Autoctono si nasce. Sempre e solo GoWine

  E lasciare che su tutte le statue lavori il tempo, il grande scultore. (Margaret Yourcenar) Ogni volta che una degustazione viene preparata con un pensiero verticale non posso fare a meno di pensare alle parole della Yourcenar. E’ sempre meraviglioso scoprire e capire come il tempo incida sulla metamorfosi di un vino, seguirne il percorso negli anni. In fondo è ciò che accade anche a noi. Il tempo lavora allo stesso modo in ogni nostra stagione, da bambini, da ragazzi, da adulti, ogni età ha i suoi pregi ed ogni età ha i suoi difetti, il fascino dello scorrere del tempo è che non necessariamente rende le cose migliori, ma di certo le rende diverse. Ed il fascino di una degustazione verticale sta proprio qui: capire le diversità tra le diverse annate e trovare quel filo rosso che resta comunque comune ai calici in degustazione, il carattere. Se poi le verticali sono tre in un’ unica giornata…. E’ quello che è successo sabato 26 settembre presso la Cantina Ca’ Viola, a Dogliani in provincia di Cuneo. L’evento, Tre vitigni attraverso il tempo, è stato coordinato da Tesori Liquidi, il progetto di Francesco Bonomi e Francesco Mastrosimone, due giovani sommelier che hanno saputo costruire un format dedicato alle vecchie annate ed ai grandi territori, e che sanno trasformare ogni degustazione in un momento di condivisione e confronto tra le persone e il vino. La giornata è iniziata a Novello con una visita al vigneto Sottocastello, dove nasce il loro Cru Barolo Sottocastello, in compagnia del fondatore della cantina Beppe Caviola, che merita più che un accento. La sua storia inizia 35 anni fa, quando da giovane analista in un laboratorio per l’enologia inizia a sviluppare, oltre alle competenze tecniche, l’attitudine alla curiosità ed inevitabilmente alla passione per i vitigni. Il coraggio deriva dalla passione, fai delle cose che se le calcoli non le faresti mai. E’ una frase di Giorgio Anselmet, viticoltore in Valle d’Aosta, che descrive molto bene il significato più profondo di Passione. Difatti decide di affittare un piccolo vigneto, da qui le prime vinificazioni di Dolcetto fatte nel garage di famiglia, ed è subito un successo. La voce gira veloce, si parla di un giovane talentuoso, energico, deciso. Inizia ad affiancare alla vigna il lavoro di consulente che lo porta velocemente oltre le Langhe, in Sardegna lo cerca la cantina Capichera, storica azienda dell’isola. Io di Vermentino non ne capivo molto. Però ti cercano, tu puoi dire no o sì. Io ho detto sì. E poi studi, ti appassioni, vai in vigna, condividi, perché secondo me il vino è condivisione, anche per quella parte che magari vi è meno familiare. Condivisione. Proprio così, si insegna e si impara, si impara e si insegna. In pochi anni Beppe costruisce il suo sogno, acquista i suoi primi vigneti e nel 2002 viene riconosciuto dal Gambero Rosso e da Slow Food come Miglior Enologo dell’anno. Dalla vigna Sottocastello ci spostiamo poi in cantina per iniziare una giornata da ricordare e con una sorpresa finale, un regalo di Natale in anticipo. Beppe ha selezionato per noi tre annate simbolo di tre vini che hanno fatto la storia della cantina, il Dolcetto Barturot, quel vino che lo ha fatto conoscere come “un giovane talentuoso, energico e deciso”. Il primo vino di Ca’ Viola ad essere riconosciuto dalle guide, il loro primo Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Le annate sono la 2023, la 2014 e la 2012. Si! Un Dolcetto di 14 anni. Val la pena ricordare che solo una quarantina di anni fa il Re dei vini in Langa era il Dolcetto non il Barolo. Poi una Barbera d’Alba, Barbera Bric du Luv annate 2024, 2008, 2006 e non poteva mancare il Barolo Sottocastello 2021, 2012, 