Barbara Avellino. Era la vigna che curava me

  A Derthona on Tour Roma il Timorasso rivela la sua natura più autentica: un bianco vivo, territoriale e capace di trasformare il tempo in profondità.   Per molti anni il Timorasso è stato considerato un errore.
Troppo difficile da coltivare. Troppo poco generoso in vigna. Troppo lento nel rivelarsi. È stato quando si inseguivano vitigni più produttivi, vini più immediati e stili più facili da comprendere. Così, sulle colline tortonesi continuava a sopravvivere un’uva che sembrava appartenere a un’altra epoca. Coltivato da pochi, ricordato da ancora meno. Quei contadini che la tenevano nell’orto di casa e che, quando si poteva, lo trasformavano nella Timuassa. Poi qualcosa è cambiato. Non nel Timorasso. In noi. Abbiamo iniziato a cercare vini capaci di raccontare un territorio invece di inseguire una tendenza. Abbiamo ricominciato a dare valore al tempo. Così un vitigno che aveva rischiato l’abbandono è diventato uno dei simboli più affascinanti del vino italiano contemporaneo. La sua rinascita è stata raccontata molte volte. Meno spesso si racconta ciò che accade quando questi vini finiscono davvero nel bicchiere. È stata forse questa la sensazione più forte che mi sono portato via da Derthona on Tour, ospitato negli splendidi spazi del WeGil di Largo Ascianghi, a Roma. Più che la scoperta di nuove etichette, la conferma di una convinzione maturata negli anni: il Timorasso è uno dei pochi bianchi italiani che sembra avere un rapporto naturale con il tempo. Camminando tra i banchi dei produttori mi sono ritrovato continuamente a cercare nei vini quel momento preciso in cui la giovinezza si trasformarsi in qualcosa di più profondo. Il Timorasso, quando cresce, cambia pelle. Le note agrumate e floreali degli esordi lasciano spazio a miele, erbe aromatiche, pietra bagnata, fiori essiccati e spezie leggere. Poi arrivano le note di idrocarburo. Emergono naturalmente, come una conseguenza della maturazione raccontando esattamente ciò che il vino sta vivendo. Nel sorso restano acidità, sapidità e una materia tenace, capace di acquistare profondità senza diventare pesante. È un carattere che ho ritrovato, con accenti diversi, praticamente in ogni assaggio della giornata. Vigneti Letizia Da Vigneti Letizia ho iniziato con Primo Tuffo Piccolo Derthona e Strappasogni. Il primo possiede quella giovinezza che invita subito al secondo sorso: agrumi, una bella tensione acida e una freschezza che accompagna il vino dall’inizio alla fine.   Strappasogni cambia ritmo. Sono tornato nel calice più volte e ogni volta trovavo qualcosa in più: una maggiore profondità, la sapidità che cresceva con l’ossigenazione, qualche sfumatura erbacea e minerale che lentamente prendeva il posto del frutto. Mi è piaciuta soprattutto questa disponibilità a muoversi nel calice, senza concedersi tutto subito. Villa Cerruti La verticale di Siur A 2022, 2023 e 2024 è stata una delle degustazioni più istruttive della manifestazione. Assaggiare le tre annate in sequenza significava vedere il tempo al lavoro, con una chiarezza rara. Il 2024 corre veloce, pieno di energia e tensione. Il 2023 comincia a distendersi e ad allargare il profilo aromatico. Il 2022 è quello sul quale sono tornato più volentieri. Il frutto si fa più discreto, arrivano erbe aromatiche, un cenno di miele e una trama minerale più profonda. Mi ha colpito la naturalezza del passaggio tra le tre annate: lo stesso vino, eppure tre momenti diversi della sua vita. Cantine Volpi Con Piccolo Derthona, La Zerba e La Zerba Riserva ho seguito una progressione precisa. Il Piccolo Derthona è immediato, dinamico, piacevole, con un sorso teso che apre la strada. La Zerba aggiunge spessore e una maggiore articolazione gustativa. Con La Zerba Riserva si cambia ancora. Il vino si allunga, resta più a lungo al palato e acquista una profondità che ho avvertito soprattutto tornando al bicchiere dopo qualche minuto. Non è la forza a imporsi, quanto la capacità di tenere insieme materia, freschezza e prospettiva. Davico Stefano Wines Regina 2024 e 2023 mostrano quanto presto il Timorasso inizi a trasformarsi. Nel 2024 ho trovato precisione, slancio e una bella energia agrumata. Il 2023 possiede già un respiro diverso, più largo e composto. Assaggiati uno accanto all’altro, i due vini rendono visibile un passaggio sottile: il frutto perde centralità, aumentano le sfumature e il sorso trova un’armonia più profonda. Ho apprezzato proprio questa evoluzione misurata, già leggibile a un solo anno di distanza. La Stellara Nel Volpedo Piccolo Derthona ho ritrovato il volto più agile del vitigno, con freschezza, scatto e un finale sapido che invita a riprendere il calice. Il Derthona aggiunge consistenza e profondità, mantenendo lo stesso equilibrio. Di entrambi mi è piaciuta la misura. Il vino cresce nel bicchiere senza alzare la voce e affida il proprio carattere alla materia, al luogo e alla pazienza. È una compostezza che rende l’assaggio più convincente a ogni ritorno. Vigneti Giacomo Boveri Muntà, Piazzera e Lacrime del Bricco hanno composto uno dei passaggi più identitari della degustazione. In tutti ho ritrovato una vena minerale decisa e quella tensione che rende il Timorasso continuamente vivo, mentre ciascun vino conservava un ritmo personale. All’inizio sembravano quasi trattenersi. Con l’aria arrivavano dettagli nuovi, sfumature di erbe, pietra e frutto più maturo. Mi hanno dato l’impressione di vini che chiedono ascolto e fanno coincidere la complessità con il movimento, mai con il peso. Poi, le vecchie annate…quelle meritano un inchino e un applauso. Giacomo Borgogno & Figli Il confronto tra Derthona 2025 e Scaldapulce 2021 concentra in due bicchieri una delle qualità più sorprendenti del vitigno. Nel 2025 prevalgono energia, freschezza e una trama ancora raccolta. Scaldapulce 2021 apre invece una profondità diversa. Nel vino più evoluto le sfumature mature cominciano ad affacciarsi con chiarezza, mentre la freschezza resta integra. Il tempo cambia il tono del vino, ne allarga il vocabolario e lascia intatta la sua voce. Questo equilibrio tra maturità e slancio è ciò che ho portato con me dall’assaggio. Boveri Luigi È stato il banco che più di tutti ha rafforzato le mie convinzioni sul Timorasso. Derthona e Bourg possiedono già profondità e una trama gustativa ricca, ma sono state le vecchie annate di Filari di Timorasso a lasciare il segno più netto. Qui il tempo entra nel calice. Le note di idrocarburo emergono con chiarezza e si intrecciano a miele, camomilla, erbe officinali, pietra bagnata e sfumature balsamiche. Ho continuato a cercarle nel calice, scoprendo ogni volta un equilibrio diverso. A sorprendere è soprattutto la freschezza, ancora viva e quasi ostinata. Più che vini capaci di resistere agli anni, mi sono sembrati vini capaci di nutrirsene. Anche nelle vecchie annate hanno continuato a dimostrare quanto il Timorasso abbia ancora da dire. Vigneti Repetto Quadro, Origo e Infinito hanno chiuso il mio percorso