Corte Laureana. Paolo Serpico, le bollicine in Cilento

A Laureana Cilento, Paolo Serpico ha trasformato una passione domestica in un progetto enologico fuori dagli schemi. Con Corte Laureana Winery, tra terrazzamenti, suoli segnati dalla presenza di sabbia marina, vitigni campani, Metodo Classico, ancestrali e cuvée, prende forma l’ambizione di dare al Cilento e alla Campania una nuova identità spumantistica.

Laurus erat tecti medio in penetralibus altis / sacra comam multosque metu servata per annos.
Virgilio, Eneide, VII, 59–60

Nel settimo libro dell’Eneide, Virgilio racconta del lauro sacro che cresce al centro del palazzo del Re Latino. Un albero venerato, custodito attraverso i secoli, attorno al quale un giorno uno sciame d’api si posa in segno prodigioso: è l’annuncio dell’arrivo di Enea, del sangue troiano che si mescola a quello latino, di un mondo nuovo che nasce dalla fusione con quello antico. Il lauro, nella cultura romana, non era soltanto una pianta aromatica: era il simbolo del trionfo, della poesia, della profezia. La corona con cui si incoronava chi aveva vinto una guerra, composto un’epica, guardato oltre l’orizzonte del proprio tempo. Laurus nobilis. Nobile per definizione, nobile per natura.

Secoli dopo, un borgo medievale aggrappato alle pendici del Cilento porta quel nome: Laureana. I filologi si dividono sull’etimologia tra chi la fa risalire al laurus, chi alle laure, le celle dei monaci basiliani arrivati dall’Oriente tra il VI e il X secolo che fecero di questi luoghi scoscesi la loro dimora spirituale. In ogni caso, il lauro è lì, piantato nel nome di un posto che fu per oltre cinque secoli la capitale della baronìa del Cilento, il borgo più popoloso del regno nel 1489, la sede di famiglie nobili che dominavano con lo sguardo il golfo di Salerno e il profilo lontano di Paestum. Un luogo dove anche Lavinia, non la figlia di re Latino che sposò Enea e a cui fu dato il nome di Lavinio, città mitica d’una civiltà destinata a diventare Roma, ma un’altra che secoli dopo, arrivò a portare il titolo di duchessa: Maria Luisa Sanfelice, che Alexandre Dumas immortalò in un romanzo romantico e la cui storia si intrecciò con le sorti di questo feudo come un destino già scritto tra le pietre del Castellum Lauri. Là dove i Latini celebravano la corona di alloro, la storia non ha mai smesso di depositare storie degne di essere narrate.

Proprio qui, su un pendio dolce dove la macchia mediterranea finisce per sciogliersi nel paesaggio costiero, Paolo Serpico ha deciso di piantare le sue radici. Non quelle di un casato vinicolo con secoli di cantina alle spalle e nemmeno quelle di un vigneron di professione. Semmai radici nuove, frantumate tra la roccia e la sabbia del mare, in un vigneto costruito da zero a partire dal 2021.

Il Cilento, la Campania Felix e quella terra che non smette di stupire

Il Cilento, dal punto di vista del racconto enologico ha un problema che deriva dall’antico nome Campania Felix, la formula con la quale i Romani designavano la straordinaria fertilità di questa regione. Quando infatti si parla di vino campano, i nomi che occupano il proscenio sono quelli dell’Irpinia, del Vesuvio, del Casertano. Il Greco di Tufo, il Taurasi, il Fiano di Avellino. Financo il Pallagrello nero o l’Asprinio. Il Cilento resta ai margini del discorso. Una sorta di zona periferica che produce uve di valore straordinario ma che troppo spesso le manda altrove. Al nord, nei grandi impianti industriali del Veneto ad esempio. A diventare vino di qualcun altro. Cisterne di mosto che viaggiano sui camion verso un anonimato produttivo che è insieme una resa economica e una sconfitta culturale.

Eppure il Cilento è terra di vocazione millenaria. A 150 metri sul livello del mare, le analisi del suolo di certi vigneti restituiscono dati che sembrano quasi impossibili: il 39% è la sabbia che il mare ha lasciato quando ancora queste colline erano fondali, quando il Tirreno non aveva ancora deciso di ritrarsi; 20% di limo; il resto argilla. Trovarsi la sabbia marina tra le dita a 150 metri di quota fa un certo effetto. Scavando per i terrazzamenti emergono filoni di arenaria consolidata nei millenni, scheletro di una terra che conserva la memoria del mare nel profondo. Poi c’è il vento, il maestrale, il libeccio, la tramontana. Vento che scolpisce le viti, asciuga l’umidità, regala una mineralità che sa di iodio e di macchia mediterranea, di rosmarino secco e di sale.