2009. Sontuosi. Tesori Liquidi, Francesco Bonomi e Francesco Mastrosimone insieme a Michela, nipote di Beppe ed oggi responsabile commerciale, introducono la prima batteria di vini, Dolcetto 2023, Barbera 2024 e Barolo 2021, spiegando poi che le altre due batterie saranno servite alla cieca, mischiando annate, vitigni ed ordine di servizio. Beh, la degustazione alla cieca crea tra la persona ed il vino una speciale intimità, hai bisogno di concentrarti, di essere in silenzio, vien da dire creare un vero e proprio dialogo con il vino. E’ la degustazione che in assoluto preferisco perchè va in profondità, apre percorsi di pensiero e le domande che ti poni accendono tutte le lucine che hai in testa. Per guidarci nell’assaggio dei vini Beppe ci racconta l’andamento climatico delle varie annate, calde, meno calde, piovose, ci aiuta spiegandoci come negli anni le scelte di affinamento siano cambiate da vino a vino, l’uso di barrique scariche per i primi Dolcetti, poi l’utilizzo del cemento crudo, senza le pareti interne vetrificate, l’utilizzo di una percentuale di acini interi, insomma indizi sparsi qua e là che poi ritroveremo nei calici. Dolcetto Barturot 2023. Riempie il calice di un bel rosso rubino carico con riflessi violacei, e si preannuncia al naso con le morbidezze della viola e della rosa fresca, di piccoli frutti rossi in primo piano il ribes, la mora, la ciliegia, direi che la frutta scorre durante il sorso ed è la nota che torna alla fine. Ha una acidità contenuta ed i tannini sono già quasi del tutto integrati. Ha una beva molto felice, e l’ho trovato in equilibrio tra pienezza al palato e verticalità. Barbera Bric du Luv 2024. Viene da una vigna impiantata nel 1949, adiacente a quella del Dolcetto a Montelupo, paese natale di Beppe. E’ una Barbera che suona la carica con la sua spiccata acidità, con la sua freschezza. Il colore è il suo: intenso, scuro, violaceo, e non tradiscono nemmeno gli aromi tra frutta matura, prugna e le amarene, il volume in bocca è superiore al Dolcetto e fa piacere sentire anche qualche sbuffo balsamico e speziato. Di buona persistenza si fa bere che è un piacere, un piacere elegante. Barolo Sottocastello 2021. Il vigneto Sottocastello, quasi 2 ettari, gode di una esposizione che da Sud si sposta a Sud-Est, è il vigneto più alto di questo Cru. Si apre sulla valle ricevendo sole durante la giornata ed abbondante vento durante la notte. Beppe interviene nella degustazione ricordando che con le uve Nebbiolo la fermentazione è preceduta da una fase prefermentativa a temperatura controllata di 12 gradi, ed anche durante la fermentazione la temperatura non supera mai i 26/27 gradi. Questi due accorgimenti, con la gestione del délestage e del cappello sommerso, favoriscono una estrazione degli aromi più delicata e progressiva, contribuendo a costruire uno stile fatto di finezza espressiva, equilibrio e facilità di beva rispetto ad altri Barolo che invece se la giocano con la struttura, la potenza. Più assaggiamo i suoi vini più capiamo il suo stile, anche nel Barolo. I famosi terziari di questo vino qui sono ancora agli inizi, la china, il cacao, il tabacco. Mentre trovo più nitide le note di eucalipto e di sottobosco secco. Il tannino è un po’ polveroso ma ci sta, è ancora un Barolo in piena evoluzione. Tempo al tempo. Ed ora senza rete! Alla cieca. I primi tre calici serviti hanno subito suggerito, al nostro tavolo, l’idea che i primi due fossero lo stesso vitigno, Dolcetto, e come ultimo Barolo. E ci abbiamo preso bene, annata per annata. I due Dolcetto annata 2014 e 2012 sono chiaramente l’evoluzione del primo assaggio, la 2023, ma con uno sviluppo aromatico e tannico che lo avvicinano ad un Nebbiolo, una persistenza più lunga e corposa mantenendo