GoWine. Guida Cantine d’Italia 2026

  Come si racconta Venezia, una città che da sola riesce a lasciare senza fiato? Extraordinary Food&Wine ci prova mettendo in scena il meglio dell’artigianalità italiana. Tra le sale dell’Hotel Monaco Gran Canal abbiamo incontrato produttori, degustato vini, oli, formaggi, mieli e specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia, in una manifestazione che celebra il saper fare, la qualità e le tradizioni che continuano a rinnovarsi.   Come spiegare Venezia? Anni fa, anzi 26 anni fa, quando ancora avevo la mia galleria d’arte contemporanea Pianissimo, parlando con un mio amico artista Guatemalteco, Aníbal López, invitato alla Biennale del 2001, mi raccontò di una sua particolare ansia. Aníbal, che proprio in quell’edizione avrebbe poi vinto il Leone d’Oro come miglior giovane artista, sosteneva che Venezia era talmente irreale, talmente meravigliosa già nel momento in cui si esce dalla stazione di Santa Lucia, da riempire gli occhi e il cuore di chiunque la visita. Da lasciar senza fiato ogni volta che ci si torna. Secondo Anibal un artista invitato alla Biennale, appuntamento tra i più importanti al mondo dedicato all’arte contemporanea, doveva innanzitutto reggere il confronto con la città. Una sfida paradossale: come riuscire a sorprendere con la propria opera quando ciò che ti circonda è già di per se un’ opera d’arte tra le più incredibili mai realizzate dall’uomo? Venezia è una città che crea aspettative, ogni evento deve esserne all’altezza. A Venezia la bellezza gioca con la bellezza e lo scorso 20 settembre con Emma ci abbiamo giocato, all’interno di una manifestazione che ha saputo sorprendere. Siamo stati alla nona edizione di Extraordinary Food&Wine, in Piazza San Marco all’Hotel Monaco Gran Canal. Questo evento enogastronomico è stato immaginato, costruito e realizzato da Fausto Brozzi, architetto e designer, che mira così ad esporre è il caso di dire, le eccellenze italiane nel settore gastronomico ed enoico. Nelle stupende sale, ricche di stucchi, gessi ed affreschi dell’Hotel Monaco Gran Canal, accolti da un entusiasmante Ennio Barbieri, stretto collaboratore di Fausto Brozzi, abbiamo incontrato e dialogato con aziende che rappresentano la massima qualità artigianale nei loro settori, abbiamo assaggiato diversi tipi di pasta e risotti cucinati da una brigata di Chef, abbiamo fatto una degustazione di olio che ha letteralmente attraversato la penisola, una verticale di Parmigiano Reggiano da ricordare ed assistito ad una masterclass della sfoglina Rina Poletti, fondatrice dell’Accademia della Sfoglia ed instancabile divulgatrice. C’era davvero tanto da gustare, da vedere, da ascoltare, e tanto da imparare. Per esempio ci ha colpito molto lo spazio dedicato all’ Osservatorio Nazionale Miele, con un banco di assaggio di 12 tipi di miele unifloreali e millefiori, dal Girasole che rivela una acidità inaspettata per un miele, al Timo Arbustivo Siciliano caratterizzato da dolci note speziate e balsamiche ed ovviamente di timo, un miele aristocratico, al miele di Sulla, profumato di fiori di campo e dal sapore delicato e fresco. Come dicevo anche la degustazione di olii è stata una occasione per assaggiare le eccellenze delle nostre regioni, ottimi tutti ma…..il DEN dell’azienda Agricola le Tre Colonne, provincia di Bari, ci è proprio piaciuto. Monocultivar 100% Coratina denocciolata, intenso e potente, in luce i classici sentori di carciofo, cicoria, e vegetali della cultivar, l’amaro iniziale viene bilanciato e poi superato dalla piccantezza in una progressione davvero intensa. Super! L’azienda Coronelli, dalla provincia di Rimini, ci ha coccolati con le creme di frutta,  frutta semicandita, frutta speziata, aromatizzata