Su questi pendii, adagiato tra Agropoli e Castellabate, due nomi che già da soli evocano miti, navigazioni antiche e film recenti, Corte Laureana è nata.

Un commercialista sul pendio del mare

Paolo Serpico fa il commercialista e gestisce un consorzio di acquisti pubblici. Ha gli orari di chi lavora sette giorni su sette, la testa sempre occupata da scadenze e bilanci. Non ha studiato enologia all’università, non ha una cantina di famiglia con botti in affinamento da generazioni. Ha imparato a fare il vino come si impara tutto ciò che si ama davvero: per accumulo silenzioso di curiosità, attraverso la pratica domestica e la vinificazione artigianale. Con anche lo studio ovviamente

Mi metto a studiare a lungo, perché se mi dici di fare una cosa in un certo modo, io non ti ascolto e basta: devo capirlo, devo smontarlo e rimontarlo da solo

La ricerca ostinata, le fiere, le degustazioni, gli incontri con enologi che diventano confronti, non scuole.

In famiglia si è sempre fatto vino in casa. E poi da sposato, anche mio suocero produceva. È una storia di botti, di vendemmie, di cantina domestica. Con mio padre abbiamo continuato. Riparare, aggiustare, fare. Ma sempre a uso domestico.

Ma chi è che non fa vino da queste parti? Praticamente nessuno. E se non lo fai, lo compri. Ma mica in bottiglia. Dal vicino. Quello che ha la vigna e si fa il vino per se nel casale.

Il casale che è arrivato anche per Paolo. Un vecchio fabbricato a Laureana Cilento, su una collinetta che affacciata sul mare. Fondamenta che, secondo alcune ricostruzioni, risalgono al 1300, ricostruito nell’attuale forma nel 1930, dormiente per decenni nel paesaggio cilentano. Una piccola vigna domestica che andava estirpata per consentire la ristrutturazione. I bonus edilizi, il Piano Casa, il Sisma Bonus, l’Ecobonus. Sono loro che hanno trasformato quello che avrebbe potuto restare un rifugio privato in qualcosa di molto più grande: una cantina di 350 metri quadri, interrata nella collina, per la lavorazione e l’affinamento. Cinque appartamenti ai piani superiori. Un’area degustazione centrale. Un resort da dove si vede il mare. L’azienda agricola Tenuta Casa Madre S.r.l. con il marchio Corte Laureana Winery.

Avremmo potuto fermarci lì. Era già un progetto importante. Ma evidentemente non era abbastanza.

Paolo è esuberante con quella esuberanza sì campana, ma soprattutto celebrava. Qui la gente è aperta, disponibile senza che questo sia un modo per affrancarsi dalla vicina Costiera dove in molti ormai hanno acquisito la puzza sotto il naso. Nel Cilento c’è ancora la vita vera, fatta di persone che lavorano. I paesini arroccati, le campagne, i borghi marini. Di resort ce ne sono pochi e la vita scorre lenta. Si, forse è un limite. Forse le mentalità non sono troppo aperte, però la gente è vera. Senza nessuna sovrastruttura mentale. La natura è quella. 

Paolo ha quel mezzo sorriso di chi conosce veramente la propria natura e non la combatte più da un pezzo. Sicuro di se, dei suoi mezzi, delle sue conoscenze. Sa cosa ha per le mani. Sa quello che dice e non si tira indietro rispetto alle sfide. Ama il suo lavoro e ama le sue sfide. Tutto deriva da li.

I terrazzamenti e la sabbia del mare: viticoltura eroica sul Cilento

Quando si è trattato di ripiantare la vigna, Paolo avrebbe potuto scegliere la strada più facile: filari lineari, pendio gestibile, tutto ragionevole. Invece no: ha optato per i terrazzamenti. Ha tirato fuori i muretti a secco, quelli che i contadini cilentani alzavano pietra su pietra da secoli, ha ricostruito le scarpate, alcune alte sei metri, ha creato quella struttura a gradoni che il mondo vinicolo internazionale chiama oggi viticoltura eroica o viticoltura estrema e che qui, su queste colline, è semplicemente il modo in cui si è sempre coltivata la vite da quando c’è memoria.

