi via in tempo perché la carrozza (vabbè, la metropolitana) non si trasformasse nuovamente in zucca. Ed eccomi dunque cadere sotto i colpi di un olfatto carico di affascinanti contrasti. La noce e il miele, il fico secco e la nocciola ancora non matura, gli agrumi della pasticceria delle feste, la noce moscata, l’anice e una potente nota di camino spento. Il sorso è di masticabile sostanza, fresco ma soprattutto salato di profondità da natural burella e con un allungo cui si fatica a star dietro. Disarmante. Da bere ascoltando “THE END” dei DOORS. I QUASIQUASI TOSCANA IGT BIANCO “I’VE” 2022 (TENUTA COELI AULA): insolito accostamento di Chardonnay, Sauvignon e Pinot Bianco con il secondo a comandare con delicatezza un procedere olfattivo di sottili freschezze di sambuco e soffi di salvia cui si accostano nespole e florealità di campo. In bocca comanda, manco a dirlo, lo Chardonnay, con quelle sue grassezze che la carezza del legno amplifica vieppiù. Bel connubio di freschezza e sostanza che il Pinot Bianco incravatta di eleganza rendendo quasi naturale il paragone con un Collio distante fisicamente ma non in spirito. Davvero una bella sorpresa. CHIANTI MONTESPERTOLI DOCG 2022 (LE FONTI A SAN GIORGIO): VV. masterclass TOSCANA IGT ROSSO “PAX” 2018 (PODERE DELL’ANSELMO): un pamphlet di dolcezze boschive che rimanda a fragoline e more mature, dolci le spezie, dolce la cioccolatosa atmosfera e poi freschezze amaricanti! Ecco dunque la liquirizia, la china, le erbe aromatiche ed un tocco di tabacco mentolato. Sorso concertato con l’olfatto, ampio e sostanzioso, di grande morbidezza ma vivissimo, mai seduto e di lunghezza… “PAX”: definitivo! CHIANTI MONTESPERTOLI DOCG “SONNINO” 2022 (CASTELLO SONNINO): VV. masterclass TOSCANA IGT CANAIOLO 2021 (FATTORIA LA GIGLIOLA): al naso evidenzia, con selvatica rusticità, sfumature vinose, frutti di rovo e fiori di campo, sottobosco, ferrosa mineralità e un quid di chiodi di garofano. Sorso più strutturato di quanto credessi pur nella sua primaverile freschezza, che evidenzia dolcezze semplici di schiaccia proponendole con i modi eleganti di un Pinot Nero. Canaiolo, canaglia! ED ORA Beh, intanto è ora di ringraziare i Tre Moschettieri di VINARIO4 per l’invito e per lo spot che hanno saputo accendere su un Territorio troppo spesso (e colpevolmente) dimenticato anche da quelli che vanno in giro a curiosare ma che in regioni blasonate come la Toscana si fermano sulla superficie delle etichette più gettonate senza grattarne via la polvere per scoprire i tesori che cela. E poi è ora di ringraziare i Produttori che m’hanno sopportato e scusarmi con quanti non sono riuscito a conoscere (ma ci saranno altre occasioni). Bella esperienza davvero, spero la ripetano presto (qualche nano-denominazione cui rivolgere sguardi più attenti ce l’avrei già in mente). Roberto Alloi VINODENTRO