confermando una sensazione emersa lungo tutta la giornata. Ogni etichetta possiede una voce propria, eppure il filo del Timorasso resta riconoscibile nella tensione, nella sapidità e nella capacità di aprirsi poco alla volta. Sono tornato sui tre calici cercando le differenze e ho finito per soffermarmi su ciò che li univa: l’idea di vini già godibili, ma ancora in cammino. La loro parte più interessante sembrava collocarsi un poco più avanti, nel tempo della bottiglia. Il tempo, alla fine Alla fine del pomeriggio mi sono accorto come il vero protagonista fosse il tempo. Lo ritrovavo nei vini più giovani, ancora raccolti intorno al frutto e alla tensione, e nelle bottiglie mature che avevano trasformato quella stessa energia in profondità. Lo sentivo nei profumi che cambiavano nel bicchiere, nelle note di idrocarburo che affioravano lentamente, nella freschezza capace di attraversare gli anni. Per molto tempo abbiamo trattato il vino bianco come una presenza fugace, legata alla vendemmia più recente e al consumo veloce. Il Timorasso ribalta quella fretta. Cresce, cambia, si espande. Vive davvero e lo fa seguendo il proprio carattere, senza scimmiottare modelli celebri e senza vestirsi da grande bianco internazionale per essere riconosciuto. La sua modernità nasce proprio da qui, dalla fedeltà a se stesso. Un’uva difficile, ruvida nelle richieste, generosa soltanto con chi accetta di aspettarla. I nostri nonni continuavano a coltivarla perché conoscevano il valore di ciò che avevano davanti. Il loro sapere passava dall’osservazione, dalle stagioni, dalle bottiglie aperte dopo anni. Vedevano lontano, forse perché avevano imparato a guardare lentamente. Abbiamo inseguito il nuovo, sostituito ciò che sembrava antico, confuso la velocità con il progresso. Adesso torniamo sui nostri passi e scopriamo che una parte del futuro era rimasta in quelle vigne. La rinascita del Timorasso racconta il coraggio di recuperare ciò che avevamo liquidato troppo in fretta e di riconoscergli finalmente il valore che possedeva già. Accade con certe favole ascoltate da bambini. Le mettiamo da parte, convinti che appartengano a un’età conclusa e, anni dopo, le ritroviamo piene di significati che allora sfuggivano. Il Timorasso compie lo stesso viaggio. Attraversa il tempo, cambia insieme a noi e torna nel bicchiere con qualcosa di nuovo da dire. Dopo Derthona on Tour, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela dei vini Colli Tortonesi,  la sensazione più forte è proprio questa: il Timorasso non è un vino recuperato dal passato ma un vino vivo, capace di ricordarci quanto futuro possa nascondersi nelle cose che avevamo smesso di ascoltare.     Ivan Vellucci – Suggestioni di Vino
ivan.vellucci@winetalesmagazine.com Mi trovi su Instagram come @ivan_1969    

  Francesca Gelmini ha lasciato una carriera nell’avvocatura per assumersi la responsabilità del Roccolo di Mezzomerico, accanto alla madre Margherita. Attraverso Vigna La Cascinetta, Vespolina e Valentina prende forma una storia di libertà, famiglia e futuro nelle Colline Novaresi.   Mio padre mi mandava sempre in vigna e mi diceva che partivo per la guerra Francesca ha un sorriso sul suo volto mentre racconta un episodio intimo della sua infanzia. Un episodio che, di fatto, racchiude tutta la storia del Roccolo di Mezzomerico: un padre ingegnere che desiderava tornare alle radici della famiglia, una cascina dove un tempo stavano le mucche trasformata in casa e cantina, una madre capace di condividere quel progetto e due figlie cresciute attorno a una tavola con la televisione spenta, mentre ogni vendemmia, ogni etichetta e ogni scelta diventavano materia di famiglia. Francesca allora pensava soprattutto a guadagnarsi qualche soldo per uscire con gli amici. Pietro la mandava tra i filari, le affidava piccoli lavori e la coinvolgeva in un’impresa che apparteneva al mondo degli adulti, mentre dentro di lei cominciava a radicarsi qualcosa di cui avrebbe compreso la forza molti anni dopo. Quella ragazza avrebbe studiato Giurisprudenza, conseguito un dottorato, frequentato un master all’estero, attraversato Milano, Roma, Parigi e Londra, lavorato nei grandi studi legali e seguito operazioni societarie complesse, costruendosi una carriera prestigiosa attraverso disciplina, lucidità e anni trascorsi a prepararsi. Il vino, intanto, sapeva aspettare. Anche le grandi storie di famiglia conoscono l’attesa rimanendo accanto a noi mentre corriamo altrove e ci lasciano attraversare città, professioni e vite possibili. Poi scelgono un momento preciso e inaspettato per tornare a bussare. Restano tra una vigna e una tavola apparecchiata, tra una vendemmia e un ricordo, respirano silenziosamente mentre ognuno cerca la propria direzione, fino al giorno in cui qualcuno riconosce in quel luogo il punto nel quale desidera fermarsi. Al Roccolo ad aspettare Francesca erano rimasti anche tre vini. Vigna La Cascinetta custodiva la casa e gli anni dell’infanzia, la Vespolina portava il carattere di un territorio in cerca di futuro, Valentina aveva il nome della sorella e l’eleganza delle cose capaci di seguire un tempo personale conservando intatto il legame con la propria origine. Tre vini e una sola domanda: quanto lontano possiamo andare prima di riconoscere il luogo al quale desideriamo appartenere? Pietro e Margherita, una strada aperta alle figlie La storia del Roccolo attraversa più generazioni. Nel 1891 il bisnonno di Pietro Gelmini partecipò alla fondazione della Cantina Sociale di Oleggio, legando il nome della famiglia alla viticoltura di queste colline. Il nonno, medico, continuò a produrre vino per il consumo familiare, poi Pietro raccolse quel filo e, insieme a Margherita, gli diede la forma di un progetto. Era ingegnere urbanista, abituato a leggere i territori attraverso linee, equilibri, destinazioni e possibilità. A Mezzomerico comprese che una terra possiede anche una vocazione capace di precedere qualsiasi piano regolatore e di sopravvivere alle trasformazioni. Su quella collina la vocazione aveva il colore del Nebbiolo, il profumo speziato della Vespolina e il respiro di una famiglia che cercava il modo di riavvicinarsi alle proprie origini. Mio padre aveva sempre desiderato tornare qui. Insieme a mia mamma ha ristrutturato la cascina, ha trasformato la vecchia stalla nella cantina e ha impiantato i vigneti. Prima di cominciare hanno studiato, frequentato corsi, viaggiato in Francia, cercato conoscenza. Mio papà aveva una mente da ingegnere: quando affrontava qualcosa voleva comprenderla fino in fondo. Il nome dell’azienda arriva dal Roccolo, l’antico edificio circondato da una siepe di carpino un tempo destinato alla caccia con le reti e oggi utilizzato per l’appassimento delle uve. Poco distante, un piccolo ponte attraversa la vecchia strada che collegava il Ticino a Ghemme, mentre la collina, a circa trecento metri di altitudine, guarda verso il Monte Rosa. La vecchia strada e quella nuova hanno sempre convissuto al Roccolo: la prima