Questi terrazzamenti ci danno un bel po’ di filo da torcere. Le scarpate sono difficili da pulire. Però ci hanno dato anche l’opportunità di essere considerati produttori di vini estremi.

Non è un’etichetta da poco. Il CERVIM, Centro di Ricerca, Studio, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, organizza ogni anno il Mondial des Vins Extrêmes, il concorso più selettivo al mondo per le produzioni vitivinicole che nascono dalla fatica del territorio difficile. Corte Laureana ha presentato le sue bollicine *Le Frivole* lo spumante metodo ancestrale della linea iNoLoVe  ottenenendola Medaglia d’Oro nel 2025. 

Un riconoscimenti che dice qualcosa su quello che sta accadendo su questa collina cilentana, anche se Paolo preferisce mettere tutto in prospettiva 

Sono un punto di partenza, niente di più.

La follia necessaria: perché il metodo classico nel Cilento

Facciamo un passo indietro. O forse un passo di lato. Insomma, in quella posizione obliqua dalla quale si vedono le cose che gli altri non riescono a vedere.

Quando un commercialista di provincia acquista una tenuta e decide di fare vino, l’itinerario convenzionale prevede: qualche ettaro di autoctoni, un bianco e un rosso fermi, magari un rosato. La via segnata. Quella che non mette in discussione niente, che non crea problemi, che lascia tutto come stava. Poco impegno e magari tanto risultato. Un pò di vita di campagna per svagarsi, un pò di vino per gli amici, un pò di recensioni positive, un pò di eventi per confrontarsi. Quella serie di “un pò” che sono spesso più fonte di autostima che altro e che solo in pochissimi casi sfociano in qualcosa di più grande. 

Paolo sembra aver guardato questa via prendendone un’altra. Quella non segnata, quella che porta in territori inesplorati.

Ha deciso di fare spumante metodo classico nel Cilento.

Non è una cosa che si vede spesso. Anzi, quasi non si vede affatto. Il Cilento ha il suo Fiano, il suo Greco, l’Aglianico, la Malvasia. Ma bollicine con rifermentazione in bottiglia, prise de mousse, sboccatura, dosaggio, questo è territorio francese per eccellenza. È la Champagne, la Franciacorta, il Trentodoc. Non è il Cilento.

Almeno, non era il Cilento.

Non volevo confrontarmi con un mercato inflazionato e saturo di vini fermi. L’idea è stata quella di fare spumante e, soprattutto, di orientarmi verso le cuvée, il modello francese, piuttosto che limitarmi ai millesimati.

La musa ispiratrice di Paolo è il Crémant d’Alsace, la famiglia degli spumanti metodo classico prodotti fuori dalla Champagne. Il concetto di assemblare varietà diverse, annate diverse, barrique diverse, per costruire qualcosa che non è mai esattamente riproducibile, qualcosa che vive dentro le variabili e le improvvisazioni di ogni annata, entro un progetto lucidamente pensato e scritto.

Pensato. E scritto. Queste due parole tornano continuamente quando parla Paolo.

Tutto ciò che faccio ha un sistema schematico: mi scrivo cosa faccio, come lo faccio, quando lo faccio, perché lo faccio. Prima di realizzare una cuvée mi chiedo cosa voglio sentire, che profili olfattivi voglio ottenere, come posso arrivarci. Non è casualità. Non è l’ispirazione del momento. Ci ragiono. Quando sono pronto, faccio.

Un progetto. Razionalità. Studio. Un approccio strutturato che implica il progetto prima dell’opera, il disegno prima del colore. Mi ricorda il *De Rerum Natura* di Lucrezio: il tentativo di portare ordine razionale dentro il caos del mondo naturale, di trovare le leggi che governano ciò che sembra governato soltanto dal caso. Il vino, come la natura, obbedisce a leggi precise. Bisogna soltanto capirle.

Mica è un concetto sbagliato. È avere voglia di capire per poi sfruttare a proprio favore le leggi della natura. Senza stravolgerle o modificarle. Senza aver voglia di fare qualcosa di anomalo. Sapere non per fare ma per progettare dunque fare.

Barrique e blend: la composizione come artigianato enologico

I dettagli fanno capire come il progetto di Corte Laureana sia ancora più singolare.