con liquori. Tutti prodotti che abbiamo pensato in abbinamento a formaggi o carni, Exotic a base frutti tropicali quali Ananas, Mango, Papaya e Frutto della Passione è la compagna perfetta per un filetto di maiale, i Fichi Caramellati? con il Parmigiano Reggiano Vacca Rossa 50 mesi del Caseificio Sociale Castellazzo, provincia di Reggio Emilia. Che dire, bazzecole, quisquilie e pinzillacchere! Dalla Toscana, provincia di Firenze, l’azienda Faggiola ha proposto una selezione dei suoi formaggi, dalla Caciotta toscana giusto per iniziare, passando per diverse stagionature all’aromatico al tartufo, sino ad un Reale stagionato in fossa, sempre vaccino ma talmente saporito e ricco di aromi da sembrar quasi un Pecorino stagionato, l’inganno lo svela la sua dolcezza, tipica dei vaccini. A Tabiano, in provincia di Parma, abbiamo scoperto la Focaccia di Tabiano, della Pasticceria Tabiano. Curiosa la scelta del nome Focaccia quando si sta parlando di un prodotto vicino al Panettone, vicino ma non uguale, infatti il disciplinare del Panettone impone una percentuale minima di materia grassa, 16% al netto di canditi ed uvetta, che la Focaccia di Tabiano ha ridotto notevolmente, Focaccia quindi sta ad indicare un dolce soffice a pasta lievitata che assomiglia ad un Panettone ma non lo è. Ed è buonissimo! farcito con generosi pezzettoni di cedro ed albicocche candite e l’assaggio della Focaccia di Grani Antichi della Food Valley, territorio di eccellenze compreso tra le province di Parma, Reggio Emilia e Modena, orzo e grano tostati uniti al cioccolato bianco, ci ha portato direttamente alla vigilia di Natale con la crema di mascarpone, che ahimè compensa abbondantemente la riduzione della materia grassa nella Focaccia. Particolarmente generosa la degustazione delle ostriche di I.Wai Food, provincia di Milano, punto di riferimento italiano per l’ostricocoltura, partendo dalla Mignon di Goro sino alle Mamer, orgoglio di Olbia, deliziosamente persistenti tra dolcezza e sapidità. Emma ha gradito molto l’abbinamento con la Malvasia Aromatica di Candia della Cantina LungoParma, perfetta con i suoi aromi dolcemente fruttati e floreali intensi, con accenni di erbe aromatiche mediterranee e la chiusura con un ricordo del miele. Ottima. Eccellente anche la proposta della cantina Punto Zero, in provincia di Vicenza, siamo nei Colli Berici, in una dorsale di origine vulcanica che parte da Verona ed arriva  sino alle porte di Venezia. Il bianco in queste zona porta il nome di Garganega, ed il loro Gargà può essere considerato un esempio ben rappresentativo del vitigno, escono subito i fiori di sambuco, di zagara e camomilla, e la pesca bianca con la pera. Il passaggio in legno nuovo lo arricchisce di struttura, verso la vaniglia ed il miele. Mentre assaggiando i loro rossi mi piace soffermarmi sul Carmenere, un vitigno che è arrivato in questo areale dal Cile sotto mentite spoglie di Cabernet Franc, tanto da essere chiamato anche Cabernet Italico. Solo sul finire degli anni 90 del secolo scorso si è risaliti alla vera origine del vitigno, peraltro origini nobili dal Medoc, tradizionalmente utilizzato per i blend a taglio Bordolese con il Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, e proprio in questo areale, Colli Berici ed Euganei, ha trovato una delle sue massime espressioni, tanto da diventare una DOC nel 2008. La loro versione piace in quanto a snellezza del prodotto, più giocato sulla freschezza, sulla delicata trama tannica e sulla componente floreale. Potremmo definirlo un Carmenere 2.0. Dal Friuli arriva la cantina Tenuta Stella, considerata a ragione un paradigma della vinificazione del Collio. Ottimi  i loro vini, la Malvasia Istriana, il loro Friulano, la loro Ribolla. Vini che