Farneto del Principe. Memoria agricola e visione

  La provincia di Salerno è un distretto del vino balzato agli onori della cronaca solo negli ultimi vent’anni che offre, per tale ragione, molteplici opportunità di scoperta.  Territorio di sorprendente amenità, si estende nell’abbraccio tra Appennino e Mediterraneo, punteggiato da siti archeologici e complessi ipogei che raccontano una civiltà millenaria. Salerno è la provincia più estesa della Campania, per lo più composta da dolci colline, coste piene di fascino e numerosi corsi d’acqua.  Il territorio presenta due siti riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità: la Costiera Amalfitana e il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, primo geoparco nella storia del nostro Paese. La costa si estende per oltre 200 km, da Positano a Sapri. L’area amalfitana, aspra e frastagliata, concede panorami unici al mondo; la parte centrale è un’ampia spiaggia orlata dalla pineta, mentre la Costiera Cilentana, a Sud, alterna tratti rocciosi, calette selvagge e spiagge incantate.Procedendo verso l’entroterra si incontra l’Appennino lucano con alture che sfiorano i 2000 metri e multiformi colline che collegano i due estremi.  La varietà dei paesaggi e l’eterogeneità dei suoli stanno alla base della complessità ampelografica di quest’area, dove la biodiversità diventa protagonista assoluta dell’inconfondibile e generosa offerta enogastronomica. Il clima è mite, asciutto e ventilato nella zona costiera, continentale nelle aree più interne, con inverni rigidi e notevoli escursioni climatiche. I venti dal mare e dalla montagna accarezzano i filari, incidendo sulla salubrità delle uve.  Le eruzioni del Vesuvio, che hanno distribuito ingenti quantità di ceneri, lapilli e materiali tufacei anche a lunga distanza, hanno reso parte dei suoli locali fertili e ricchi di minerali. I circa tremila ettari di vigneto salernitano si arroccano tra le scogliere terrazzate di Amalfi – dove l’approccio si fa eroico – punteggiano le aspre colline cilentane, lambiscono il mare nelle pianure alluvionali costiere e si alternano ai boschi sui versanti montuosi. Terra vinicola antica La vocazione marittima e la ricerca di materie prime hanno da sempre spinto le antiche popolazioni dell’Egeo a creare una fitta rete di relazioni commerciali in tutto il bacino del Mediterraneo, favorendo l’interscambio tra Grecia, colonie e popolazioni indigene.  Con il medesimo spirito, alla fine del VII secolo a.C., i naviganti dell’insediamento greco di Sibari approdarono nella fertile valle del Sele, fondando la città dedicata a Poseidone, più tardi ribattezzata Paestum.  I Greci introdussero molte varietà ritenute oggi autoctone e l’influsso della loro cultura enologica preparò le basi per la successiva interpretazione romana.  Dopo la profonda crisi dell’agricoltura nel medioevo, del vino campano si tornò a parlare solo a partire dal 1500.  La successiva emergenza della fillossera favorì la diffusione della coltivazione del tabacco, facendo balzare la regione ai primi posti della produzione nazionale.  La provincia di Salerno ha sofferto più di tutte le politiche agricole intensive avviate nel secondo dopoguerra, con strategie operative orientate a vitigni più produttivi e “rassicuranti” come Sangiovese e Barbera, Trebbiano e Malvasia.  Solo verso gli anni ‘80 l’attenzione si focalizza su uve locali e identità territoriale. Nascono, di conseguenza, le denominazioni e nuovi imprenditori cominciano ad investire in viticoltura; il boom turistico di Amalfi e del Cilento amplifica il nuovo orientamento. Oggi, a fianco dei vitigni più noti – Fiano e Aglianico – vanno affermandosi anche uve gregarie, come Piedirosso e Coda di Volpe.  