In cantina ci sono settanta barrique. Un numero che farebbe trasalire molte cantine di dimensioni ben superiori. Castagno, rovere, acacia, ciliegio. Ognuna con le sue caratteristiche. Ognuna in grado di cedere al vino caratteristiche diverse. Impronte diverse sui profili aromatici e strutturali. I vini bianchi transitano in barrique fino a oltre due anni.

Paolo assembla prendendo diversi quantitativi dalle diverse barrique costruendo il blend come un compositore che lavora con strumenti diversi, ascoltando ogni voce prima di decidere quale dovrà guidare il coro.

Il ciliegio lo stiamo riconsiderando. Con i bianchi non ci dà i risultati che vorrei. Probabilmente lo passeremo ai rossi.

Questa capacità di correggere il tiro, di non innamorarsi delle proprie decisioni al punto da non saper tornare indietro, è un tratto caratteriale prima ancora che enologico. È il pragmatismo di chi fa i conti di professione, applicato al mondo del gusto. Avete presente la partita doppia? Dare e avere. Due sezioni per registrare i movimenti contabili, la parte economica e quella finanziaria. Tutto deve tornare però. Tutto deve avere la sua collocazione affinché i conti tornino. 

Ernesto Buono, enologo, docente alla Scuola Enologica di Avellino, ha raccontato di essere rimasto stupefatto quando ha visto il sistema di degustazione allestito in cantina: sul tavolo, settanta bicchieri, uno per ogni barrique, ciascuno con un foglietto che ne indicava il contenuto, la tostatura, le caratteristiche osservate. Settanta argomenti di riflessione disposti in fila su un tavolo di legno grezzo, in silenzio.

Quando lui ha visto la preparazione, mi ha chiesto: da dove hai visto questo metodo? Ho detto: non l’ho visto da nessuna parte. Mi sembrava il modo logico.

Ernesto ha sorriso e gli ha risposto che stava esattamente replicando il metodo di Riccardo Cotarella, uno degli enologi più influenti d’Italia, che ha firmato vini storici da Montefalco a Bolgheri. Senza saperlo. 

È la mente che trova da sola i percorsi che i maestri hanno già tracciato, perché certe logiche sono universali, perché l’intelligenza applicata al vino, alla fine, converge verso gli stessi punti di equilibrio.

Anche i vini bianchi fermi seguono questa logica: il Fiano, per esempio, fermenta in parte in barrique di rovere, poi viene assemblato con la parte in acciaio. Il risultato è un vino che al naso sembra più vecchio della sua annata, che ha una complessità insolita per un bianco giovane. Non invecchiato. Solo più profondo.

La Cuvée 14: assemblare la Campania

Il progetto enologico di Corte Laureana si articola in tre direzioni: la linea iNoLoVe degli ancestrali; Le Frivole (bianco), Le Indifese (rosato), Le Foriere (rosso); i millesimati metodo classico e le cuvée numerate, non millesimate, assemblate con uve da diverse zone della Campania.

La Cuvée 14 è quella che ha feato Federico Miani, incontrato da Paolo alla fiera di Merano e ha fatto chiamare il delegato Fisar di Pavia fuori dalla cena.

Stavamo cenando. Lui ha stappato la 14, me l’ha versata, ci ha messo il naso dentro… poi ha chiamato il delegato: Daniele, vieni un istante, devi sentire questa cosa.

La Cuvée 14 nasce da un’idea precisa e visionaria: non rappresentare il Cilento ma rappresentare la Campania nella sua interezza. Asprino dal Casertano, Caprettone dal Vesuvio, Greco e Fiano dal Cilento. Quattro vitigni, quattro territori, quattro diverse mineralità che si incontrano in un calice solo. Una sorta di manifesto geografico, un’opera corale che prova a dire: guardate cosa abbiamo, guardate cosa stiamo buttando via.

L’idea è quella di dare vita a un comparto spumantistico campano. Non voglio stare nelle logiche di zona, nel campanilismo delle denominazioni. Vorrei che i colleghi si riunissero, chiamassero questa cosa Magna Grecia, Campania Felix, non importa. Importa costruire qualcosa insieme.

