Gin Bongin. The green gin revolution

  Quaranta are, quattromila metri quadrati di terra ereditata da tre generazioni: è la misura esatta su cui Giuseppe Piccinni e Michele Renna costruiscono il loro Primitivo di Manduria. Ad alberello pugliese, tra vendemmia a mano e rese ridotte, nasce una piccola azienda salentina che nel 2020 ha conquistato l’Oro all’AWC Vienna con la sua etichetta di punta   Manduria è una città antica, nel cuore del Salento tarantino, dove la terra argillosa rossa, illuminata da un sole che spacca le pietre porta con se la brezza marina del mar Ionio. È un borgo ricco di storia, custode di un prezioso parco archeologico messapico e di un centro storico barocco attraversato da vicoli in pietra chiara. Il legame di Manduria con la viticoltura è tradizione, identità viscerale. E’ la patria indiscussa del Primitivo di Manduria DOC, un vino rosso potente, avvolgente e complesso, nato da alberelli secolari sapientemente coltivati. Qui la vite affonda le radici in un suolo calcareo che dona struttura e inconfondibili. È in questo paesaggio che affonda le radici l’Azienda Agricola 40 Are, fondata nel 2015 e oggi nelle mani di Giuseppe Piccinni e di sua moglie Annalucia, affiancati dall’enologo Michele Renna. Il progetto ingloba già nel suo nome la propria identità. Quaranta are, quattromila metri quadrati di terra di famiglia. Il grande pregio di questa azienda agricola è proprio il fatto che non ha grandi numeri da esibire. Le rese sono piccole, la vendemmia si fa ancora a mano, e ogni bottiglia porta il peso di scelte ragionate e fatte con il cuore. Eppure, in pochi anni, il Primitivo di 40 Are ha già raccolto un riconoscimento internazionale, a conferma che la qualità inizia a farsi notare. La misura di una famiglia Il racconto di 40 Are comincia, curiosamente, con una lezione di geografia agraria.  Chiedo immediatamente a Giuseppe di spiegarmi perché chiamare un’azienda con un’unità di misura, da dove nasce un nome così geometrico e identitario come “40 Are” e qual è il legame profondo con la sua terra. Giuseppe Piccinni risponde ripercorrendo la storia della sua famiglia e della vigna.  Il nome nasce dall’appezzamento ereditato dal nonno di mio padre, poi passato a mio padre e infine a me. Esattamente quaranta are, quattromila metri quadrati, reimpiantati nel 2010 dopo che il vecchio vigneto ormai sessantenne si era ridotto a poche quintali di resa Giuseppe voleva  iniziare la sua avventura e voleva farlo  bene! Con il nuovo impianto la produzione è raddoppiata, ma lo spirito è rimasto identico. 40 Are è una realtà piccola, tenuta insieme dalla cura e dall’amore nel progetto. I numeri e le soddisfazioni sono arrivate dopo, con un po’ di calma A Giuseppe e tutta la truppa non manca proprio. La conversazione scivola poi su un argomento che a Manduria appassiona più del previsto: le unità di misura agrarie.  Accanto a ettari, are e centiare del sistema metrico decimale sopravvive ancora oggi il “Tomolo”, l’antica unità contadina pugliese che cambia valore da paese a paese. A Manduria un tomolo equivale a 88 are; a Sava, appena sei o sette chilometri più in là, scende a 67; a Lizzano si attesta intorno a 80. Queste usanze, rispecchiano un dettaglio che ci racconta quanto, da queste parti, la terra sia ancora una forte questione di identità personale. Proprio mentre il discorso si fa più fitto, Giuseppe deve scusarsi per tornare ai suoi impegni di lavoro. Con la cordialità di chi non ha fretta di apparire al centro della scena, passa il testimone all’enologo Michele Renna, che raccoglie il racconto e lo porta fino in cantina. Un artigianato a quattro mani Michele Renna descrive il proprio mestiere con un’immagine che mi resta impressa:  L’enologo è come un profumiere capace di trasformare un chicco d’uva in un piccolo capolavoro, non correggendo il vino ma trovandone ed eliminandone i difetti.  È con questa filosofia che nasce ogni bottiglia di 40 Are. Uva raccolta a mano, fermentazione e macerazione realizzate con il rispetto che si deve ad un vitigno semplice ma difficile, un passaggio di 15-18 giorni tra rimontaggi e dèlestage per estrarre colore e struttura senza forzare la mano. In vigna si lavora ancora ad alberello appoggiato pugliese, un sistema di allevamento basso, senza filari né sostegni importanti, che espone i grappoli al sole diretto e li ripara dal vento. Un metodo antico, pensato per un territorio che di acqua e di ombra ne concede poco. Per i vini rossi si procede poi con tecniche tradizionali di diraspatura e pigiatura.  