una morbidezza dettata sempre dal frutto che come nel 2023 attraversa ancora il sorso per farsi ritrovare alla fine anche con una nota ammandorlata. Due annate vicine ma di fatto molto diverse, molto piovosa e fresca la 2014, calda, al limite dello stress idrico la 2012. Queste condizioni si percepiscono perfettamente nel bicchiere: più esile e fresca la prima, più equilibrata ed ancora vibrante la seconda. Il Barolo 2012 riflette l’annata del Dolcetto, con una trama tannica ancora viva che si fa sentire bene, è un vino completo nello sviluppo e qui si che china, rabarbaro, cioccolato, amarene sottospirito, mirto e la balsamicità giocano tutti sullo stesso livello. Ottimo. L’ultima batteria che viene servita inevitabilmente presenta due Barbera, 2008 e 2006, ed il Barolo 2009. Tra le due Barbera quella che mi ha colpito maggiormente è stata la 2008, una progressione al sorso più elegante, più tranquilla ma, secondo me, più profonda rispetto alla 2006. Mentre il Barolo 2009 è forse la summa del pensiero di Beppe, setoso, morbido e teso, ricco di sfumature, il Barolo in abito da sera. E’ stata una bellissima giornata all’insegna della passione, dell’incoscienza o del coraggio di un ragazzo che 35 anni fa ha saputo cogliere l’attimo, ha saputo riconoscere la sua strada ed ha saputo dire SI. – Però ti cercano, tu puoi dire no o sì. Io ho detto sì. Bellissima giornata ok, ma c’è ancora il regalo di Natale in anticipo. Beppe arriva in giardino con una Jeroboam, 3 litri, di Barolo Sottocastello 2006! Una bottiglia che è un simbolo, un regalo davvero di cuore perchè la 2006 rappresenta la prima annata del Barolo, un salto di 20 anni per ricordare l’inizio e ricordarci di  “lasciare che su tutte le statue lavori il tempo, il grande scultore.”   Davide Stroppa – Il viaggio di Orfeo
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  Come si racconta Venezia, una città che da sola riesce a lasciare senza fiato? Extraordinary Food&Wine ci prova mettendo in scena il meglio dell’artigianalità italiana. Tra le sale dell’Hotel Monaco Gran Canal abbiamo incontrato produttori, degustato vini, oli, formaggi, mieli e specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia, in una manifestazione che celebra il saper fare, la qualità e le tradizioni che continuano a rinnovarsi.   Come spiegare Venezia? Anni fa, anzi 26 anni fa, quando ancora avevo la mia galleria d’arte contemporanea Pianissimo, parlando con un mio amico artista Guatemalteco, Aníbal López, invitato alla Biennale del 2001, mi raccontò di una sua particolare ansia. Aníbal, che proprio in quell’edizione avrebbe poi vinto il Leone d’Oro come miglior giovane artista, sosteneva che Venezia era talmente irreale, talmente meravigliosa già nel momento in cui si esce dalla stazione di Santa Lucia, da riempire gli occhi e il cuore di chiunque la visita. Da lasciar senza fiato ogni volta che ci si torna. Secondo Anibal un artista invitato alla Biennale, appuntamento tra i più importanti al mondo dedicato all’arte contemporanea, doveva innanzitutto reggere il confronto con la città. Una sfida paradossale: come riuscire a sorprendere con la propria opera quando ciò che ti circonda è già di per se un’ opera d’arte tra le più incredibili mai realizzate dall’uomo? Venezia è una città che crea aspettative, ogni evento deve esserne all’altezza. A Venezia la bellezza gioca con la bellezza e lo scorso 20 settembre con Emma ci abbiamo giocato, all’interno di una manifestazione che ha saputo sorprendere. Siamo stati alla nona edizione di Extraordinary Food&Wine, in Piazza San Marco all’Hotel Monaco Gran Canal. Questo evento enogastronomico è stato immaginato, costruito e realizzato da Fausto Brozzi, architetto e designer, che mira così ad