fotografano alla perfezione la ricchezza del territorio. Io mi sono adagiato sulla loro Malvasia, godibile sin d’ora in attesa della maturità. Morbido ed elegante nell’esprimersi, di buona acidità e persistenza, con una nota fumè e zafferano è un vino che chiede tre o quattro anni per sbocciare a pieno e seguire il suo destino di lunga vita. Grazie a Fausto Brozzi ed al suo Extraordinary Food&Wine per questa splendida occasione. Questi sono solo appunti sparsi di una giornata trascorsa all’insegna dell’artigianalità italiana, del saper fare con le mani, di tradizioni che si rinnovano generazione dopo generazione. Di una giornata trascorsa a Venezia giocando con la bellezza.   Davide Stroppa – Il viaggio di Orfeo
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  E se sono tanto piaciuti questi vini a luglio a Milano, con una temperatura di 38 gradi….vi immaginate a metà settembre al tramonto, all’ombra delle Alpi? Si chiudeva così l’articolo di presentazione di ViVa 2026 dello scorso luglio, e finalmente ci siamo stati a metà settembre al tramonto, all’ombra delle Alpi! Dal 12 al 14 settembre Sondrio ha ospitato la seconda edizione di ViVa, Vini della Valtellina, l’evento che vuole celebrare lo straordinario vitigno qual è il Nebbiolo, qui chiamato Chiavennasca o Nebbiolo delle Alpi. ViVa nasce dalla caparbietà di un Consorzio che sin da subito ci ha dato l’impressione di forte coesione, attento ai cambiamenti e propositivo, dimostrando di avere una visione chiara del futuro. Il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina, in collaborazione con La Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina e la Fondazione Provinea, patrocinati e supportati dal Comune di Sondrio hanno capito sin da subito una cosa fondamentale: per raccontare la Valtellina e le sue cinque zone vinicole, Grumello, Sassella, Inferno, Maroggia, Valgella, non basta parlare solo di vino, ma è necessario attraversarla, raccontare il territorio mentre si fa trekking, mentre si fanno passeggiate e si visitano cantine con le e-bike, e così è successo a noi. La manifestazione si è aperta venerdì sera, 11 settembre, con uno spettacolare DJ set dell’altrettanto spettacolare Ema Stokholma, che Emma ha particolarmente gradito, mentre per chi come me era più concentrato sull’aspetto enologico che danzante della serata la possibilità di una degustazione senza fine con una miriade di bottiglie di Chiavennasca in tutte le sue migliori interpretazioni e vinificazioni. Un piccolo paradiso enoico. Come dicevo per raccontare la Valtellina è necessario attraversarla, è così che sabato mattina con un gruppo di enopodisti e con l’aiuto della guida Francesca abbiamo passeggiato tra le vigne ed i boschi della zona di Grumello e di Sassella, circa 3 ore di camminata attraversando i famosi terrazzamenti ed i muretti a secco, Patrimonio Immateriale dell’Umanità dal 2018, camminata molto utile per capire al meglio l’identità di questa valle. Partendo dalla sua particolare esposizione: da est a ovest, ciò significa una luce, un sole costante durante tutta la giornata – tanto’è che ai piedi delle Alpi i fichi d’india nascono spontanei tra i filari –  con i vigneti esposti a Sud a volte superiori a 800 metri di altitudine a godere di un clima perfetto dato dalle escursioni termiche importanti tra mattina e sera, protetti dai venti freddi del Nord grazie allo scudo naturale delle Alpi Retiche sulla valle, e da un vento termico, la Breva, che arriva dal vicino Lago di Como, asciugando l’umidità in eccesso. A tutto questo si aggiunga il fatto che ogni terrazzamento è frutto di riempimenti con terra da riporto, con proporzioni e composizioni sempre diverse di granito, limo, sabbia e minerali. Una parcellizzazione estrema