Le poche vinacce, vista la produzione, vengono unite a quelle della vigna  dell’amico che segue la vinificazione e conferite per la realizzazione della grappa. Questo dettaglio racconta perfettamente quanto sia intelligente  la collaborazione tra piccoli produttori. La vinificazione avviene infatti nel laboratorio artigianale di un amico di lunga fiducia, mentre lo stoccaggio e l’imbottigliamento passano da una realtà più grande, capace di garantire i volumi necessari. Questa collaborazione permette a Giuseppe e Michele, affiancati dalle rispettive mogli, una presenza costante e poco esposta dalla vendemmia fino all’etichetta e di restare piccoli senza rinunciare alla qualità. Carattere, purezza e verità: la filosofia di Michele Renna Michele descrive il Primitivo di 40 Are come un vino dotato di un carattere proprio, non chiuso nella tradizione e dotato di una vitalità che guarda già da un po’ di tempo oltre i confini regionali e nazionali, perché capace  di dialogare con palati diversi. L’obiettivo dichiarato non è inseguire il consenso facile, ma lavorare per competenze “superiori alla normalità”, per chi in un calice cerca qualcosa di più dell’immediatezza. La fermezza di Michele si fa netta quando il discorso cade sui vini dealcolati: li definisce senza mezzi termini “un abominio”, uno spreco di lavoro e di materia prima che tradisce il senso stesso di ciò che l’uva ha da raccontare. Allora gli chiedo di spiegarmi la sua visione sulla purezza del vino in un mercato globale sempre più condizionato da omologazioni e nuove tendenze consumistiche. La risposta di Michele Renna è ancora netta e senza sconti.  Mentre il dibattito su vini dealcolati e trattamenti invasivi in cantina si fa sempre più acceso, la filosofia di 40 Are resta ancorata a un principio semplice; il vino si fa con l’uva, con la cura della vigna in primis e dopo con tutte le attenzioni possibili in cantina. Da questa convinzione nasce un Primitivo vivo, pulito, integro, schietto e capace di custodire il calore e il vigore del territorio di Manduria senza rincorrere scorciatoie, vestendolo però di un’eleganza che conquista anche i più esigenti. È una fiducia che si estende anche al tempo: Michele crede in una tradizione del Primitivo che è in continua evoluzione, fatta appunto di uva e nient’altro. Un’idea di vino semplice  ed efficace, che non ha bisogno di grande tecnologia per restare vero. I tre vini da Amare di “40 Are” Dietro l’etichetta ben riconoscibile del logo “40 ARE” si nascondono tre interpretazioni diverse della stessa uva e ben distinte da tre fondi colorati che danno immediata identità al prodotto. Rosa per il Rosato, arancione per il Primitivo del Salento e rosso per il Primitivo di Manduria. IL Primitivo DOP Manduria  (800 bottiglie l’anno) è il fiore all’occhiello dell’azienda. Otto mesi di affinamento in tonneaux da 5 ettolitri di rovere francese regalano un vino caldo, morbido e strutturato, con note ben decise di frutta rossa matura, prugna secca, ribes, mora, pot-pourri e una speziatura avvolgente e un finale persistente. L’annata 2020 è stata premiata con la Medaglia d’Oro al concorso internazionale AWC Vienna. L’ho assaggiato insieme a una grigliata mista di bombette pugliesi e carne di cavallo, e ne sono rimasto entusiasta. In tavola trova la sua dimensione ideale con i grandi piatti della cucina pugliese, maiale, agnello e sorprende persino accanto alla pasticceria secca. Il Primitivo IGP Salento (600 bottiglie l’anno) nasce dalla stessa uva del Manduria ma sceglie una strada diversa: affinamento in acciaio, che ne preserva la freschezza del frutto senza le morbidezze donate dal legno. Ha un carattere meno imponente del suo fratello maggiore, ma perfettamente in linea con quello che ci si aspetta. Il naso ci invade con un bouquet di composta di prugna matura, fichi e spezie, ingentilito da un tocco di vaniglia mentre il palato conferma le sensazioni e aggiunge