attraversava la memoria viticola della famiglia, la seconda nasceva dallo studio di Pietro e Margherita, dai viaggi, dalle prove in cantina, dagli impianti rinnovati e dalla volontà di portare il Nebbiolo delle Colline Novaresi verso un’espressione più ambiziosa. Anche alle figlie lasciarono due strade. Desideravano che studiassero, viaggiassero, conoscessero il mondo e costruissero una professione. Il Roccolo avrebbe rappresentato una possibilità, mai un obbligo. Per questo Valentina diventò ingegnere e Francesca avvocato. Pietro e Margherita avevano creato un’azienda familiare, evitando di trasformarla in un destino imposto. I miei genitori hanno fatto benissimo a spingerci verso le nostre strade. Se fossi rimasta qui fin dall’inizio avrei potuto chiedermi per tutta la vita come sarebbe stato lavorare a Milano o a Roma, entrare in uno studio importante, vivere quel mondo. Sono partita, ho studiato, ho fatto le mie esperienze e, quando sono tornata, sapevo che cosa stavo scegliendo. Quella libertà avrebbe dato valore a tutto ciò che sarebbe venuto dopo. Una responsabilità accettata per dovere conserva sempre una parte di risentimento; una responsabilità scelta può diventare identità. Vigna La Cascinetta, la casa prima di ogni scelta Vigna La Cascinetta porta il nome dell’edificio rurale di fine Ottocento nel quale l’azienda ha trovato dimora e rappresenta il punto dal quale la storia prende forma. È il vino della casa, dei primi impianti e delle stanze in cui Francesca e Valentina crescevano ascoltando gli adulti parlare di vendemmie, affinamenti, mercati e scelte produttive, anche quando quelle conversazioni sembravano appartenere soltanto al mondo dei genitori. Io sono cresciuta qui. Durante i fine settimana lavoravo sempre in cantina, facevo le degustazioni, seguivo le vendite, partecipavo alle vendemmie. I miei genitori ci hanno sempre rese partecipi di tutte le scelte. Eravamo molto tradizionalisti: a tavola la televisione restava spenta e si parlava dell’azienda, delle linee, delle cose che dovevano essere fatte. Mio papà mi mandava in vigna e mi ripeteva che partivo per la guerra. Vigna La Cascinetta nasce dal Nebbiolo cercandone il volto più giovane, lasciando al frutto la libertà di esprimersi prima che il tempo lo renda austero. Nel calice il rubino conserva luce e trasparenza, con il bordo ancora vivo e una mobilità che anticipa un sorso agile. Il profumo parte dalla ciliegia fresca, dal lampone e dal ribes rosso, richiami netti e immediati, attraversati da una sensazione succosa che riporta al frutto appena raccolto. La parte floreale emerge lentamente, con la rosa e la violetta che alleggeriscono il registro del Nebbiolo, mentre sul fondo affiorano la scorza d’arancia, un soffio speziato e una lieve impronta terrosa capace di ricondurre il vino alla collina. In bocca il frutto mantiene la propria croccantezza e incontra una freschezza tesa, quasi nervosa, che allunga il sorso e gli impedisce di fermarsi sulla morbidezza. Il tannino arriva subito dopo, giovane, sottile, ancora vibrante, con una presa asciutta che ricorda la buccia della ciliegia e rende il vino profondamente gastronomico. Nel finale tornano la rosa, il ribes e un tratto agrumato, insieme a una sensazione appena balsamica che lascia il palato pulito, pronto a cercarne ancora. Vigna La Cascinetta possiede quel qualcosa proprio delle cose destinate a crescere. Dentro quel Nebbiolo giovane vive la Francesca dei fine settimana in cantina, delle mani impegnate durante la vendemmia e dei primi soldi guadagnati per uscire con gli amici. Prima dell’avvocato, prima di Milano e Roma, prima che la responsabilità assumesse un nome preciso, esisteva già questa parte di lei, legata a una casa che le avrebbe permesso di partire continuando a custodirne il posto. All’università i miei genitori mi ripetevano che, se volevo uscire a cena con gli amici, ormai ero diventata grande e dovevo guadagnarmelo. Allora era soprattutto un incentivo a essere più coinvolta nell’azienda. Quando sei adolescente tante cose ti interessano poco, però oggi li ringrazio, perché mi hanno permesso, anche involontariamente, di sviluppare una passione che sarebbe esplosa più avanti. La libertà diventa responsabilità La morte di Pietro cambiò il peso di ogni cosa. Margherita continuò a portare avanti l’azienda, sostenendo i vigneti, la cantina, i dipendenti, le vendite, gli adempimenti e una produzione ormai troppo articolata per essere vissuta come un’attività secondaria. Francesca proseguiva intanto la propria carriera, mentre il Roccolo continuava a vivere e proprio quella vitalità rendeva l’assenza ancora più presente: ogni vite potata custodiva un gesto del padre, ogni bottiglia riportava alla tavola di famiglia, ogni annata dimostrava che il tempo agricolo continua a procedere anche quando quello delle persone subisce una frattura. Mia mamma ha portato avanti l’attività da sola dopo la morte di mio padre. A un certo punto c’era una scelta da fare, perché oggi è impossibile tenere un’azienda del genere come hobby. Se produci trentamila o trentacinquemila bottiglie, o la segui costantemente e le dai energia, rendendola autosufficiente, oppure diventa un problema. Ci sono i dipendenti, certo, però serve la presenza dei proprietari. La continuità sembra una cosa scontata, naturale. Ma non lo è affatto. Serve presenza. Quella di una persona disposta ad assumersi la responsabilità dell’intero progetto. Francesca e Valentina. Due sorelle cresciute tra la cascina, le vendemmie e le conversazioni attorno alla tavola. Eppure ciascuna aveva maturato una propria idea di felicità. Mia sorella lavora nella consulenza, ha due figli e oggi questa attività non le interessa. Viene sempre qui, quando ci sono le degustazioni le piace partecipare e stare con noi, però ha fatto una scelta diversa. Un domani, se dovesse esserci spazio e lei desiderasse entrare, si vedrà. Oggi la sua scelta è quella. Io sono stata più coraggiosa, forse molto più pazza, e ho deciso di venire. Quando mi parla capisco che non c’è nessuna forma di recriminazione. Valentina aveva il diritto di continuare lungo la strada costruita negli anni. Lo stesso diritto che Pietro e Margherita avevano difeso per entrambe le figlie. Francesca riconosce la libertà della sorella ma proprio dentro quella stessa libertà c’è la propria decisione. Il suo ritorno diventa forza proprio perché rimane una scelta interamente personale, con la fatica, i rischi e la soddisfazione che ne derivano. Mi sono messa per la prima volta a riflettere su quello che volevo fare nel mio futuro. Avevo trentaquattro anni. Comprendevo il ragionamento dei miei genitori: studia Giurisprudenza, diventa avvocato, costruisci la tua strada. Io quelle esperienze le avevo fatte, avevo preso il dottorato, avevo studiato all’estero e lavorato negli studi importanti. A quel punto mi sono chiesta che cosa volessi fare davvero della mia vita e che cosa mi rendesse felice. Francesca possedeva una carriera riconosciuta, uno stipendio