che da origine a delle sfumature ogni volta variabili nel bicchiere, una ricchezza espressiva rara, a sottolineare ancora di più l’unicità dei vini di questa valle. Terminata la passeggiata trekking ViVa 2026 entra nel vivo. E lo fa con una scelta espositiva che abbiamo particolarmente apprezzato: un tasting diffuso nel centro storico di Sondrio, ospitato all’interno di 5 palazzi storici e luoghi simbolo della città. In queste location abbiamo trovato 40 cantine, storie di famiglie, di amicizia, di ambizione, storie di sfide alla montagna, abbiamo trovato un clima ed una dimensione molto autentica e naturale, siamo stati bene. Merito senz’altro anche del loro Nebbiolo delle Alpi, della loro Chiavennasca che in Valtellina è capace di esprimersi con una freschezza di beva sorprendente, accompagnata da una grande varietà e finezza aromatica. Con Emma abbiamo qui compreso quanto sia stata utile la camminata tra i vigneti, nei boschi, lungo i ruscelli, assaggiando l’uva dai grappoli al sole, aggiungendo così un nuovo alfabeto olfattivo ritrovato poi nei calici. Aromi che giocano con la dolcezza del fico, le note balsamiche resinose di pino o il pino mugo, di menta selvatica, netti sentori di muschio, profumi più eleganti che esplosivi e che ben si intrecciano ai sentori varietali dell’uva Nebbiolo. Quasi tutti i produttori hanno proposto in degustazione i tre rossi classici del territorio: il Rosso Valtellina, che rappresenta la versione più fresca ed immediata della Chiavennasca evidenziandone la fragranza e la facilità di beva, la Valtellina Superiore con un 90% minimo di Chiavennasca e un’elevazione minima di 24 mesi, di cui 12 in legno, a rappresentare a nostro avviso l’espressione più autentica e territoriale del vitigno, nella versione Riserva – almeno 36 mesi di elevazione – raggiunge livelli espressivi….commoventi. Ovviamente non poteva mancare il celebre Sforzato o Sfursat, il vino icona della Valtellina, potente e suadente, 20 mesi di elevazione di cui almeno 12 in legno. Il primo vino rosso passito italiano a ricevere la DOCG nel 2003, con una raccolta delle uve leggermente anticipata per poi farle appassire dai 60 ai 120 giorni, in funzione delle annate e delle condizioni di appassimento. A fine giornata abbiamo riscontrato una proposta di vini in generale molto buona qualitativamente, alcune piacevoli sorprese come la Cooperativa Agricola Triasso e Sassella con il loro I Ciaz, Sassella, Valtellina superiore. Corposo e balsamico, e tanti squilli che piano piano escono allo scoperto. Mentre ci siamo commossi per: Guast – Inferno, Valtellina Superiore della cantina Dirupi, finemente complesso, in bilico tra verticalità e pienezza di bocca porta nel bicchiere il carattere dell’Inferno, una delle zone più calde ed impervie della valle. Qui ritroviamo parte del nuovo alfabeto imparato camminando nei boschi come i sentori di resina ed erbe alpine, lo sviluppo dei terziari come la liquirizia ed il cacao insieme alla sapidità finale ed un tannino fine ne fanno un vino che non cerca la potenza ma la misura. Tutta la loro linea ci è molto piaciuta, così come la loro storia, una storia di amicizia. Senz’altro ci ha conquistato Clos Convento San Lorenzo, Valtellina Superiore Sassella Riserva di Mamete Prevostini, l’unico Clos presente in tutta la valle. Una struttura tannica avvolgente ed importante giocata tutta sulla morbidezza, una vera carezza al palato, caldo, balsamico, ricco di frutta rossa anticipa, secondo noi, lo Sforzato Albareda, sempre di Mamete Prevostini, e qui l’aggettivo “avvolgente” gioca un altro campionato. Ha una ricchezza di aromi e profumi che vanno dal fico al caffè, dalla menta selvatica al mirto, dal rabarbaro alla china, è si morbido ma anche decisamente