Sono in aumento le produzioni di spumanti, che non sono propriamente parte della tradizione enologica locale, ma stanno raggiungendo livelli qualitativi interessanti.  Cresce il format aziendale a filiera integrata e alcune cantine tendono a spostarsi dalla calda costa verso l’interno, dove i vigneti, però, sono ancora frammentati. Non a caso le grandi aziende cooperative rimangono per lo più concentrate lungo la riviera. Una bussola per l’identità del luogo Nel 2012 un gruppo di viticoltori locali decide di associarsi per “fare sistema” dando vita al primo organismo di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione ricadenti nella provincia. L’intento è quello di accendere un riflettore sulla produzione salernitana: una luce che possa orientare le linee guida per il presente ed il futuro del comparto. Marco Serra, Presidente del Consorzio Vita Salernum Vites, spiega che <<grazie al grande lavoro svolto negli anni, siamo riusciti a coinvolgere nel Consorzio la maggioranza dei produttori locali, ottenendo il sostegno di istituzioni nazionali ed europee, contribuendo a rafforzare concretamente l’identità e la qualità dei nostri vini>> Gli associati del Consorzio sono distribuiti dal fiordo di Furore alle colline cilentane, in rappresentanza di un mosaico di terreni, climi e tradizioni estremamente affascinante e variegato.   Sfumature di Fiano Maturazione medio tardiva, note varietali di tiglio, ginestra, pera, nocciola o mandorla, il Fiano è l’uva a bacca bianca che più di tutte rappresenta questa terra.  Si esprime con tratti più caldi, densi e floreali rispetto a quelli irpini. Un vitigno che, più di altri, è capace di portare nel calice le sottili sfumature dei luoghi dove viene interpretato.  Le sue migliori espressioni sono capaci di affrontare lunghe evoluzioni che conducono, nel tempo, a complessità a dir poco sorprendenti. Scopriamo alcune declinazioni salernitane di Fiano che valgono l’assaggio. Tenuta Mainardi Cairis – Paestum Fiano IGP Fiano allevato a 500 m di altitudine, nell’entroterra, tra la Valle del Calore e i monti Alburni.  Proprio in queste terre Marco Serra, con i suoi fratelli, realizza il sogno del padre: una cantina autonoma dove trasformare le uve di famiglia. Vinificato in solo acciaio, propone un profilo aromatico croccante e fruttato, giocato sull’agrume e il tropicale, con cenni di fiori bianchi e mandorla verde ed un piacevole tratto minerale.   Tenuta Mazzanova Ziopì – Cilento Fiano DOC Ci spostiamo nel Parco Nazionale del Cilento, a Perdifumo, terra di fichi, vino, olio.  Il Fiano biologico che produce Tenuta Massanova, anch’esso vinificato in solo acciaio, si contraddistingue per un piacevole tripudio floreale, con sfondo di erbe mediterranee fresche ed un invitante finale salmastro.   Tenuta Cobellis Crai – Cilento Fiano DOC Parliamo di un’altra azienda cilentana che fa dell’accoglienza il proprio tratto distintivo.  Cobellis interpreta il Fiano esaltandone i tratti balsamici, tra eucalipto e muschio. La tensione gustativa è salina e fa da perimetro alla fragranza agrumata del frutto.   Tenuta Macellaro Ripaudo – Paestum Fiano IGP  Ciro Macellaro è un giovane vignaiolo che, ancor prima dei 30 anni, prende in mano le terre di famiglia in stato di abbandono. Siamo a  Postiglione, nell’entroterra salernitano, tra i Monti Alburni e la costa. Nonostante la vinificazione in solo acciaio, la lunga sosta sulle fecce fini con frequenti bâtonnagedetermina un sorso pieno e avvolgente, con agrumi e zenzero che si intrecciano alle erbe aromatiche. Vino ricercato, dal notevole potenziale evolutivo.   