una sorprendente armonia e un equilibrio monumentale imponendo nel contempo un finale molto  piacevole. È il compagno ideale dei primi piatti della tradizione manduriana e degli arrosti misti di maiale o di agnello. Il Rosato IGP (1200 bottiglie l’anno) è il più giovane della famiglia: colore rosa intenso e luminoso, profumo di ciliegia, lampone, prugna e fragoline di bosco, sorso fresco e persistente con una chiusura precisa. Come le altre due etichette, nasce da un terreno di medio impasto tendente all’argilloso, a circa cinque chilometri dal mare. Ed è proprio questa caratteristica che conferisce ad un vino delicato e fine come un rosato la  sapidità che ne allunga il finale. Perfetto per aperitivi, antipasti di mare e primi piatti a base di pesce. Prezzo, fatica e condivisione Nonostante la grande qualità delle tre etichette, i prezzi di 40 Are restano deliberatamente accessibili. Il Rosato si trova a 8-10 euro, il Primitivo IGP Salento a 12, il Primitivo DOP Manduria a 16. Giuseppe e Michele sono i primi a riconoscere che, con il costo della vita e gli stipendi attuali, anche una bottiglia da 8 euro può pesare su un bilancio familiare. Non a caso paragonano quella cifra al valore di un buono pasto, per far capire quanto sia delicato posizionare un vino di qualità nel tessuto sociale di oggi. Proprio questa consapevolezza guida la loro politica dei prezzi: la qualità non deve diventare un lusso per pochi. Il contrasto con altre zone d’Italia è netto. In regioni di élite come Toscana e Piemonte un ettaro di vigneto può generare anche due milioni di euro, e una bottiglia di Barolo o Brunello possono costare di media 50 o 60 euro e oltre. 40 Are si muove invece in un modo completamente diverso e sulla base di una scelta consapevole e netta rivolta alla qualità e alle tasche del consumatore. Michele mi racconta che unire il prezzo e la qualità è un modo semplice e diretto per farsi conoscere e acquisire rispetto. Per Giuseppe e Michele il vino esprime la sua vera identità soprattutto se bevuto a tavolo e in buona compagnia. Ed è proprio guardando alle degustazioni che affiora un piccolo rammarico: quanto vino finisce sprecato, versato in calici di chi non ha la sensibilità o l’interesse per apprezzarlo davvero, e che spesso lo lascia lì, a metà o lo butta via. Dietro ogni bottiglia c’è un lavoro che non si ferma mai. Il vino, mi dice Michele, è materia viva, che richiede tempo e dedizione continua. Il vigneto non conosce pause perché l’attività prosegue dal giorno dopo la vendemmia fino alla vendemmia successiva, fatta di sudore e di piccole scelte quotidiane.  Ed è proprio questa consapevolezza a portarli a considerare il vino, come l’olio e il miele, una cosa quasi sacra, un bene che non andrebbe mai sprecato, e che merita un rispetto che va oltre il suo prezzo di mercato. Nonostante le difficoltà di un settore sempre più complicato, la risposta di 40 Are resta sempre la stessa: perseveranza! … unita alla solida convinzione che i risultati siano merito del tempo e del costante impegno. Verso le 50 Are, in punta di piedi Il futuro di 40 Are è già in movimento, anche se Giuseppe e Michele preferiscono parlarne a bassa voce. L’azienda ha da poco acquisito un nuovo appezzamento con una vigna ad alberello pugliese di circa 55 anni. Sono circa mille metri quadrati che, sommati ai quattromila attuali, porteranno presto il totale a cinquanta are. Una crescita misurata, venuta un po’ per caso, ma che permetterà a Giuseppe e Michele di arricchire il loro programma. Su questo nuovo terreno nasceranno due progetti ancora avvolti nel mistero. Il primo è un vino bianco, che i due non vogliono ridurre a un semplice bianco da tavola ma vogliono elevarlo ad un vino da invecchiamento. Per ora, nessun altro dettaglio, per cui rimaniamo in attesa! Il secondo è una Riserva di Primitivo, che vedrà la luce solo tra qualche anno. Su entrambi, Giuseppe e Michele mantengono un riserbo totale, lasciando agli appassionati il piacere dell’attesa. Anche la squadra si allarga: la figlia di Michele entrerà presto in società, trasformando 40 Are in quella che i due, con un sorriso, chiamano già “una famigliona”. Del resto, dietro le etichette c’è proprio questo. Persone semplici, di gran