esporre è il caso di dire, le eccellenze italiane nel settore gastronomico ed enoico. Nelle stupende sale, ricche di stucchi, gessi ed affreschi dell’Hotel Monaco Gran Canal, accolti da un entusiasmante Ennio Barbieri, stretto collaboratore di Fausto Brozzi, abbiamo incontrato e dialogato con aziende che rappresentano la massima qualità artigianale nei loro settori, abbiamo assaggiato diversi tipi di pasta e risotti cucinati da una brigata di Chef, abbiamo fatto una degustazione di olio che ha letteralmente attraversato la penisola, una verticale di Parmigiano Reggiano da ricordare ed assistito ad una masterclass della sfoglina Rina Poletti, fondatrice dell’Accademia della Sfoglia ed instancabile divulgatrice. C’era davvero tanto da gustare, da vedere, da ascoltare, e tanto da imparare. Per esempio ci ha colpito molto lo spazio dedicato all’ Osservatorio Nazionale Miele, con un banco di assaggio di 12 tipi di miele unifloreali e millefiori, dal Girasole che rivela una acidità inaspettata per un miele, al Timo Arbustivo Siciliano caratterizzato da dolci note speziate e balsamiche ed ovviamente di timo, un miele aristocratico, al miele di Sulla, profumato di fiori di campo e dal sapore delicato e fresco. Come dicevo anche la degustazione di olii è stata una occasione per assaggiare le eccellenze delle nostre regioni, ottimi tutti ma…..il DEN dell’azienda Agricola le Tre Colonne, provincia di Bari, ci è proprio piaciuto. Monocultivar 100% Coratina denocciolata, intenso e potente, in luce i classici sentori di carciofo, cicoria, e vegetali della cultivar, l’amaro iniziale viene bilanciato e poi superato dalla piccantezza in una progressione davvero intensa. Super! L’azienda Coronelli, dalla provincia di Rimini, ci ha coccolati con le creme di frutta,  frutta semicandita, frutta speziata, aromatizzata con liquori. Tutti prodotti che abbiamo pensato in abbinamento a formaggi o carni, Exotic a base frutti tropicali quali Ananas, Mango, Papaya e Frutto della Passione è la compagna perfetta per un filetto di maiale, i Fichi Caramellati? con il Parmigiano Reggiano Vacca Rossa 50 mesi del Caseificio Sociale Castellazzo, provincia di Reggio Emilia. Che dire, bazzecole, quisquilie e pinzillacchere! Dalla Toscana, provincia di Firenze, l’azienda Faggiola ha proposto una selezione dei suoi formaggi, dalla Caciotta toscana giusto per iniziare, passando per diverse stagionature all’aromatico al tartufo, sino ad un Reale stagionato in fossa, sempre vaccino ma talmente saporito e ricco di aromi da sembrar quasi un Pecorino stagionato, l’inganno lo svela la sua dolcezza, tipica dei vaccini. A Tabiano, in provincia di Parma, abbiamo scoperto la Focaccia di Tabiano, della Pasticceria Tabiano. Curiosa la scelta del nome Focaccia quando si sta parlando di un prodotto vicino al Panettone, vicino ma non uguale, infatti il disciplinare del Panettone impone una percentuale minima di materia grassa, 16% al netto di canditi ed uvetta, che la Focaccia di Tabiano ha ridotto notevolmente, Focaccia quindi sta ad indicare un dolce soffice a pasta lievitata che assomiglia ad un Panettone ma non lo è. Ed è buonissimo! farcito con generosi pezzettoni di cedro ed albicocche candite e l’assaggio della Focaccia di Grani Antichi della Food Valley, territorio di eccellenze compreso tra le province di Parma, Reggio Emilia e Modena, orzo e grano tostati uniti al cioccolato bianco, ci ha portato direttamente alla vigilia di Natale con la crema di mascarpone, che ahimè compensa abbondantemente la riduzione della materia grassa nella Focaccia. Particolarmente generosa la degustazione delle ostriche di I.Wai Food, provincia di Milano, punto di riferimento italiano per l’ostricocoltura, partendo dalla Mignon di Goro sino