importante e una specializzazione costruita in anni di studio. Proprio per questo il suo ritorno conserva un significato profondo. Stava lasciando qualcosa che funzionava per assumersi la responsabilità di qualcosa che amava, pur conoscendone le incertezze. Prima ancora di diventare avvocato avevo detto ai miei genitori che mi sarebbe piaciuto stare in azienda. Lavorare per qualcosa che puoi vedere nascere e crescere, fino ad arrivare a un prodotto, mi aveva sempre attirata. I miei genitori hanno fatto bene a spingermi fuori, perché se fossi rimasta qui subito avrei potuto pentirmene. Andare via mi ha aperto la mente e mi ha permesso di tornare con consapevolezza. Anche Margherita accolse la decisione con paura. Aveva visto la figlia superare ogni passaggio dell’avvocatura, conseguire il dottorato, frequentare un master e lavorare nei grandi studi. Ora la vedeva scegliere il vino, un settore attraversato dal calo dei consumi, dai costi, dal clima, dai dazi e dalle differenze imprevedibili fra un’annata e l’altra. Mia mamma era spaventata. Mi guardava e vedeva una carriera avviata, un bello stipendio, tutti gli studi che avevo fatto e la possibilità di entrare negli studi che volevo. Qui il vino è un’attività incerta e, in una realtà familiare, devi occuparti anche del lavoro manuale. All’inizio sono stata io a impormi. Le ho detto: va bene, io vengo. Io vengo. Una frase secca, forte decisa. Non è solo un trasferimento. Rappresenta un cambio, radicale, di vita. Francesca raggiunge sua madre dentro una responsabilità rimasta troppo a lungo sulle sue spalle, entra nella parte concreta del sogno di Pietro e accetta che il proprio nome torni a essere legato a Mezzomerico, stavolta attraverso una decisione pienamente sua. Quando ho superato quello scoglio, il dubbio è finito. Cambiare tutto fa paura, perché passi da Milano e Roma a una vita completamente diversa. Poi sono arrivata qui e ho sentito che le giornate erano dinamiche, che potevo seguire tante cose, incontrare persone e sviluppare l’azienda. Da quel momento ho capito che la scelta era quella giusta. La vecchia strada rimaneva visibile: l’antitrust, le multinazionali, le operazioni societarie, Milano, Roma e una professione capace che le offriva sicurezza economica. Francesca, come solo una persona che è perfettamente conscia delle difficoltà di una impresa agricola, si lasciò all’inizio un un passaggio aperto verso la vita precedente. Lo faceva però mentre quella nuova occupava ogni giornata e acquistava sempre più consistenza. L’antitrust è una nicchia. Lavoravo nei grandi studi e seguivo operazioni importanti, però è un mestiere al quale devi dare tutto. Inizi la mattina alle otto e finisci quando il lavoro è terminato, spesso durante il fine settimana. È difficile tenerlo come consulenza secondaria. Il mio obiettivo è chiudere quella parte e dedicarmi completamente al Roccolo. Una convinzione che acquista forza dalla lucidità con cui Francesca riconosce la fatica della nuova vita. Il ritorno alla terra ha poco di romanticismo: significa essere i primi a svegliarsi, gli ultimi a fermarsi, potare, stralciare, legare, seguire la vinificazione, preparare le dichiarazioni, gestire l’etichettatura, il personale, le vendite, l’export, le consegne e le degustazioni del sabato. Qui fai tutto a trecentosessanta gradi. Quest’anno ho potato per la prima volta, prima mi hanno affidato i vitigni meno delicati del Nebbiolo, poi ho stralciato e legato. Un giorno parte un ordine per l’estero, quello dopo devo fare le consegne, il sabato seguo le degustazioni. Quando hai una tua attività il lavoro continua, però senti che quello che fai appartiene a te. La responsabilità, per Francesca, passa anche dalla conoscenza. La formazione giuridica riemerge nella necessità di risalire alla ragione di ogni gesto, mentre la vigna le insegna che lo studio deve incontrare le mani. Io sono abituata a studiare. Prima di fare il mio lavoro avevo alle spalle anni di preparazione; qui, invece, tante volte mi sento persa perché devo affrontare cose nuove. Dopo avere potato ho cominciato a guardare i libri e a cercare corsi sulla potatura. Sto valutando di iscrivermi a Enologia, perché un domani, per dare una direzione alla cantina, devo conoscere pienamente ciò che facciamo. Avremo sempre bisogno dell’enologo e dell’agronomo, persone che fanno quel lavoro dalla mattina alla sera e possiedono anni di esperienza. Voglio però comprendere quello che mi spiegano. Se un tecnico propone una direzione, io devo essere in grado di capire il ragionamento che c’è dietro, perché sarò io ad assumermi la responsabilità finale della scelta. Quando curi la tua pianta, vedi il vino nascere, lo segui, lo vendi e incontri un cliente soddisfatto, senti di avere accompagnato tutto a trecentosessanta gradi. Quella sensazione non la sostituisci con niente. L’idea di far gestire questo posto a qualcun altro o di lasciarlo, per me, era fuori discussione. Questa azienda è una parte del mio cuore. Francesca dimostra tutta la propria centralità, il proprio stato, le capacità. Soprattutto quanto l’aver studiato e provato altre esperienze rappresenti qualcosa di non banale, anzi necessario. Portare avanti il Roccolo è si una scelta affettiva ma, nello stesso momento, una responsabilità economica. Il modello creato dai genitori accompagnava le loro professioni; quello di Francesca dovrà sostenere la sua vita. La difficoltà è trasformare qualcosa che per i miei genitori è sempre stato un hobby, un’attività collaterale capace di produrre i propri risultati, nella mia attività principale. Se questo diventa il mio unico lavoro, il modello deve cambiare. È anche qui che nasce il confronto generazionale con mia mamma, perché devo rispettare quello che è stato fatto e, insieme, creare le condizioni affinché l’azienda possa sostenersi in futuro. Vespolina, la fermezza di chi ha scelto Se Vigna La Cascinetta conserva la casa, la Vespolina racconta la donna che vi è tornata. Francesca la descrive attraverso il tratto più riconoscibile del vitigno, quel carattere pepato e speziato che emerge con immediatezza e sembra tradurre la sua nuova presenza in azienda: netta, energica, capace di cambiare il ritmo di ciò che incontra. La Vespolina l’abbiamo impiantata successivamente. Noi la facciamo in purezza, scelta ancora poco comune perché spesso viene utilizzata insieme ad altre uve. Ha un carattere pepato, speziato, e sta tornando all’attenzione delle persone. Il colore rubino conserva riflessi violacei e una brillantezza che anticipa la vitalità del sorso. Il profumo parte dai piccoli frutti scuri, ribes e mora in particolare, mantenuti su un registro fresco, quasi croccante, poi la parte floreale acquista spazio con una viola intensa che accompagna l’intera progressione. La spezia arriva subito dopo, precisa e riconoscibile: pepe nero appena macinato, un richiamo più fresco di ginepro e una sfumatura balsamica che apre il respiro. Con l’aria il vino acquista profondità senza perdere definizione. Emergono