Viticoltori De Conciliis Perella – Cilento Fiano DOC Sulle colline tra Prignano e Agropoli la famiglia De Conciliis è tra le prime a credere ed esaltare la personalità dei vini cilentani. Vigna Perella è un singolo appezzamento a 300 di altitudine, con esposizione ad Est. Il Fiano che ne deriva viene vinificato con fermentazione spontanea guidata ed un uso discreto del legno. Il vino è profondo e succoso, dai tratti fruttati e dolci, bilanciati da note vegetali e congedo sapido.   Non solo Fiano Per un inquadramento completo dei vini bianchi salernitani, lasciamo lo sfaccettato mondo del Fiano per scoprire altre referenze locali degne di nota. Tenuta Palaios 16 – Colli di Salerno IGP  L’azienda più piccola di Salerno si occupa di una singola vigna di 1.2 ettari, dalla quale produce 820 bottiglie che esprimono l’antico uvaggio della zona: Fiano, Falanghina, Trebbiano e Malvasia. Ci troviamo a Palomonte, nell’entroterra salernitano e il vino di Tenuta Palaios è un’esplosione raffinata di aromaticità, tra fiori bianchi, agrumi e pera, dalla beva agile, per nulla scontata.   Lenza Ida – Colli di Salerno IGP  Più unico che raro il Greco in queste zone, eppure l’azienda Lenza lo vinifica in purezza in una versione “di sole” che porta nel calice l’atmosfera della fertile pianura costiera di Paestum. Partiamo da una sgargiante veste dorata, passando per la maturità del bouquet olfattivo e chiudiamo con la profondità ritmata del sorso. In bocca è al contempo materico e sapido, scandito da una succosa freschezza agrumata.   Giuseppe Apicella Colle Santa Marina – Amalfi bianco DOC Tramonti Impossibile, in questa carrellata, non contemplare il “blend costiera”.  Falanghina, Biancolella, Ginestra e Pepella compongono un vino complesso e suadente, che profuma di frutta disidratata e marzapane, fieno e grafite, in un equilibrato gioco delle parti che si conferma al sorso: morbido, caldo e sapido. Ci troviamo a Tramonti, tra suoli dolomitici e polvere di vulcano, dove regnano vitigni autoctoni che non esistono altrove. L’azienda, nota soprattutto per le sue interpretazioni di Tintore, declina questo blend con macerazione a freddo e maturazione in tonneaux, per un risultato stratificato e suadente, di vero carattere.   Una mappa che respira Salerno si racconta, si interroga, si fa strada tra mare, roccia e profumi inconfondibili, con l’obiettivo di farsi scoprire, lasciando traccia sul palato e sui mercati internazionali. Il panorama ampelografico descritto fin ora è geografia viva e intraprendente.  Ora tocca a voi tracciare la mappa di questo territorio, attraverso non solo percorsi di gusto, ma piste di osservazione critica, pause contemplative, incontri con chi interpreta la terra.  Se siete arrivati fin qui, avete già iniziato a percorrere la strada.   Paola Restelli – Identità in fermento
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  Poco a nord di Verona, è una di quelle valli che si aprono tra i Monti Lessini per poi approdare sulla punta del Lago di Garda. Proprio per l’influenza di quest’ultimo, la valle è stata abitata sin dai tempi del Paleolitico. Fa parte a pieno titolo delle zone della Valpolicella insieme alla Classica e alla DOC. Ovviamente, il Dio Amarone, si produce qui e lo si produce da sempre possiamo dire. Da quando almeno l’Amarone ha avuto vita.  In uno scenario fantastico e proprio nel comune simbolo della Valpante, Grezzano, sorge Costa Arènte, un’azienda oggi facente parte del Gruppo Leone Alato che con i suoi 42 ettari, dei quali 18.5 vitati, produce i veri gioielli della viticultura della Valpolicella: Valpolicella Classico Superiore, Ripasso Superiore, Amarone, Amarone Riserva, Recioto, Lugana.  