alle Mamer, orgoglio di Olbia, deliziosamente persistenti tra dolcezza e sapidità. Emma ha gradito molto l’abbinamento con la Malvasia Aromatica di Candia della Cantina LungoParma, perfetta con i suoi aromi dolcemente fruttati e floreali intensi, con accenni di erbe aromatiche mediterranee e la chiusura con un ricordo del miele. Ottima. Eccellente anche la proposta della cantina Punto Zero, in provincia di Vicenza, siamo nei Colli Berici, in una dorsale di origine vulcanica che parte da Verona ed arriva  sino alle porte di Venezia. Il bianco in queste zona porta il nome di Garganega, ed il loro Gargà può essere considerato un esempio ben rappresentativo del vitigno, escono subito i fiori di sambuco, di zagara e camomilla, e la pesca bianca con la pera. Il passaggio in legno nuovo lo arricchisce di struttura, verso la vaniglia ed il miele. Mentre assaggiando i loro rossi mi piace soffermarmi sul Carmenere, un vitigno che è arrivato in questo areale dal Cile sotto mentite spoglie di Cabernet Franc, tanto da essere chiamato anche Cabernet Italico. Solo sul finire degli anni 90 del secolo scorso si è risaliti alla vera origine del vitigno, peraltro origini nobili dal Medoc, tradizionalmente utilizzato per i blend a taglio Bordolese con il Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, e proprio in questo areale, Colli Berici ed Euganei, ha trovato una delle sue massime espressioni, tanto da diventare una DOC nel 2008. La loro versione piace in quanto a snellezza del prodotto, più giocato sulla freschezza, sulla delicata trama tannica e sulla componente floreale. Potremmo definirlo un Carmenere 2.0. Dal Friuli arriva la cantina Tenuta Stella, considerata a ragione un paradigma della vinificazione del Collio. Ottimi  i loro vini, la Malvasia Istriana, il loro Friulano, la loro Ribolla. Vini che fotografano alla perfezione la ricchezza del territorio. Io mi sono adagiato sulla loro Malvasia, godibile sin d’ora in attesa della maturità. Morbido ed elegante nell’esprimersi, di buona acidità e persistenza, con una nota fumè e zafferano è un vino che chiede tre o quattro anni per sbocciare a pieno e seguire il suo destino di lunga vita. Grazie a Fausto Brozzi ed al suo Extraordinary Food&Wine per questa splendida occasione. Questi sono solo appunti sparsi di una giornata trascorsa all’insegna dell’artigianalità italiana, del saper fare con le mani, di tradizioni che si rinnovano generazione dopo generazione. Di una giornata trascorsa a Venezia giocando con la bellezza.   Davide Stroppa – Il viaggio di Orfeo
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  E se sono tanto piaciuti questi vini a luglio a Milano, con una temperatura di 38 gradi….vi immaginate a metà settembre al tramonto, all’ombra delle Alpi? Si chiudeva così l’articolo di presentazione di ViVa 2026 dello scorso luglio, e finalmente ci siamo stati a metà settembre al tramonto, all’ombra delle Alpi! Dal 12 al 14 settembre Sondrio ha ospitato la seconda edizione di ViVa, Vini della Valtellina, l’evento che vuole celebrare lo straordinario vitigno qual è il Nebbiolo, qui chiamato Chiavennasca o Nebbiolo delle Alpi. ViVa nasce dalla caparbietà di un Consorzio che sin da subito ci ha dato l’impressione di forte coesione, attento ai cambiamenti e propositivo, dimostrando di avere una visione chiara del futuro. Il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina, in collaborazione con La Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina e la Fondazione Provinea, patrocinati e supportati dal Comune di Sondrio hanno capito sin da subito una cosa fondamentale: per raccontare la Valtellina e le sue cinque zone vinicole, Grumello, Sassella, Inferno, Maroggia, Valgella, non basta parlare solo di vino, ma è