note di erbe aromatiche, foglia e sottobosco, mentre la spezia resta il filo conduttore, mai decorativo, capace di legare il frutto alla terra. Il naso conserva movimento, alterna la pienezza della mora alla tensione del ribes, il carattere ombroso della viola alla brillantezza del pepe. In bocca la freschezza entra per prima e attraversa il frutto, rendendolo succoso. Il tannino possiede una grana minuta e vivace, sufficiente a dare presa senza togliere agilità. La spezia accompagna il centro del sorso, si intreccia alla componente fruttata e ritorna nel finale insieme a una lieve sensazione amaricante, capace di pulire il palato e rendere la chiusura lunga, asciutta, profondamente territoriale. La Vespolina conquista attraverso il carattere più che attraverso il peso. Lascia una sensazione energica e restituisce l’immagine di un vino consapevole della propria identità, pronto a occupare lo spazio che per molto tempo gli è stato negato. Anche Francesca avrebbe potuto restare in una posizione laterale, aiutare durante il fine settimana, partecipare alle degustazioni e conservare l’avvocatura come centro della propria vita. Ha scelto di assumere una voce piena dentro l’azienda. Sono stata più coraggiosa, forse più pazza. Certamente ogni tanto mi fermo e mi chiedo che cosa abbia fatto, poi guardo questo posto e sento che la direzione è quella giusta. Mi piacerebbe sviluppare l’accoglienza, creare esperienze, portare qui più persone, perché quando racconti la storia e ci metti ciò che ami, loro lo percepiscono. Nel pepe della Vespolina vive la sua idea di futuro: far crescere il Roccolo mantenendo la qualità, raggiungere nuovi mercati, sviluppare l’accoglienza e rafforzare il rapporto con i ristoratori della zona. Per noi è un valore aggiunto entrare direttamente nei ristoranti del territorio. Quando vai a mangiare in un luogo è bello bere anche il vino di quel luogo. Consegniamo noi, conosciamo le persone e costruiamo un rapporto diretto. Vorrei che le aziende collaborassero di più e che promuovessimo insieme le Colline Novaresi, perché all’estero dovrebbero imparare a chiedere il nostro Nebbiolo, la nostra Vespolina, il vino di questo territorio. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Valentina, la libertà di due sorelle Valentina (2019) porta il nome della primogenita e custodisce la parte più lenta della storia. Anche lei è cresciuta al Roccolo, ha partecipato alla vita della cantina e ha scelto un percorso diverso, la consulenza, la propria famiglia e due figli. Il legame con l’azienda conserva una forma affettiva, presente, libera. Mia sorella viene qui, partecipa, durante le degustazioni le piace stare con noi e dare una mano, però oggi ha scelto la sua vita. È giusto così. I miei genitori hanno voluto che entrambe studiassimo e costruissimo la nostra strada. Lei ha seguito la sua, io ho seguito la mia. Il Nebbiolo dedicato a Valentina racconta una fedeltà priva di possesso. Nel calice il rubino si muove lentamente verso il granato, colore che annuncia il lavoro del tempo e introduce un profilo più profondo rispetto alla giovinezza di Vigna La Cascinetta. Il primo profumo appartiene alla rosa, stavolta più scura e matura, accompagnata dalla violetta e da una ciliegia che ha perso la croccantezza del frutto appena raccolto per acquistare densità. Il lampone e la mora ampliano il centro aromatico, poi arrivano la scorza d’arancia rossa, le erbe secche, la liquirizia e il tabacco. L’evoluzione procede per dettagli, con una speziatura delicata e una componente terrosa che appare lentamente, lasciando al Nebbiolo il tempo di raccontarsi. L’ingresso in bocca possiede maggiore ampiezza rispetto a Vigna La Cascinetta, eppure conserva una freschezza capace di tenere il sorso in tensione. Il frutto maturo riempie il centro del palato, mentre il tannino ha grana fitta, autorevole, già levigata e ancora capace di promettere sviluppo. Il calore trova equilibrio nella freschezza, la struttura nel movimento, la profondità nella precisione. Il finale trattiene la rosa, la ciliegia scura, la liquirizia e una vena sapida che riporta il vino alla collina. La persistenza si misura nella capacità di cambiare lentamente, lasciando prima il frutto, poi la spezia, infine una sensazione asciutta e floreale che rimane come un pensiero tornato alla mente molto dopo la fine di una conversazione. Valentina è lineare nelle annate. Quando lo assaggi lo riconosci subito, perché possiede una personalità precisa. È il nostro Nebbiolo più importante e continua a esprimere lo stile della famiglia anche con il passare del tempo. Valentina è il vino di ciò che rimane unito pur assumendo forme diverse: due sorelle con vite autonome, una madre e una figlia impegnate a quattro mani, un padre presente nelle scelte compiute dopo di lui. La bottiglia dedicata alla primogenita ricorda a Francesca che l’amore familiare lascia liberi e che la responsabilità acquista valore soltanto quando viene assunta volontariamente. Nessuna delle due sorelle deve qualcosa all’altra. Valentina ha scelto di continuare la propria vita. Francesca ha scelto di portare avanti il Roccolo. Il rispetto reciproco permette alla famiglia di restare unita senza trasformare una direzione differente in una colpa. La scelta che appartiene a Francesca La vecchia strada continua a esistere. Francesca potrebbe ancora riconoscerne ogni curva: l’antitrust, le operazioni societarie, i grandi studi, Milano e Roma. Quella vita le ha dato formazione, indipendenza e consapevolezza. La nuova attraversa i filari di Mezzomerico, entra nella cantina ricavata dalla stalla, passa accanto a Margherita e raggiunge il punto nel quale Pietro aveva cominciato. Le due strade convivono dentro di lei. Francesca rimane ferma nella decisione presa. La cosa che più mi pesava in ufficio era sentire che il mio tempo apparteneva sempre a qualcun altro. Potevo avere finito il lavoro, avere saltato la pausa pranzo ed essere arrivata presto, eppure dovevo restare davanti al computer perché quello era il modo in cui funzionava quel mondo. Anche i partner avevano qualcuno sopra di loro. Nessuno era davvero padrone del proprio tempo. Essere padrona del tempo significa anche rispondere del modo in cui lo si utilizza. Il Roccolo le chiede giornate lunghe, presenza, studio, energia e disponibilità ad affrontare gli errori. La libertà di Francesca ha il volto della responsabilità. Qui lavoro tanto, durante il fine settimana ci sono le degustazioni e, vivendo nella tenuta, senti che l’attività continua sempre. Però posso leggere, riprendere il tennis, studiare finanza, coltivare le mie passioni e decidere come organizzare la giornata. Voglio diventare una persona padrona del proprio tempo. Questo, per me, conta moltissimo. Francesca parla del futuro con la lucidità. Sembra conoscere bene la differenza tra crescita e grandezza. Vorrei mantenere questa realtà familiare e continuare a produrre vino di qualità, facendolo conoscere di più. L’ideale sarebbe restare tra trentacinquemila