Occasione per scoprirli è stata la masterclass dello scorso 12 febbraio presenti Giovanni Casati, enologo della cantina, Riccardo Cotarella, consulente enologico, Igor Boccardo Amministratore Delegato del Gruppo Leone Alato. Proprio Igor Boccardo ha tenuto a sottolineare come il 2026 rappresenti l’undicesimo anno di acquisizione di una storia azienda del territorio che trova il suo rispetto nell’attenzione ad esso riservata. Valorizzazione dell’ambiente e l’utilizzo delle giuste tecnologie in vigneto ed in cantina sono gli elementi fondamentali per esaltare ogni componente e garantire longevità ai vini. In questo articolo vogliamo proporre una doppia visione della masterclass. La mia personale e quella di Paola Restelli, firma di Wine Tales Magazine e degustatrice professionale.   Paola, cosa ti è sembrato di questa degustazione? Sarà per il fatto che l’azienda sorge su un promontorio dove lo sguardo si perde lungo due vallate, sarà che si “respira” un evidente rinnovamento stilistico, ma questa esperienza mi ha fatto percepire la freschezza e quel tocco balsamico che tanto ricordano il carattere tipico della Valpantena. Questa valle, cuore della Valpolicella, è influenzata dai venti che scendono dai Monti Lessini ed è caratterizzata da suoli molto profondi, originati da rocce sedimentarie e calcaree, che garantiscono un’acidità fissa elevata. Condizioni favorevoli per la vite che, unite alla notevoli escursioni climatiche, permettono vendemmie più tardive e risultati stilistici di spiccato equilibrio. Ne è comprova il Valpolicella Valpantena Superiore DOC 2023, con la croccantezza del frutto e del fiore rosso, la dominante fresca che sfocia in un finale delicatamente mentolato. Un vino inclusivo e divertente, dal tannino sottile e delicato, dove la rusticità della tipologia si fonde con spensieratezza alla finezza. Ivan Il Valpolicella Valpantena Superiore 2023 appartiene alla specie dei narratori silenziosi, dei vini che non alzano la voce ma la modulano con eleganza, come fa la Valpantena quando si apre tra Verona e i suoi declivi ordinati. Il rubino vino attraversato da una lieve unghia granata è un colore che vibra, che suggerisce movimento, energia, freschezza. Già alla vista si intuisce una discreta finezza, una compostezza naturale che non ha bisogno di ostentazioni. Al naso si muove con passo leggero: frutta rossa croccante, ciliegia fresca appena colta, non sovramatura, non opulenta. È una frutta che “scrocchia”, che conserva la sua tensione. Il fiore è evidente, delicato ma presente, e insieme emerge una trama minerale che attraversa il profilo aromatico come una linea sottile di roccia sotto la terra. Il legno c’è, ma resta sullo sfondo: un sussurro. Non copre, non invade. Lascia che siano il floreale, la freschezza e quella vibrazione balsami e minerale a guidare il racconto. In bocca il vino mantiene la promessa. La freschezza è la sua cifra stilistica. Il tannino è preciso, quasi tagliente, ma al tempo stesso gentile. È come un piccolo taglio superficiale che senti per un istante e poi dimentichi, perché ciò che resta è il piacere della beva. Una tensione che non ferisce, ma definisce. La frutta torna croccante, viva, e accompagna una sensazione di ampiezza che non tradisce mai la finezza. La bocca rimane pulita, netta, pronta al sorso successivo, mentre la persistenza si allunga con discrezione, senza pesantezze. Interpreta davvero la Valpantena nella sua versione più contemporanea: scorrevole, genuino, senza fronzoli, con una capacità di beva che lo rende compagno ideale della tavola, dall’antipasto alle carni bianche, fino ai piatti della tradizione veronese. Non cerca effetti speciali ma che invita a continuare.   