potente. Cambiando areale, passiamo in Valgella, c’è chi ha nella finezza e nella croccantezza del frutto la propria identità, la cantina Sandro Fay. Il suo Sforzato Ronco del Picchio, che nasce a 700 di altitudine, risulta molto fresco ed agile al palato, con una spiccata acidità che sovrasta le morbidezze tipiche dello sforzato facendolo risultare più…snello e dinamico, leggero nella percezione. Quasi opposta ma altresi interessante la visone della cantina Ar.Pe.Pe. con le sue estreme macerazioni, anche di 4 mesi ed oltre, ed i lunghi affinamenti tra botti grandi e cemento a cercare una stratificazione al palato. Nei loro vini si intrecciano le erbe di montagna con gli agrumi, netti sentori balsamici di resine e menta a sentori terrosi come il muschio, vini di importante struttura tannica capaci di restituire nel bicchiere il carattere del territorio dove nascono. Anche la cantina Plozza ci ha conquistato con uno Sforzato reinterpretato, Vivo, qui la macerazione è delicata a cappello sommerso, in pratica per infusione delle vinacce, che permette una estrazione delle sostanze fenoliche lenta e continua, una maggiore integrazione dei tannini che risultano essere meno aggressivi, e mettendo in primo piano il frutto. Un vino da 16,5% invisibili alla beva. Ci è particolarmente piaciuta anche la proposta della cantina Scerscè, con il Valtellina Superiore Essenza e lo Sforzato Infinito, infinito nella persistenza ed anche nel tempo, con quello che l’affinamento concede anno dopo anno. Energia è quello che più ci rimane da questa esperienza in Valtellina, e un grandissimo merito lo ha avuto il Consorzio che ha saputo trasformare la promozione in una esperienza, mettendo in relazione vino, paesaggio, persone e cultura. L’equilibrio. L’appuntamento è per ViVa 2027, sempre all’ombra delle Alpi.     Davide Stroppa – Il viaggio di Orfeo
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Non serve il mare per sentirsi all’orizzonte. Nell’Alto Astigiano, dove le colline respirano vento, vigne e biodiversità, prende forma Riviera del Monferrato: una nuova idea di territorio che unisce comunità, vini e paesaggi in un racconto condiviso “Smetti di cercare l’orizzonte. Sei appena arrivato in un mare di colline” Il mese di settembre, per chi si occupa di viticoltura, rappresenta l’inizio di una nuova annata. È il tempo della vendemmia, il momento in cui il lavoro di un intero anno arriva al suo passaggio più delicato e decisivo. In pochi giorni si concentra una parte fondamentale del lavoro di un’intera stagione. Quale mese migliore di settembre quindi per raccontare la nascita di un nuovo progetto, nato dopo mesi e mesi di incontri, di idee a confronto, di progettazione. Venerdì 4 settembre  Riviera del Monferrato è arrivata alla sua vendemmia. L’evento ha trovato la sua cornice ideale in Coccowine, appuntamento enogastronomico tra i più frequentati e caratteristici del Piemonte che dal 4 al 6 settembre trasforma Cocconato, borgo tra i più belli d’Italia, in una sala di degustazione di vini e di sapori a cielo aperto e che quest’anno festeggia la 25esima edizione, una continuità storica costruita e sostenuta da una Associazione che regala solo meraviglie: GoWine, presente in questi tre giorni con il suo demiurgo il Presidente Massimo Corrado. Ma cosa è precisamente Riviera Monferrato? E’ un territorio dell’Alto Astigiano che da sempre gode di una condizione geografica e climatica estremamente fortunata, con una serie di Comuni in cima a dei bricchi i più alti dell’intero Astigiano costantemente sopra i 400 metri s.l.m. Oggi è anche un nuovo brand turistico promosso dall’Enoteca Regionale di Albugnano, dal Consorzio di Cocconato, dal Comune di Cocconato, da Explore Monferrato e condiviso da 11 