È una visione che supera l’individualismo imperante nel mondo del vino italiano. Quella stupida tendenza di costruire il proprio fortino e difenderlo dai vicini. Paolo guarda alla Franciacorta, all’Oltrepò Pavese spumantistico, al Trentodoc: territori che hanno vinto sui mercati internazionali proprio grazie alla coesione, alla narrazione condivisa, all’identità collettiva costruita nel tempo con pazienza e metodo. E sogna qualcosa di simile per la Campania.

Difficile? Sì. Soprattutto quando chi ti dovrebbe stare vicino in realtà ti allontana.

Il consorzio e i guardiani del passato

Ogni storia di pioniere ha il suo ostacolo. L’establishment che si chiude. I guardiani del tempio che diffidano di chi arriva dal nulla con idee nuove.

Paolo fece richiesta di iscrizione al Consorzio Vini di Salerno in ottobre per essere ammesso solo a febbraio. Verifiche, consultazioni, domande fatte in giro a chi lo conosceva. Quando chiese spiegazioni del ritardo, la risposta ricevuta attraverso canali informali è stata diretta: Paolo, tu fai paura.

Non “tu disturbi.” Non “non sei in regola.” Fai paura.

Ho detto: allora questa è una setta, non un consorzio.

In un’assemblea, un produttore consolidato del territorio, con decenni di storia e premi alle spalle, liquidò il progetto delle cuvée campane con la considerazione implicita che un commercialista che porta i soldi da fuori non possa avere niente di interessante da dire. Paolo ha taciuto. Ha aspettato. Poi ha risposto con la logica del duello:

Vuoi fare una degustazione al buio? Porta i tuoi spumanti. Ah, non ne hai. Di che cosa stiamo parlando, allora? Vuoi fare con i vini fermi? Benissimo: mettiamo dodici bianchi fermi sul tavolo e vediamo cosa succede. Io ho solo da vincere, non ho niente da perdere.

Questa è la logica degli ecosistemi chiusi: si difende non il vino, non la qualità, non il territorio. Si difende la posizione. Il piedistallo. L’anzianità. La certezza che le cose debbano restare come sono sempre state. Pensando, sbagliando, che il vino sia patrimonio di chi è arrivato per primo invece che di chi lo fa meglio.

Alla fine, Paolo è stato ammesso. Il presidente del consorzio andò al Paestum Winefest ad assaggiare i suoi spumanti. 

Ci è rimasto un pochettino. Ha capito che c’era qualcosa.

Nei secoli, Laureana ha cambiato tanti feudatari. I Sanseverino, i Caracciolo, i Brancaccio, i Sanfelice. Il territorio ha sempre saputo riconoscere chi aveva la forza di abitarlo davvero.

I Vini di Corte Laureana

Prima di stappare una bottiglia di conviene fermarsi un momento sui nomi. Paolo Serpico ha chiamato i suoi vini come se stesse costruendo un romanzo a più voci. Tutte femminili, tutte cariche di intenzione. Le Frivole, Le Indifese, Le Eretiche, Le Matresse, Le Foriere. Poi L’Antece, che in dialetto cilentano vale “l’antenato”, “il vecchio”, la radice. Infine La Resilienza, un passito che porta nel nome la propria storia di trasformazione.

Non sono etichette casuali. Sono personaggi. E ogni bottiglia aperta è come alzare il sipario su una scena diversa dello stesso palcoscenico: quella collina affacciata sul Tirreno, a 150 metri sul livello del mare, dove la sabbia marina si mescola all’argilla e dove il vento asciuga e plasma ogni cosa.

Quello che segue non è un catalogo tecnico. È il tentativo di raccontare in che modo questi vini atterrano sul naso, sul palato, sulla memoria.

Linea iNoLoVe. Spumante Ancestrale

Tre bollicine, tre caratteri. Un metodo antico applicato con una leggerezza moderna. Vendemmia 2024, rifermentazione naturale in bottiglia, nessuna chiarifica, non filtrati. Alcolicità contenuta a 10,5 gradi. Un scelta precisa, non un compromesso.

Le Frivole. Spumante Ancestrale Bianco 2024

Coda di Volpe 90% · Fiano 10%. 10,5% · 2.000 bottiglie

Il nome dice tutto senza dire niente. Frivola è la parola con cui i benpensanti liquidano ciò che non capiscono: leggero, passeggero, non serio. La leggerezza che nasce dalla precisione, dall’equilibrio, dal controllo assoluto della materia, vale più di tutta la serietà del mondo

La Coda di Volpe è un vitigno difficile da domare: ha acidità spigolosa, profumi che possono scappare verso il grasso se non gestiti con mano ferma. Paolo la tiene in forma con il 10% di Fiano, che agisce come un basso continuo. Sostiene senza imporsi, dà struttura senza togliere leggerezza.