Paola Stesso registro anche per il Valpolicella Ripasso Valpantena Superiore DOC 2021 che conquista il palato per la peculiare balsamicità, pur avvolgendo con pienezza e generosità. Un vino che trova finalmente la sua identità, senza sbiadire tra i paragoni. Frutto pieno e voluttuoso, decise ventate floreali, un tocco di cardamomo e mirto. Il tannino è voluminoso, ma si stempera nella freschezza e nel finale di rabarbaro. Ivan Il Costa Arènte Ripasso Valpantena Superiore 2021 appartiene alla dimensione delle profondità, dei chiaroscuri, della materia che si fa più densa senza mai perdere eleganza. Due anni in più rispetto al Superiore si traducono in un colore che vira verso l’aranciato in maniera meno vivace, più raccolto, quasi introspettivo. Un rubino che si fa cupo, ma resta fine, trasparente, mai opaco. Come certe colline della Valpantena al tramonto, quando la luce non abbaglia più ma accarezza. Al naso cambia registro. La frutta si fa più consistente, più matura. È una ciliegia scura, croccante nel cuore, con il succo che sembra già promettere ampiezza. Accanto arrivano le spezie, le tostature, il segno misurato del legno che si avverte senza invadere. C’è una trama balsamica che alleggerisce, che solleva il profilo aromatico e lo rende dinamico. I sentori non esplodono: si stagliano, si rincorrono, si avvicinano e poi si separano, come se il vino respirasse. È qui che si coglie il lavoro di precisione: struttura sì, ma governata. Intensità sì, ma senza eccessi. In bocca si avverte subito il calore, la materia più ampia. Il tannino è presente, lavora con decisione ma non si impone mai con durezza. La struttura è snella, non imponente, e proprio per questo elegante. Si allarga sul palato, fa salivare, costruisce profondità senza appesantire. Rimane fresco, sorprendentemente pulito, con una persistenza lunga che non si adagia nella dolcezza ma continua a vibrare su note di frutta scura e spezia. Non è un Ripasso stucchevole ma un Ripasso che sceglie la via della misura. La rotondità maggiore rispetto al Superiore sempre accompagnata da tensione e nitidezza. Si finisce il calice quasi senza accorgersene, perché la beva è ammaliante, avvolgente, coerente. Un ponte tra freschezza e concentrazione. Tra immediatezza e attesa. Superiore e Ripasso non si sono rivelati affatto banali. Anzi, si è corso il rischio di compromettere la verticale di Amarone. Dal 2020 al 2016 passando per delle Riserve. Cosa mi dici Paola della verticale di Amarone della Valpolicella Valpantena DOCG? Ritorna il concetto dell’evoluzione stilistica di Costa Arènte. Questa verticale, infatti, ci ha permesso di comprendere quanto l’azienda stia investendo per ottenere sempre più coerenza tra territorio di origine, tendenze di consumo e vini proposti. Dal 2018 è operativa la nuova cantina, con fruttaio di proprietà di ultima generazione. Non a caso, la 2020 e la 2019 presentano un carattere distinto rispetto alle annate più vecchie, con residuo zuccherino ridotto e dinamica vibrante, nonostante la struttura. Ho apprezzato la 2020, con il suo naso piccante, l’intreccio tra frutti di bosco, spezie, foglia di mirto e peperone crusco, con squisiti cenni torbati e l’immancabile scia balsamica. Preciso, scuro, cesellato. Interessante anche la 2019, leggermente più “rossa”, dall’intenso bouquet floreale ed il finale di china. Sostanzioso, ma al contempo arioso. La 2017 si presenta scissa, ma nelle ore diventa più composta e si candida ad archetipo della vecchia scuola dell’Amarone. Frutta sotto spirito, marzapane, vaniglia, inchiostro, tannino setoso e intrigante scia sapida. Un vino tattile e figurativo. Veniamo all’anteprima dell’Amarone Valpantena DOCG Riserva 2019 risultato della vinificazione delle migliori selezionate nel fruttaio. Ancora troppo giovane per dichiararsi, ma già foriero di materia e freschezza, doti che lo faranno viaggiare nel tempo. Note di eucalipto, frutta rossa e goloso ribes nero, leggero bosso, alloro e selce. Il sorso scorre dinamico, nonostante il volume