necessario attraversarla, raccontare il territorio mentre si fa trekking, mentre si fanno passeggiate e si visitano cantine con le e-bike, e così è successo a noi. La manifestazione si è aperta venerdì sera, 11 settembre, con uno spettacolare DJ set dell’altrettanto spettacolare Ema Stokholma, che Emma ha particolarmente gradito, mentre per chi come me era più concentrato sull’aspetto enologico che danzante della serata la possibilità di una degustazione senza fine con una miriade di bottiglie di Chiavennasca in tutte le sue migliori interpretazioni e vinificazioni. Un piccolo paradiso enoico. Come dicevo per raccontare la Valtellina è necessario attraversarla, è così che sabato mattina con un gruppo di enopodisti e con l’aiuto della guida Francesca abbiamo passeggiato tra le vigne ed i boschi della zona di Grumello e di Sassella, circa 3 ore di camminata attraversando i famosi terrazzamenti ed i muretti a secco, Patrimonio Immateriale dell’Umanità dal 2018, camminata molto utile per capire al meglio l’identità di questa valle. Partendo dalla sua particolare esposizione: da est a ovest, ciò significa una luce, un sole costante durante tutta la giornata – tanto’è che ai piedi delle Alpi i fichi d’india nascono spontanei tra i filari –  con i vigneti esposti a Sud a volte superiori a 800 metri di altitudine a godere di un clima perfetto dato dalle escursioni termiche importanti tra mattina e sera, protetti dai venti freddi del Nord grazie allo scudo naturale delle Alpi Retiche sulla valle, e da un vento termico, la Breva, che arriva dal vicino Lago di Como, asciugando l’umidità in eccesso. A tutto questo si aggiunga il fatto che ogni terrazzamento è frutto di riempimenti con terra da riporto, con proporzioni e composizioni sempre diverse di granito, limo, sabbia e minerali. Una parcellizzazione estrema che da origine a delle sfumature ogni volta variabili nel bicchiere, una ricchezza espressiva rara, a sottolineare ancora di più l’unicità dei vini di questa valle. Terminata la passeggiata trekking ViVa 2026 entra nel vivo. E lo fa con una scelta espositiva che abbiamo particolarmente apprezzato: un tasting diffuso nel centro storico di Sondrio, ospitato all’interno di 5 palazzi storici e luoghi simbolo della città. In queste location abbiamo trovato 40 cantine, storie di famiglie, di amicizia, di ambizione, storie di sfide alla montagna, abbiamo trovato un clima ed una dimensione molto autentica e naturale, siamo stati bene. Merito senz’altro anche del loro Nebbiolo delle Alpi, della loro Chiavennasca che in Valtellina è capace di esprimersi con una freschezza di beva sorprendente, accompagnata da una grande varietà e finezza aromatica. Con Emma abbiamo qui compreso quanto sia stata utile la camminata tra i vigneti, nei boschi, lungo i ruscelli, assaggiando l’uva dai grappoli al sole, aggiungendo così un nuovo alfabeto olfattivo ritrovato poi nei calici. Aromi che giocano con la dolcezza del fico, le note balsamiche resinose di pino o il pino mugo, di menta selvatica, netti sentori di muschio, profumi più eleganti che esplosivi e che ben si intrecciano ai sentori varietali dell’uva Nebbiolo. Quasi tutti i produttori hanno proposto in degustazione i tre rossi classici del territorio: il Rosso Valtellina, che rappresenta la versione più fresca ed immediata della Chiavennasca evidenziandone la fragranza e la facilità di beva, la Valtellina Superiore con un 90% minimo di Chiavennasca e un’elevazione minima di 24 mesi, di cui 12 in legno, a rappresentare a nostro avviso l’espressione più autentica e territoriale del vitigno, nella versione Riserva – almeno 36 mesi di elevazione – raggiunge livelli espressivi….commoventi. Ovviamente non poteva mancare il celebre Sforzato o Sfursat, il