e cinquantamila bottiglie, magari crescere un poco, evitando dimensioni nelle quali perdi il contatto con il prodotto. Desidero raggiungere canali internazionali, aumentare il valore, sviluppare l’accoglienza e mantenere il vino al centro. Vigna La Cascinetta conserva il luogo dal quale è partita. La Vespolina possiede la fermezza della donna tornata con idee nuove. Valentina custodisce la libertà di due sorelle che hanno scelto vite differenti continuando ad appartenere alla stessa famiglia. Pietro aveva iniziato il Roccolo lasciando alle figlie la libertà di seguirlo oppure andare altrove. Francesca ha accolto quell’eredità nel modo più fedele possibile, esercitando fino in fondo la libertà ricevuta. Papà avrebbe riconosciuto la mia felicità. Quando mi vedeva costruire la mia carriera capivo la sua scelta di spingermi fuori, però oggi sentirebbe la passione con cui io e mamma portiamo avanti ciò che lui ha creato. L’idea di lasciare questo posto o affidarlo a qualcun altro, per me, rimane fuori discussione. Avrebbe potuto continuare a fare l’avvocato, aiutare Margherita durante il fine settimana e conservare Mezzomerico come una parte affettiva della propria vita. Ha scelto di esserci ogni giorno, di imparare ciò che ancora le manca, affrontare il confronto generazionale, assumersi il rischio dell’impresa e trasformare il progetto di Pietro in una possibilità capace di attraversare un’altra generazione. Ha scelto senza chiedere alla sorella di seguirla. Ha scelto senza attribuire alla famiglia il peso della decisione. Ha scelto per responsabilità, per appartenenza e per se stessa. Il vino aveva saputo aspettare. Francesca, quando è arrivato il momento, ha risposto: Io vengo.     Ivan Vellucci – Suggestioni di Vino
ivan.vellucci@winetalesmagazine.com Mi trovi su Instagram come @ivan_1969

  Tra le colline dell’Oltrepò Pavese, dove il Pinot Nero trova una delle sue espressioni più autentiche, Frecciarossa custodisce una storia fatta di famiglia, ritorni e visione. In questo nuovo appuntamento di Suggestioni di Vino incontriamo Valeria Radici Odero, custode di una delle realtà più rappresentative del territorio, per raccontare il legame profondo tra radici, biologico, identità e futuro. Un viaggio che attraversa generazioni, vini e paesaggi, dimostrando come il carattere di un luogo possa vivere per sempre dentro una bottiglia.   Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre.
Pascal, Pensées, 139 (Tutta la sventura degli uomini viene da una sola cosa: non saper stare in quiete in una stanza.) Una freccia, un destino Gli antichi credevano che il nome fosse già una profezia. Sagitta, la freccia, era per i Romani simbolo di direzione, di scopo, di traiettoria irreversibile. Un oggetto che, una volta scocca­to, non mente: va dove deve andare. Chissà se questo destino è già nel nome di Frecciarossa, la tenuta che sorge silenziosa tra le colline dell’Oltrepò Pavese, in quel lembo di Lombardia che guarda la Liguria e sogna la Borgogna. Una freccia rossa. Come il sangue che scorre nelle viti. Come il vino che scende nel bicchiere. Come le radici che tirano verso casa chi si è allontanato. Quando ho incontrato Valeria Radici Odero, ho immediatamente capito che avrei dovuto smettere di fare domande per, semplicemente, ascoltare. Capita. Capita quando incontri persone che portano addosso una storia intera, non come un peso. Semmai come un mantello che le avvolge definendole senza schiacciarle. Valeria ha la voce dalla cadenza raffinatamente morbida di chi ha vissuto in più posti e ha assorbito da tutti. Senza appartenerne a nessuno per davvero, tranne che ad un posto. Uno solo. Frecciarossa. L’Oltrepò Pavese: il territorio che non si lascia dimenticare In certi luoghi il vino diventa l’ineluttabile, inevitabile conseguenza del paesaggio. Avete presente la nebbia nella Pianura Padana, la Bora a Trieste, il vento sul Mar Ligure o il sole cocente a Palermo. Ecco, l’Oltrepò Pavese appartiene di diritto ad uno di questi luoghi. Lo affermo con quella sensazione che arriva quando si ha davanti qualcosa di sottovalutato. Quasi con una piccola rabbia. Perché questa terra merita un racconto più grande di quello che generalmente le viene dedicato. Siamo nella parte meridionale della Lombardia, oltre il Po rispetto a Pavia. Altrimenti mica si chiamerebbe Oltrepò (che poi non ho mai capito perché pò non si debba scrivere con la P maiuscola visto che richiama il fiume Pò). Un sistema collinare che sale dolcemente verso i 900 metri dell’Appennino Ligure su un suolo fatto di argille, calcare, marne in grado di lavorare il vino dall’interno, costruendolo dalle fondamenta. Un clima continentale con venature mediterranee, dove le escursioni termiche danno ai vini quella nervatura acida così da renderli eleganti, longevi, mai banali. Infatti qui c’è il Pinot Nero. Perché l’Oltrepò è, con la Franciacorta, il più grande territorio lombardo dedicato a questo vitigno impossibile, il più ingrato e il più generoso di tutta la viticoltura mondiale. Stendhal, che l’Italia la conosceva meglio di molti italiani, scriveva che la bellezza non è che la promessa della felicità. L’Oltrepò è esattamente quella promessa: una bellezza che non si mostra subito, che chiede di essere cercata, che si rivela solo a chi ha la pazienza di tornare. Valeria: l’arte di partire per imparare a tornare Valeria Radici Odero nel 1990 ha appena 24 anni. L’Italia è in tumulto per i Mondiali di calcio. Tutti volevano stare qui. Era una grande festa in ogni luogo. Lei invece prende e se ne va a Parigi. Avevo bisogno di orizzonti più grandi. La gioventù che non sopporta i confini, la curiosità che si traveste da fuga, la necessità biologica di uscire dall’orbita familiare per capire di che materia siamo fatti. Conosco troppo bene quella sensazione. Quella luce obliqua che prende certe mattine quando si pensa che altrove la vita sia più alta, più densa, più degna di essere vissuta. È un’illusione necessaria. È il motore di quasi tutta la grande letteratura del mondo: da Odissea in avanti, la storia dell’uomo è la storia di chi parte e di chi torna. È il senso del racconto che sta sempre nella distanza percorsa. Valeria studia Belle Arti pur concedendosi un anno di Agraria forse per compiacere qualcuno o darsi una parvenza di richiamo alla famiglia. Mi ha dato qualche base di chimica e botanica che ancora oggi mi servono. La svolta verso il disegno, la pittura, quella parte di sé che aveva bisogno di forma e di colore. Quel senso di evasione che poteva essere nell’arte e che poi ha trovato a Parigi.  