alcolico, gradevole la tensione sapida e promettente la cesellatura del tannino. Una menzione anche per il Recioto della Valpolicella Valpantena DOCG, vellutato e scattante, capace di dissolvere i suoi 75 grammi/litro di zucchero in un effluvio di frutta rossa, macchia mediterranea e mandorla tostata. Ancora una volta volume e tannino danzano con la freschezza su un tappeto mentolato, in nitida coerenza con il territorio di origine. Ivan Nella valle che guarda Verona dall’alto, la Valpantena custodisce un’idea di eleganza che non ha bisogno di urlare. Qui l’Amarone non è opulenza fine a sé stessa, ma misura, trasparenza, respiro. 2020. L’adolescenza luminosa Granata trasparente, con un’unghia appena aranciata che già racconta una promessa. Il 2020 è un Amarone che non ha fretta di diventare adulto. I profumi arrivano prima ancora di cercarli: fiori che sfumano, prugna fresca, nocciola, un velo balsamico, spezie educate. In bocca è calore avvolgente ma mai eccessivo, sapidità che sorregge, freschezza che invita. Quel finale leggermente amarognolo non è severità: è carattere. È un vino che sa di prospettiva, di strada lunga, di tempo che sarà alleato. Come un ragazzo alto, già strutturato, ma ancora in divenire. 2019. La maturità che si accende Il colore si fa più granata, l’arancio dell’unghia si espande. La trasparenza resta, e stupisce chi ricorda Amaroni densi e impenetrabili di altri tempi. Qui la frutta si fa più matura: prugna e ciliegia si approfondiscono, il chiodo di garofano e il tabacco emergono con decisione. Tutto si lega. Tutto trova un centro. In bocca la rotondità aumenta rispetto al 2020. Il vino ha ragionato in bottiglia. Il tannino è levigato, elegante, e la chiusura comincia a farsi memorabile. L’amarognolo si trasforma in armonia. Annata più calda, sì, ma governata con misura. È un Amarone che cammina sicuro. 2019 Riserva. La passione e l’abbraccio La densità cromatica è simile al 2019, ma l’energia cambia. La permanenza più lunga in legno si percepisce: tostature, noce moscata, vaniglia, tabacco. L’arancia diventa caramellata, la frutta si avvicina al cotto. È un vino intenso, passionale, irruente. Ancora troppo. In bocca il tannino parte con vigore, poi si distende. Il calore è più celato, ma l’alcol è importante. La prugna cotta si mescola al floreale, l’ampiezza cresce. Se il 2019 è equilibrio, la Riserva è abbraccio avvolgente, imponente, sensuale. Ancora meno lineare, forse, ma di grande presenza scenica. 2018. Lo schiaffo e la carezza Le note aranciate si fanno più evidenti. I sentori sono compressi, amalgamati: ciliegia e prugna cotte, sottobosco, balsamico, arancia. Una compattezza quasi vischiosa al naso. Poi il sorso sorprende: è vivo, croccante, fresco. Uno schiaffo gentile seguito da una carezza. Elegante ma gagliardo, duro ma mai sgarbato. Il tannino è ancora da domare del tutto, e proprio per questo affascina. C’è irruenza, ma è l’irruenza della giovinezza che vuole affermarsi. 2017. L’austerità nobile Il colore si fa ombroso. L’unghia aranciata si allarga. Al naso emergono note eteree, ceralacca, una profondità che rende il vino meno immediato, più austero. Roteando il calice, tutto si ricompone. In bocca è sorprendentemente fresco, con un tannino vivo che punge e un calore che non dimentichi. È un vino impegnato, esigente. Non si concede subito. Va capito. Tra tutti, è quello che porta la nobiltà più severa. È il fratello che studia in silenzio, ma che quando parla lascia il segno. 