Comuni dell’areale: Albugnano, Moransengo-Tonengo, Aramengo, Castelnuovo Don Bosco, Moncucco Torinese, Passerano Marmorito, Robella, Cerreto d’Asti, Cocconato, Pino d’Asti e Buttigliera d’Asti. Non c’è il mare naturalmente ma c’è un litorale d’altura dove le colline aprono ad un territorio felice per la viticoltura grazie alle importanti escursioni termiche, ad una curata e ricca biodiversità e grazie anche ad un cuore bianco geologico profondo ed esteso di gesso che regala ai vini finezze espressive uniche. Le sue due estremità simboliche sono Albugnano e Cocconato. Il primo, con i suoi 549 metri è il Comune più alto del Monferrato e ha nel Nebbiolo, qui chiamato proprio Albugnano, la propria espressione vitivinicola più identitaria. Il secondo a 491 metri, è da sempre conosciuto come la Riviera del Monferrato e trova nella Barbera d’Asti una delle voci più autentiche del proprio territorio. La presentazione alla stampa di questo ambizioso progetto si è aperta venerdì mattina all’Enoteca Regionale di Albugnano con una Masterclass  dedicata al Nebbiolo ed alla Freisa, introdotta da Massimo Corrado, Presidente di Gowine, e Davide Gasperini, Presidente dell’Enoteca, che hanno sottolineato come sia forte la volontà di creare una coesione, una squadra che sappia costruire un’identità territoriale, una narrazione riconoscibile e condivisa di questo areale così unico. A condurre la Masterclass l’enologo Giampiero Gerbi, supervisore enologico di Riviera del Monferrato. L’introduzione avviene con una Barbera estremamente fresca, 2025, a ricordarci come in questo areale la natura di questo vitigno prediliga una vivacità da bersi giovane, senza lunghi affinamenti. Dinamismo vuol dire andare a percepire quello che in fondo bocca non è un taglio netto, un vino corto, ma è un vino, seppur non lunghissimo, mobile, che dà sensazioni vivaci e veloci. L’acidità si lega a una piccola punta di sapidità e la sensazione in bocca è quella di avere una breve salivazione, un flash in fondo alla palato che ci dà la voglia di bere ancora un sorso di questo vino. La bellezza di queste Barbera sta proprio nella loro capacità di essere snelle. Fare invecchiare un vino nelle nostre zone era considerato un sacrilegio. Seguono poi tre interpretazioni di Freisa, un vitigno che Giampiero Gerbi non esita a definire rustico e rock’n’roll. Un vitigno che sino ad una ventina di anni fa aveva la frizzantezza nel destino, tanto da diventarne l’archetipo in tutto il territorio. Oggi le interpretazioni sono molteplici, dal vino frizzante da bersi giovane, alla vinificazione che predilige l’invecchiamento, al metodo Classico ed al metodo Martinotti. Personalmente ho apprezzato in modo particolare l’interpretazione della cantina La Montagnetta con la Freisa Bugianen 2018. Con sfumature eteree, di goudron e grafite in primo piano, buccia d’uva, viola e caffè. Particolarmente complessa come Freisa ma che ho apprezzato molto. E molto mi è piaciuta la Freisa 500 metodo Martinotti di Terre dei Santi. Qui il vitigno ritrova una delle sue espressioni più immediate e riconoscibili: la fragola, appunto Freisa in dialetto piemontese. Nomen omen, verrebbe da dire, perché è proprio quella nota fragrante e golosa a emergere nel bicchiere, restituendole la sua anima più fresca, conviviale e giocosa. A seguire arrivano tre annate di Nebbiolo, Albugnano. Il paragone con il Nebbiolo delle Langhe è quasi immediato, in realtà bisogna varcare le porte di Albugnano e dimenticarsi che cos’è la Langa. Colpisce la leggerezza di questo vino, tannini sottili e scivolosi, il grip del Nebbiolo c’è sempre ma è incastonato in un contesto di freschezza più che di corpo, speziature più leggere ma sempre molto eleganti, dal caramello al caffè, dal