Nel calice entra come un soffio d’aria fresca carico di agrumi gialli: cedro, limone maturo, una scorza di mandarino asciugata dal sole. Poi arriva la crosta di pane e, sullo sfondo una punta quasi impolverata, di mandorla bianca. Il perlage è fine, vivo, non aggressivo. Le bollicine non si arrampicano sul naso come scalatori frenetici, salgono lente e continue come fumo d’incenso.

Al palato è il vino più onesto del mondo: non ha niente da nascondere. La freschezza acida è precisa, non tagliente. I 10,5 gradi non sono una mancanza ma la chiave di tutto: il sorso non pesa, non scalda, lascia la bocca pronta al boccone successivo, alla chiacchiera, al pomeriggio estivo su una terrazza che guarda verso il Tirreno. Una persistenza aromatica sorprendente per una bevanda così immediata.

Le Indifese. Spumante Ancestrale Rosé 2024

Aglianico 80% · Barbera 20%

Indifese. Il nome, con l’Aglianico, uno dei vitigni più corazzati d’Italia, tannico, austero, capace di essere inaccessibile per anni prima di aprirsi, potrebbe sembrare un paradosso. E da uno come Paolo me lo aspetterei. Eppure nella versione ancestrale, vendemmiato appena prima della piena maturazione e lavorato in modo da non estrarre la struttura tannica piena, diventa qualcosa di inaspettatamente vulnerabile. Come una persona forte che abbassa la guardia.

Il colore è un rosa tenue e non il rosa cipria del Provence, non il cerasuolo violento. Qualcosa di intermedio, di sobrio che, non urlando, si fa notare.

Al naso è un florilegio di piccoli frutti rossi, lampone, ribes e poi arancia, pompelmo rosa appena sfiorato. Una nota quasi minerale di pietra sbriciolata che riporta immediatamente al suolo da cui viene. Poi, come in tutti gli ancestrali, quella sottile traccia fumé, quell’impronta di pane che dice: questo vino è vivo, ha fermento dentro.

L’agrume schietto, quasi croccante nella sua freschezza, chiude con una nota golosa che invita al sorso successivo. A 10,5 gradi, non stanca mai.

Linea Le Matresse. Spumante Metodo Classico Millesimato

Le Matresse Blanc de Blancs — Edizione n. 12 · 2023 / sboccatura 2025

Fiano 50% · Greco 40% · Malvasia 10%

Il Fiano e il Greco che crescono su sabbia marina a 150 metri di quota, con il Tirreno che guarda da lontano. Diciotto mesi a contatto con i lieviti, poi sboccatura a mano. L’edizione 12 di una serie millesimata che ogni anno scrive un capitolo diverso della stessa storia.

Il colore è giallo paglierino con sfumature dorate come il miele d’acacia chiaro, come la luce di settembre sul Cilento. Il perlage è finissimo e persistente, uno di quelli che risalgono dritti e lenti al centro del calice come colonne di marmo.

Al naso è questo vino a rivelare meglio di ogni altro la mano della barrique. Il mandarino essiccato, non fresco, secco e concentrato, è la nota che colpisce per prima per poi lasciare spazio alla cannella, ai frutti a guscio, la mandorla, lo zest di limone. I fiori di camomilla si rincorrono fino ad incontrare quella crosta di pane che nei metodi classici lunghi di affinamento diventa quasi brioche. Complesso senza essere complicato.

Al palato c’è una vivacità che sorprende per un millesimato di questo spessore, con la spiccata acidità ad essere firma dei vitigni cilentani, quella mineralità salina che il terreno sabbioso restituisce con fedeltà così da renderlo quasi salato. La lunga spinta aromatica prolunga la persistenza ben oltre il sorso, lasciando in bocca un’eco di agrumi e spezie che si stende lentamente.

Le Matresse Rosé 2023 / sboccatura 2025

Aglianico 80% · Barbera 20% · Metodo Classico Millesimato

Un rosé di metodo classico con 18 mesi sui lieviti è una sfida non da poco: il tempo trasforma i profumi di frutto fresco in qualcosa di più evoluto e bisogna che l’uva di partenza abbia la struttura per reggere questo percorso senza perdere la propria identità.