2016. La memoria e la dolcezza del tempo Qui l’arancione prende il sopravvento. Il vino è ancora nitido, ma più riservato. La frutta è sotto spirito, in confettura. Prugna, ciliegia, mela, arancia. I fiori diventano potpourri. Non c’è esplosione, c’è raccoglimento. Le spezie sono dolci, lo sguardo è nostalgico. In bocca il bilanciamento resta, ma la freschezza non è più protagonista: ora è il calore a guidare, insieme a una dolcezza che non è zucchero, è memoria. Il tannino è vivo ma al tramonto della sua forza giovanile. È un vino che ti fa pensare. Non solo al tempo che ha vissuto lui. Ma al tempo che hai vissuto tu. Infine il Recioto. Una danza sulle punte. Il canto di una sirena che ammalia e ti stringe in un abbraccio mortale. Uno di quei vini che solo provandolo si comprende quanto si è perso nella vita. Ogni sentore, ogni sapore, ogni sensazione di caldo abbraccio c’è nel calice. Può non piacere per via del residuo zuccherino, ma è proprio quello che ammalia. Non è un fine pasto. È un inizio del dopocena fatto di abbracci e baci, di avviluppamenti sensuali. Una folata di vento, un sussurro di mentolato a ridestarsi. Ma solo per un attimo. Per perdersi ancora In questa verticale c’è un’identità chiara: trasparenza, eleganza, freschezza, finezza sempre presente anche negli anni più maturi. I vini di di Costa Arènte non sono mai eccesso. Sono equilibrio dinamico con il tempo che scolpisce, che non consuma. Forse è questa la lezione più grande di questa verticale in Valpantena: l’Amarone e i suoi fratelli non sono solo potenza. Sono attesa, memoria. Prospettiva.   Ivan Vellucci – Suggestioni di Vino                      Paola Restelli – Identità in fermento  

  Il Minutolo non chiede consensi né paragoni ingombranti: reclama identità, carattere e stile identitario. Esploriamo da vicino questo vitigno raro tutto pugliese – celato troppo a lungo sotto l’ombra del Fiano – capace di portare nel calice la sua vibrante aromaticità, mai banale o scontata.   L’autorevolezza negata Per decenni, nell’incantevole Valle d’Itria, nel cuore della Puglia, chi amava i bianchi profumati ha pronunciato “Fiano Minutolo” come una formula magica, credendo di evocare il legame con il famoso Fiano campano. In realtà quel nome rappresenta un fardello ingombrante: il Minutolo – vitigno tipico delle dolci colline dell’entroterra murgiano – è stato sistematicamente identificato come variante del Fiano, per travisamento e inerzia storica, anche se con quest’ultimo non ha nulla da spartire. Solo recentemente – grazie a meticolose analisi ampelografiche e genetiche e relative selezioni clonali – ha tirato fuori gli artigli del DNA, liberandosi da questa costrizione: il Minutolo non ha legami con il Fiano, ma possiede una sua affascinante e distinta identità. Nel passato è stato messo in ombra da vitigni autoctoni più produttivi e relegato a pochi filari superstiti. Quasi scomparso negli anni sessanta, venne soppiantato da Verdeca, Bianco d’Alessano o tagli misti più generosi (considerate che, all’epoca, in Puglia molti produttori di uva non erano vinificatori e avevano come unico interesse vendere il più possibile).   Il suo recupero, a partire dal 2000, è un stato un atto di giustizia enologica. Solo nel 2011 viene inserito ufficialmente nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite, eliminando definitivamente la dicitura “Fiano Minutolo” e diventando protagonista della produzione di diverse referenze pugliesi. Per questioni legate al disciplinare, il nome addizionale Minutolo si può aggiungere in etichetta solo se il vino rientra nella IGP Valle d’Itria.   Le radici pugliesi Il Minutolo è un vitigno aromatico a bacca bianca, avvezzo a terreni calcareo-argillosi, dove riesce a esprimere il meglio del suo potenziale. Non è una “macchina da resa” e qui risiede parte della sua passata sfortuna. I grappoli sono piccoli (“minuti”, da qui l’origine del nome), a struttura spargola, spesso alati; gli acini hanno una buccia sottile, molto pruinosa, di color giallo chiaro o appena rosata, con aroma di rosa e ottimo equilibrio tra dolcezza ed acidità. Predilige allevamenti a spalliera o alberello, con vendemmia piuttosto anticipata per preservare acidità e profilo aromatico.  