vino icona della Valtellina, potente e suadente, 20 mesi di elevazione di cui almeno 12 in legno. Il primo vino rosso passito italiano a ricevere la DOCG nel 2003, con una raccolta delle uve leggermente anticipata per poi farle appassire dai 60 ai 120 giorni, in funzione delle annate e delle condizioni di appassimento. A fine giornata abbiamo riscontrato una proposta di vini in generale molto buona qualitativamente, alcune piacevoli sorprese come la Cooperativa Agricola Triasso e Sassella con il loro I Ciaz, Sassella, Valtellina superiore. Corposo e balsamico, e tanti squilli che piano piano escono allo scoperto. Mentre ci siamo commossi per: Guast – Inferno, Valtellina Superiore della cantina Dirupi, finemente complesso, in bilico tra verticalità e pienezza di bocca porta nel bicchiere il carattere dell’Inferno, una delle zone più calde ed impervie della valle. Qui ritroviamo parte del nuovo alfabeto imparato camminando nei boschi come i sentori di resina ed erbe alpine, lo sviluppo dei terziari come la liquirizia ed il cacao insieme alla sapidità finale ed un tannino fine ne fanno un vino che non cerca la potenza ma la misura. Tutta la loro linea ci è molto piaciuta, così come la loro storia, una storia di amicizia. Senz’altro ci ha conquistato Clos Convento San Lorenzo, Valtellina Superiore Sassella Riserva di Mamete Prevostini, l’unico Clos presente in tutta la valle. Una struttura tannica avvolgente ed importante giocata tutta sulla morbidezza, una vera carezza al palato, caldo, balsamico, ricco di frutta rossa anticipa, secondo noi, lo Sforzato Albareda, sempre di Mamete Prevostini, e qui l’aggettivo “avvolgente” gioca un altro campionato. Ha una ricchezza di aromi e profumi che vanno dal fico al caffè, dalla menta selvatica al mirto, dal rabarbaro alla china, è si morbido ma anche decisamente potente. Cambiando areale, passiamo in Valgella, c’è chi ha nella finezza e nella croccantezza del frutto la propria identità, la cantina Sandro Fay. Il suo Sforzato Ronco del Picchio, che nasce a 700 di altitudine, risulta molto fresco ed agile al palato, con una spiccata acidità che sovrasta le morbidezze tipiche dello sforzato facendolo risultare più…snello e dinamico, leggero nella percezione. Quasi opposta ma altresi interessante la visone della cantina Ar.Pe.Pe. con le sue estreme macerazioni, anche di 4 mesi ed oltre, ed i lunghi affinamenti tra botti grandi e cemento a cercare una stratificazione al palato. Nei loro vini si intrecciano le erbe di montagna con gli agrumi, netti sentori balsamici di resine e menta a sentori terrosi come il muschio, vini di importante struttura tannica capaci di restituire nel bicchiere il carattere del territorio dove nascono. Anche la cantina Plozza ci ha conquistato con uno Sforzato reinterpretato, Vivo, qui la macerazione è delicata a cappello sommerso, in pratica per infusione delle vinacce, che permette una estrazione delle sostanze fenoliche lenta e continua, una maggiore integrazione dei tannini che risultano essere meno aggressivi, e mettendo in primo piano il frutto. Un vino da 16,5% invisibili alla beva. Ci è particolarmente piaciuta anche la proposta della cantina Scerscè, con il Valtellina Superiore Essenza e lo Sforzato Infinito, infinito nella persistenza ed anche nel tempo, con quello che l’affinamento concede anno dopo anno. Energia è quello che più ci rimane da questa esperienza in Valtellina, e un grandissimo merito lo ha avuto il Consorzio che ha saputo trasformare la promozione in una esperienza, mettendo in relazione vino, paesaggio, persone e cultura. L’equilibrio. L’appuntamento è per ViVa 2027, sempre all’ombra delle Alpi.     Davide Stroppa – Il viaggio di Orfeo
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