Parigi le ha dato un marito americano, tre figli, un’altra lingua, un’altra pelle. Nel 2011, la vita ha cominciato a chiamarla indietro. Sua madre aveva bisogno di aiuto. L’azienda aveva bisogno di aiuto. Così lei, lentamente, anno dopo anno, come una freccia che torna nel mirino, è tornata a Frecciarossa. Tornare qui non era solo tornare in un luogo. Era tornare in quello che questo luogo rappresenta, in quello attraverso cui questo luogo vive. Che è sempre stato il vino. Altro che enfasi retorica o nostalgia sentimentale. Sarà la consapevolezza che alcune cose non si possono spostare, non si possono copiare, non si possono ricreare altrove. Come ha risposto al suo dentista parigino che le chiedeva se non avesse mai pensato di spostare l’azienda in Francia No. Non è che funzioni. Tre parole. Un universo. Un modo per dire che non sposti le fondamenta di una casa così come non sposti le vigne in un altro universo. Puoi spostare te stesso in un altro luogo ma non sposterai mai il luogo da dove vieni. Il filo di Veronelli: la storia entra dalla porta di servizio Ogni grande azienda ha un momento in cui la storia entra in scena in modo inatteso. Basta un attimo e il caso bussa alla porta. Senza preavviso. Solo che si può aprire o no. Per Frecciarossa, quel momento ha le sembianze di un giovane curioso che bussa alla porta di un nonno. Il giovane si chiama Luigi Veronelli. È ancora sconosciuto, scrive di cucina non di vino, ma ha già quello sguardo che capisce prima degli altri. Il nonno di Valeria lo accoglie, lo invita a pranzo. Un pranzo improvvisato, piselli dell’orto, uova sode del pollaio. Niente di speciale. Però da quel pranzo nasce un legame speciale che durerà decenni. Lui tutta la vita si è ricordato di quei piatti che mia nonna aveva preparato. Veronelli è stato il critico che avrebbe cambiato il modo di raccontare il vino italiano. Il polemista, il filosofo della tavola, colui che si commuove per dei piselli e delle uova sode. Una scena reale, vera, intensa dove la grande cultura non disdegna mai il piccolo, il semplice, l’essenziale. Anzi, li riconosce come la forma più alta di civiltà. Una sorta di sottolineatura di come dalla terra arrivi tutto così che per la terra e per i suoi interlocutori, occorra avere, sempre, il massimo rispetto. Quando il nonno muore, nel 1980, è ancora Veronelli a consigliare la famiglia sul cosa fare, come rinnovarsi, come ripartire. È su suo consiglio che viene chiamato Franco Bernabei come primo enologo dell’azienda. Bernabei, uno dei nomi più importanti dell’enologia italiana degli anni Ottanta. L’azienda si rinnova rifacendo la cantina, comincia a competere con gli strumenti del suo tempo senza perdere l’identità di sempre. Questo è il patrimonio che Valeria eredita. Non solo le vigne, non solo le cantine. Ma una storia di relazioni umane, di fiducia, di intuizioni condivise. Un’eredità immateriale che vale più di qualsiasi appezzamento. Il biologico, la terra, l’equilibrio delle piante Quando Valeria riprende in mano le redini dell’azienda, la prima cosa alla quale si dedica, prima ancora di pensare ai vini, alle etichette, ai mercati, è condurre tutta la produzione in biologico. Una scelta che racconta molto di lei. Non è marketing, è solo un atto di fedeltà e d’amore. È il mio modo di pensare le cose. Di rispettare la natura in un luogo in cui viviamo, in mezzo ai nostri vigneti. Trova Pierluigi Donna, agronomo, e con lui comincia un lavoro paziente e certosino sul rapporto tra la pianta e il suolo. Perché il biologico non è solo l’assenza di chimica: è una filosofia che parte dall’idea precisa che una pianta in equilibrio produce frutta migliore.  Più la pianta sta bene, più la qualità del frutto è buona. È come i pomodori: quelli dell’orto non hanno niente a che fare con quelli del supermercato. L’immagine è semplice, quasi ovvia. Eppure è la stessa cosa che i più grandi vignerons del mondo, da Lalou Bize-Leroy in Borgogna a Nicolas Joly in Savennières, ripetono da decenni. La grandezza del vino comincia dalla terra, non dalla cantina. La cantina può salvare o rovinare, ma non può inventare quello che il suolo non ha già dato. Frecciarossa oggi ha 22 ettari di vigna certificati biologici, più tre di noccioli a rappresentare un esperimento di biodiversità che i cinghiali avevano quasi fatto fallire Me li hanno devastati. Poi li abbiamo cintati col filo elettrico e ora va meglio Per il resto: circa 100-120.000 bottiglie l’anno. Un numero che può sembrare piccolo o grande a seconda dei punti di vista ma che comunque è il risultato di grandinate, gelate, stagioni capricciose e dello sforzo del biologico. La campagna non garantisce niente. Pretende solo rispetto. Pietro, la nuova freccia Pietro è il figlio di mezzo. Valeria lo definisce una persona con una monopassione totalizzante. Dopo aver visto il vino, non ha più voluto vedere altro. Cresciuto a Parigi ha percorso la vita in maniera inversa a sua madre: a Frecciarossa ci ha messo radici così che ora spinge l’azienda verso una ricerca sempre più profonda. Ogni generazione porta qualcosa di sé, qualcosa del suo tempo. Ti mantiene il progetto più moderno, più attuale. Con Pietro è arrivata una nuova ossessione: l’affinamento. Non solo scegliere le barrique, ma sapere da quali foreste provenga il legno, capire come le molecole del rovere dialogano con il Pinot Nero, alzare la barra della ricerca fino a livelli che Valeria, che si è sempre occupata più della produzione in vigna e in cantina, riconosce come conquista generazionale. In Sideways, il film di Alexander Payne del 2004 che ha cambiato il modo in cui l’America guarda al Pinot Nero, il protagonista Miles dice: «Il Pinot Nero è così difficile da coltivare. Ha bisogno di cure costanti, di attenzione. Solo nei posti giusti, con le condizioni giuste, riesce a esprimere il suo potenziale. È una varietà fragile, riservata.»  È una metafora delle persone, ovviamente. Ma è anche la verità assoluta su questo vitigno. E Pietro sembra uno che quella verità l’ha capita nel profondo. Gli altri due figli? Il più piccolo fa il cuoco con passione autentica a Parigi, in un ristorante che porta il nome di Chateaubriand, quel nome letterario e gastronomico insieme. Il più grande si è dedicato alle Belle Arti, come aveva fatto sua madre. Uno dei suoi professori era anche compagno di classe di Valeria.  È stato molto divertente È la circolarità del tempo che si fa vita: ogni generazione riprende i fili della precedente e li porta altrove, senza spezzarli. La nonna, il rosato e la democrazia del vino Parlare con una persona incredibile come Valeria vuol dire calarsi nei suoi racconti. Essere trasportato nella classe e nello charme del suo essere. Leggiadra e sorridente. Affabile e coinvolgente. È così che in uno dei suoi racconti ho risso e riso di gusto.  Un’estate, Pietro e la bisnonna di 86 anni, ancora presente, ancora combattiva, ancora capace di litigare per una scelta enologica, si scontrano per un nuovo rosato. Lei vuole l’Uva Rara e basta. Lui vuole la Croatina. La discussione va avanti. Alla fine Pietro la spunta, ma non senza un Ma che palle la nonna con questi Gli ho detto: amore, trovami un altro dei tuoi amici che litiga con sua nonna per un rosato. Non c’è da aggiungere altro. Questa scena è Frecciarossa: tre generazioni intorno a una vigna, a un vino, a un’idea di territorio che nessuno vuole cedere per intero. È la vitalità di un progetto vivo, che si discute, che si contende, che si ama abbastanza da litigare sopra. Valeria ha poi in mente anche un’altra idea che l’ha guidata nel pensare i vini: la democratizzazione del piacere. Il Carillo, ovvero il Pinot Nero giovane, fresco, «del martedì», come lo chiama lei nasce proprio per questo. Un vino accessibile, allegro, quotidiano.  