La sua vivacità olfattiva degrada rapidamente rendendo decisiva la maestria del vignaiolo. Il suo areale elettivo è la Valle d’Itria, terra dei Trulli, incastonata tra le province di Bari, Brindisi e Taranto; in questo ultimo sbuffo appenninico il Minutolo si sente a casa.   Profumi e tensione gustativa Il Minutolo sviluppa un bouquet aromatico tutto suo, che coniuga eleganza e temperamento. Vinificato in riduzione regala coinvolgenti note floreali (gelsomino, zagara, biancospino), erbe mediterranee (timo, salvia, melissa), agrumi croccanti (bergamotto, cedro), pesca e cenni di frutti esotici. Al palato propone  tensione agrumata e copiosa sapidità, sorso asciutto e tagliente, dove l’equilibrio tra acidità e struttura rende dinamica l’aromaticità. Quando si opta per l’uso del legno o vinificazioni più ariose, il Minutolo rivela una sorprendente complessità, con spunti sottili di idrocarburi, zenzero e confettura di agrume. È un vitigno flessibile e versatile, da provare secco o abboccato, spumantizzato o passito, oppure nell’efficace versione macerata. Il suo nerbo, in ogni declinazione, garantisce vitalità della beva e sorprendente longevità.   Aroma e suolo in dialogo Come ogni vitigno degno di nota, il Minutolo porta i segni del contesto pedoclimantico in cui cresce. Sulle terre calcareo-argillose, ricche di scheletro, esprime una verticalità minerale che sostiene il bouquet aromatico. In collina, con escursioni termiche accentuate e l’incidenza del vicino Mare Adriatico, la freschezza si conserva meglio, ed i profumi acquistano slancio. Il suo manifesto identitario parla di pietra, Tramontana e luce del Mediterraneo.   …nel calice Per un approccio immediato alle caratteristiche varietali di quest’uva, consiglio di provare Almaditria Minutolo della Cantina Upal di Cisternino, storica realtà sociale di grande dinamismo interpretativo, sia del territorio, che degli sviluppi del mercato. Al naso, questo Minutolo “didattico” è nitido e sincero: gelsomino, lieve caprifoglio, agrumi gialli croccanti, pera e sfondo di salvia; il sorso è coerente, vibrante e scandito da una lunga sapidità che rende la persistenza tutt’altro che banale. Da assaggiare anche il Passaturi di Terrecarsiche 1939, un vino di estrema pulizia, dall’aromaticità stratificata ed invitante, con le sue spiccate note vegetali di melissa e timo limone innestate su una dorsale agrumata di bergamotto, con rivoli balsamici di eucalipto. Al palato è rotondo, ma al contempo saporito, con un piacevole allungo che rimanda alla selce. Passando al Minù di Cantina Masseria Torricella si può leggere il Minutolo in chiave macerata, sorprendendosi per la complessità dei profumi che amplifica i tratti tipici del vitigno, tra fiori bianchi e scorza d’arancio disidratata, albicocca matura, tamarindo e litchi. Il sorso è pieno, ma decisamente ben equilibrato, dove la percezione amaricante delle uve terpeniche non sovrasta, ma si intreccia con garbo alla rotondità e ad un lieve grip tannico. Poliedrico e cangiante, decisamente divertente.   Un invito alla scoperta Il Minutolo è un vitigno ancora “di nicchia”, capace di rivelare una Puglia profumata tutt’altro che monocorde. Se ben interpretato, negli anni propone evoluzioni di grande stoffa. Ha tutte le carte in regola, dunque, per diventare un modello di successo nella valorizzazione dei vitigni locali, fiore all’occhiello della generosa produzione vinicola italiana.     Paola Restelli – Identità in fermento
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