L’Aglianico cilentano regge. Anzi, prospera.

Rosa intenso, vissuto, tendente al ramato. Tanto per far si che un colore porti già il segno del tempo, di qualcosa che si è sedimentato. Al naso il lampone e la fragolina ci sono, sì, ma sono visti attraverso un vetro leggermente fumé: c’è la nota di arancia tostata, la piccola crosta di pane, una nuance di pompelmo rosa che dà freschezza senza stridere. Poi il melograno e una sorta di pomodoro pungente. Mineralità e burrosità che si mescolano amabilmente cosi da dare un naso elegante, da vino che non ha fretta.

Al palato è elegantissimo. Fresco, brioso, con quell’aromaticità dei frutti rossi che i 18 mesi sui lieviti hanno affinato senza spegnere. Si ritrova l’eleganza del melograno e la cilentanità del pomodoro, Profondo, lungo, minerale con una sapidità che rimane in bocca nel tempo riemergendo a più riprese. Come quando ti ritrovi il gusto del sale arrivato a casa dopo una giornata di bagni. Estivo, fresco, con la bocca che ringrazia per la sua non banalità. Si allarga piano piano e poi non lo si dimentica.

Vini di Mare. Fermi e Passito

Le Foriere. IGT Campania Bianco 2023

Fiano 100% · IGT Campania

Foriere. Nel suo significato antico, il termine indica chi precede un corteo per annunciarne l’arrivo, chi prepara il terreno per ciò che verrà. Un nome perfetto per un Fiano che apre la strada e dice: da questa parte, il Cilento si racconta così.

Il Fiano del Cilento non è il Fiano di Avellino. Ha meno struttura, meno potenza nel fisico, ma una mineralità iodica che l’Irpinia non ha. Quella componente salina che viene dal suolo sabbioso, dal vento marino, dall’aria che sa di macchia e di Tirreno insieme. Parte in acciaio, poi una quota in barrique di rovere per sei mesi. Poi nove mesi in bottiglia.

Nel calice è giallo luminoso con intarsi dorati. Al naso è emozionante nella sua complessità: fiori bianchi, frutto candito, agrumi, pesca nettarina. Sentori aromatici balsamici come spezie d’oriente e un quasi incenso quasi a rappresentare l’eco di un viaggio lontano. La nocciola e la noce emergono lentamente, segno del legno che ha lavorato senza sopraffare.

Al palato è voluttuoso. Parola rara per un bianco, ma qui appropriata. La nota di frutta a guscio irriga il palato in persistenza, con un allungo di albicocca matura. C’è una scia fumé e una sensazione di pietra focaia che sanno di vino serio, di vino costruito. La freschezza dà sostegno a una polpa piena.

L’Antece. IGT Campania Rosso 2023

Aglianico 80% · Barbera 20% · IGT Campania

In dialetto cilentano, antece è l’antenato, il vecchio, chi viene prima. Non un’eredità da portare come un peso, ma come una radice. Qualcosa che non si nega anzi, si onora restando fedeli alla terra. L’Aglianico è l’uva del Cilento per eccellenza: dura, austera, capace di profondità incredibili se trattata con rispetto e pazienza.

Dodici mesi in tonneaux e barrique di rovere e castagno, poi almeno nove in bottiglia. Tempo che modella senza snaturare.

Nel calice è rosso rubino con un ricamo purpureo che ha qualcosa di prezioso.  Come un tessuto antico. Al naso è un affresco di frutti: marasca, more di rovo, lampone, ciliegia, prugna. Poi il cacao e la liquirizia, le spezie dolci (chiodi di garofano, pepe) e infine, sullo sfondo, la macchia mediterranea. Rosmarino, mirto, quella nota erbacea asciutta che è firma del Cilento come lo sono i muretti a secco.

Al palato il tannino è morbido ed elegante. Merito del castagno, che ammorbidisce senza ammansire. Il sorso è avvolgente, carnoso, con una freschezza piacevole che lo mantiene vivo fino alla fine. Non è un vino da meditazione solitaria. È un vino da tavola, da domenica in famiglia, da ragù cilentano fumante nel piatto.