Un vino molto democratico. Il vino di tutti i giorni. Il vino che dà allegria. L’idea è arrivata da una visita ai vigneron della Loira: qualcuno le aveva detto che quel Pinot Nero leggero e beverino era «geniale». E lei aveva capito che c’era uno spazio, nella sua produzione, per un vino che non fosse performance ma compagnia. Basta esibizione della cantina, delle vigne immacolate, delle etichette patinate, dei punteggi acquistati. L’idea di semplicità consapevole è preziosa e geniale. Già Leopardi, nello Zibaldone, sosteneva che il piacere non sia mai così pieno come quando è condiviso senza sforzo. Come a dire che, certe volte, occorre lasciarsi andare senza pensare. È così che mi vengono in mente i film di Totò, di Tomas Milian, di Montesano o di Alberto Sordi che per la critica dell’epoca erano di serie B. Nazional popolari. Ma che male c’è in una risata? Perché bisogna sempre ridere con intelligenza, con le battute per le quali c’è da pensare. La polemica su Pucci al Festival di Sanremo l’ho trovata stucchevole ed inutile ad esempio. Se un comico riempie i teatri sarà meglio di chi invece non li riempie no? E se chi critica non ha piacere ad andare o a vedere il Festival con un comico come lui, basta cambiare canale.  Giorgio Odero e il Pinot Nero come identità di territorio Accanto al Carillo, l’altro polo della produzione è il Giorgio Odero: il Pinot Nero che porta il nome del nonno, il vino su cui Valeria e Pietro stanno lavorando con più intensità. Una riflessione costante, aperta, mai definitiva, su vinificazione e affinamento. Un Pinot Nero dell’Oltrepò deve parlarti della sua terra. Sarà per forza diverso da un Pinot Nero della Borgogna. Avrà delle sue caratteristiche, ed è molto importante lavorarle e rispettarle. Una frase che potrebbe essere usata come  manifesto di tutto quello che Frecciarossa è e vuole essere. Siamo in un’epoca in cui la globalizzazione del gusto ha appiattito troppi vini verso un modello internazionale indistinguibile, scegliere di restare dentro la propria identità territoriale è un atto di coraggio. Non di conservatorismo, di coraggio. Saper rinunciare a certi mercati, accettare di non piacere a tutti, scommettere su qualcosa di difficile da spiegare. Ma preservando l’unicità del luogo. Walter Massa, uno dei più grandi vignaioli italiani, custode del Timorasso nel Tortonese, raccontava a Valeria che da studente all’Enologica di Alba, negli anni Settanta, la sua scuola portava i ragazzi a visitare Frecciarossa come esempio di viticultura inerbita. Quando tutti toglievano l’erba, il nonno di Valeria la lasciava. Quando tutti puntavano alla quantità, lui pensava alla qualità. Era un precursore. E oggi, quarant’anni dopo, quella strada è diventata il mainstream dell’enologia d’eccellenza mondiale. L’odore della cantina e le radici dell’infanzia Alcuni odori ci accompagnano dall’inizio della nostra esistenza. Da quando siamo dentro il ventre della mamma. Se chiedeste a Valeria, come ho fatto io, quale odore le sia rimasto dentro più di qualunque altro, capireste da un lato la fuga, dall’altro il ritorno.  L’odore della cantina quando ci sono i vini in fermentazione. Quell’odore è uno degli odori della mia infanzia. Sono gli afrori del vino. Quello strepitio che porta nell’aria non solo l’anidride carbonica ma anche una serie di afrori che permeano l’aria. La rendono alle volte irrespirabile. Eppure irrinunciabile.  Sono odori che la mente ha memorizzato. Come li ha memorizzati il corpo. Valeria sapeva già tutto sul vino a otto anni, perché seguiva sua madre nelle visite guidate in cantina, sentiva le spiegazioni. Nessuno le insegnava le cose. Annusava, toccava, viveva. Forse questo è il modo più profondo di trasmettere una passione. Non le parole. Gli odori. Oggi che ho una figlia piccola, capisco questa cosa in modo fisico. Lei stappo una bottiglia e mi chiede se può annusare il tappo prima, il vino poi. Detta da una bocca di tre anni, mi riempie di una gioia che non so descrivere con precisione. Perché so che quell’odore di sughero resterà dentro di lei, anche quando non lo ricorderà più con la mente. L’illusione è che sia associata a me quando non ci sarò più a metterglielo sotto il naso. L’agriturismo: il vino come porta d’accesso all’innamoramento Frecciarossa oggi è anche un agriturismo. Una scelta impegnativa ancorché, oggi, fondamentale. Con le migliaia di produttori di qualità, la differenza non la fa solo il vino. La fa il racconto. La fa il luogo. La fa la persona che ti versa il bicchiere e ti guarda negli occhi. La nostra missione e lo dico sempre a mio figlio, è che la gente ripartita da qui innamorata di Frecciarossa. Innamorata della storia, di come lavoriamo, dei nostri vini, del nostro cibo, di tutto. Questo è il punto esatto in cui Valeria smette di essere solo una produttrice di vino e diventa una costruttrice di esperienze. Ha ragione e ha ragione da vendere. Il vino, da solo, non basta più a fare la differenza. Non perché i vini siano diventati meno buoni. Anzi, la qualità media dell’enologia italiana non è mai stata così alta. Ma la competizione è talmente intensa che il vino, senza contesto, senza storia, senza volto umano, rischia di perdersi nel rumore. Frecciarossa ha dalla sua parte qualcosa di prezioso: la vicinanza a Milano. Sotto le colline dell’Oltrepò c’è la pianura Padana, con i suoi dieci milioni di abitanti.  Basta che venga l’uno per cento Così che non basterebbero le 120.000 bottiglie Frecciarossa e la freccia che sa dove va Torno alla citazione di Pascal con cui ho aperto. Quella che indica nel non saper stare da nessuna parte la sventura degli uomini. Non è da nessuna parte chi è dovunque. Stare ovunque è una sorta di dispersione che diventa inquietudine. Quando però si trova il proprio posto, il vero posto, allora lo si vive in modo pieno, totale, radicato. Valeria Radici Odero non è da qualche parte. È a Frecciarossa. È nel profumo della cantina durante la fermentazione, nel sapore dell’erba bagnata tra i filari, nella voce di sua madre che ancora oggi litiga per i fiori ma in realtà parla di vino. È nei occhi di Pietro che studia le foreste da cui viene il legno delle barrique. È nel rosso di quella freccia che, come tutte le frecce vere, sa già dove arriverà. Il richiamo della terra è stato molto forte. Questo posto per me è sempre stato la casa con la C maiuscola. Qui si faceva vino e si viveva. C’è tutta la storia della mia famiglia. Tutto era una cosa unica. Tutto era una cosa unica. Non so se esista una definizione più bella di cosa significa fare vino davvero. Una traiettoria. Irreversibile.   Ivan Vellucci – Suggestioni di Vino
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