cuoio alla cera. Tutto quasi….rarefatto. Non posso non legarlo alle opere dell’artista Antonio Calderara, maestro della rarefazione e della riduzione formale. Stessa eleganza, stessa grazia, stessi particolari che vanno ricercati passo dopo passo, o…sorso dopo sorso. Come ultimo vino ci viene servita una gemma che non conoscevo, una Malvasia rossa della cantina Gilli, Malvasia Castelnuovo Don Bosco, blend di Malvasia di Scherano che regala la parte fruttata, e Malvasia nera lunga che dona lo spettro floreale. Il residuo zuccherino molto evidente in questo vino viene mitigato più che dall’acidità dai tannini, leggeri leggeri ma che rallentano gli zuccheri altrimenti troppo invadenti. Una sorpresa felice. Il pomeriggio è stato interamente dedicato al territorio di Cocconato, iniziato con una visita in cantina all’azienda Marovè, proprietaria anche di un agriturismo e dedita soprattutto alla riscoperta della Bonarda Piemontese. Prima azienda a ripiantare barbatelle di Bonarda Piemontese in sostituzione della Croatina, storico vitigno dell’Oltrepò Pavese atto a divenire Bonarda dell’Oltrepò. Marovè la propone in due versioni, una leggermente mossa ed una secca, con meno residuo zuccherino, e ferma. Ha, in entrambi i casi una beva felice, gastronomica e leggera. Morbida nelle due versioni che giocano evidentemente sui toni dei piccoli frutti rossi e delle spezie dolci. Della stessa azienda abbiamo apprezzato il Grignolino e un Dolcetto, vini della tradizione che trovano nella cucina dell’agriturismo il loro naturale completamento, cucina legata al territorio capace di esaltare le materie prime prodotte esclusivamente in azienda. Nel tardo pomeriggio ho avuto l’occasione ed il piacere di partecipare ad una Masterclass interamente dedicata alla Barbera d’Asti, ospitata sulla meravigliosa terrazza del Ristorante Cannon d’Oro con una vista a 360 gradi sulla pianura velata di rosa dal sole calante. Protagoniste cinque cantine aderenti al Consorzio di Cocconato: Cantina Nicola, Maciot, Poggio Ridente, Marovè, Benefizio di Cocconito. La degustazione ha confrontato annate e interpretazioni diverse di Barbera d’Asti, evidenziando la versatilità del vitigno tra vini giovani, affinamenti senza legno e versioni Superiore. Denotando una costante qualità espressa elevata.  Il filo conduttore riconosciuto è la freschezza legata all’acidità, con profili che variano da frutto, fiori ed erbe aromatiche nei vini giovani a note più evolute nei vini affinati. È stata proposta una lettura della Barbera come vino contemporaneo e di ampia bevibilità, non solo come vino popolare. La conduzione della Masterclass è stata affidata al sapiente verbo di Leonardo Romanelli che non senza ragione privilegia il concetto di maturazione del vino a quello di invecchiamento. Personalmente ho molto apprezzato la Barbera d’Asti Superiore 2021 della Cantina Nicola, per la sua eleganza ed equilibrio, sbuffi balsamici su un tappeto di frutti rossi molto maturi, speziature appena pungenti intrecciate a liquirizia, di ottima persistenza. Una così bella giornata non poteva che concludersi con un’altrettanto piacevole cena, nelle sale del Cannon d’Oro abbiamo avuto l’occasione di assaggiare alcune eccellenze del territorio, dalla robiola alle tre salse alla carne cruda alla Monferrina ai miracolosi dolci di nocciole, assaggiando altre referenze delle cantine associate al Consorzio a completare una giornata che ha avuto il sapore di queste colline. L’unica pecca? Non essermi goduto almeno un’intera giornata di Coccowine. Ma, a ben vedere, è anche un’ottima motivazione per prenotarmi fin d’ora per Coccowine 2027. L’ennesima perla di Gowine.   Davide Stroppa – Il viaggio di Orfeo
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