La Resilienza. Passito di Fiano 2023

Cento bottiglie. Solo cento. La scarsità qui non è marketing. È la conseguenza naturale di un processo che consuma il frutto per trasformarlo. L’appassimento su graticci, la pressatura in torchio manuale, la fermentazione in barilotti da 30 litri di rovere e castagno, l’affinamento di almeno 18 mesi. Un passito artigianale nel senso più pieno del termine: prodotto con le mani, in piccola quantità, irriproducibile per definizione.

Il nome viene dall’unica cosa che può sopravvivere a questa trasformazione radicale: la tenacia. Il Fiano che appassisce perde il 30% del suo peso in acqua, concentra tutto ciò che era distribuito, diventa qualcos’altro. Non è più quel bianco fresco e sapido — è diventato ambra, memoria, dolcezza densa.

Nel calice è oro vivo, con riflessi che sembrano incendiati dalla luce. Al naso è sontuoso: noce, mandorla, fichi secchi, datteri, miele di castagno. Nel finale le caramelle d’orzo, la spiga secca, il fieno caldo. Un insieme che evoca il sud in estate, quando tutto si essicca e si concentra sotto il sole. Non c’è traccia di Fiano fresco e agrumato perché c’è la sua metamorfosi completa.

Al palato è complesso, persistente, deciso e pieno. Dolce senza essere stancante grazie alla struttura e all’acidità del Fiano che tengono in equilibrio la dolcezza, impedendo che collassi su sé stessa. Un vino che chiede silenzio, che non sopporta di essere bevuto di fretta.

La fame di chi non si ferma mai

Le persone che frequentano Paolo gli dicono spesso che non si ferma mai. Paolo ci ride su. Ci ride con quella consapevolezza di chi sa benissimo che è vero, che sarà sempre vero, che non può essere altrimenti.

Commercialista, consorzio di acquisti pubblici, resort, cantina, vigna da gestire, barrique da assaggiare, cuvée da progettare. Fiere da girare: Merano, Paestum, Vinitaly. Consorzi da cui farsi ammettere contro la resistenza di chi non vuole aprirsi. Un figlio, Alessio, che si occupa della comunicazione e dell’ospitalità. Un collaboratore, Claudio, che cura la vigna e le attività quotidiane. Un enologo che arriva e rimane stupito dal metodo.

Mia moglie dice che bisogna spararmi per fermarmi. E forse ha ragione. Ma se tu mi chiedessi perché non smetti di fare il giornalista e le interviste, cosa risponderesti? È la stessa cosa.

Ventimila bottiglie l’anno, non di più. Per ora. 

Massimo ventimila. Non voglio andare oltre. Bisogna avere il controllo.

Il commercialista parla. Con quel senso della misura, dell’equilibrio tra ambizione e sostenibilità, del non espandersi oltre quello che si riesce a gestire con cura. In cantina riposano trentamila bottiglie in affinamento, tre livelli di ceste in un locale climatizzato di cinquanta metri quadri. Spumanti di varie tipologie, varie edizioni, accatastati in silenzio sulla collina come argomenti di una conversazione che continua.

Vorrei essere il pioniere di questo comparto spumantistico. Non per gloria personale. Ma perché la Campania ha i vitigni più belli del mondo per fare bollicine. Fiano, Greco, Coda di Volpe, Asprino, Caprettone. Invece li manda al nord nelle cisterne. Qualcuno deve cominciare a dire: questi li teniamo qui.

Darwin, evoca Paolo a un certo punto. Senza citarlo esplicitamente, La logica c’è tutta: chi si adatta, chi innova, chi non si ferma sulle certezze del passato, sopravvive e prospera. Chi custodisce il piedistallo senza costruire nient’altro, resta solo con il piedistallo.

Virgilio, sempre lui, sempre il lauro. Una scena del VII dell’Eneide dove lo sciame d’api si posa sull’albero sacro del palazzo di Latino. Gli auguri, davanti al segno prodigioso, dicono al re: arriverà un uomo da fuori a costruire qualcosa di nuovo. Un uomo che porta cose che non avete ancora visto. Paolo Serpico è nato sul Cilento, non è uno straniero. Ma porta qualcosa che questi pendii non avevano mai visto: le bollicine. Il metodo classico. L’idea visionaria. Folle, tenace, lucida. Che questa terra di sabbia marina e muretti a secco possa diventare la patria di uno spumantismo campano riconoscibile nel mondo.

Forse ci riuscirà. Forse no. Ma intanto il lauro, sulla collina di Laureana, ha già messo radici.

Ivan Vellucci – Suggestioni di Vino
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