cuore, che coltivano il vino con lo stesso amore con cui si coltiva una famiglia. Giuseppe, che nella vita di tutti i giorni veste la divisa dell’Arma dei Carabinieri con il grado di maresciallo, dedica a questa terra il tempo libero con la stessa serietà con cui affronta il proprio lavoro: due vocazioni diverse, la stessa dedizione. La suggestione del sommelier Quello che resta, dopo una visita a 40 Are, è una sensazione di persone sincere, vere, genuine che allevano uva con tanto amore e devozione. È davvero raro trovare un’ azienda agricola che sappia raccontarsi con la stessa coerenza con cui coltiva la terra: piccola per scelta, ambiziosa per passione e capace di farci sognare con la semplicità di chi come valore aggiunto usa una grande quantità di amore. Il mio consiglio? Versatevi un calice di Primitivo DOP Manduria, mettetevi comodi e lasciate che le sensazioni che vi attraversano facciano il resto. 40 Are, ci ha insegnato che le cose migliori si misurano con pazienza, ara dopo ara.   Lino Vellucci – Le Bischerate di un Sommelier

  E’ facile stupire con un vino da 50 euro..Il difficile è farlo con uno da venti. Da Pieve a Nievole, la storia di chi ha trasformato una passione in un progetto che guarda lontano A Pieve a Nievole, tra le colline della Valdinievole e la pianura pistoiese, c’è un’enoteca che nasce da un bag in box, un corso AIS e dalla testardaggine silenziosa di chi ha deciso decide fosse ora di fare sul serio. È Iriswine.   L’arrivo e il primo calice Varcare la soglia di Iriswine, è lasciare alle spalle il traffico della Valdinievole per ritrovarsi in uno spazio che profuma di legno, di vino e di un’accoglienza che si respira ancora nelle case di famiglia. Massimiliano era già al lavoro quando sono entrato: scaffali da sistemare, bottiglie da controllare, la serata da preparare. Un’etichetta da girare qui, un piccolo aggiustamento là con i gesti di chi tratta ogni bottiglia come un ospite, non come merce. Poco dopo è arrivata anche Martina, sua figlia, che affianca il padre nella gestione quotidiana. Due generazioni, due sguardi diversi sul mondo del vino, un progetto solo: far crescere Iriswine senza perdere lo spirito che lo ha fatto nascere. Quando li vedi lavorare insieme capisci subito che questa non è semplicemente un’enoteca ma il risultato di una scelta precisa fatta a un certo punto della vita, e portata avanti con quella coerenza silenziosa che ti porta a fare le cose a regola d’arte. Da geometra a sommelier: quando la passione prende le misure Di mestiere, Massimiliano Liberatori fa il geometra. Titolare di uno studio tecnico a Montecatini in cui si occupa di compravendite, ristrutturazioni, iter catastali e che negli anni si è guadagnato una solida reputazione grazie a una massima semplice: «non basta lavorare, devi lavorare bene». Una filosofia che si rivelerà perfettamente trasferibile al mondo del vino. La passione per l’enologia è arrivata tardi, di sorpresa e senza chiedere permesso.  Un fulmine a ciel sereno, una meteora presa al volo. L’idea è arrivata dopo il diploma di sommelier AIS, frequentato da chi fino a quel momento beveva «in bag in box», come ammette sorridendo. È stata un’illuminazione Una voglia irrefrenabile di fare qualcosa nel mondo del vino, uno spartiacque tra come ero e quello che avevo deciso provare ad essere. Da quel momento il fondo di proprietà, fino ad allora inutilizzato, ha smesso di dormire. Dopo il corso ho avuto voglia di andare oltre. Era un punto di partenza, non un punto di arrivo. Il fondo era mio, e mi piaceva l’idea di continuare a esplorare il mondo del vino dall’interno, divertendomi. Un impegno che si traduce in tre serate settimanali sottratte al riposo e dedicate interamente alla cantina, ai clienti, ai produttori. Come si dice dalle nostre parti: chi non risica non rosica. E Massimiliano, in silenzio, ha risicato eccome. Martina e pianificazione del futuro Massimiliano porta avanti con convinzione la voglia costruire qualcosa che duri e che Martina possa sentire davvero suo. Non una semplice mano in più nelle serate, ma un percorso professionale vero, dentro un progetto che lei contribuisce a plasmare ogni giorno. L’obiettivo era coinvolgere mia figlia in questo progetto e farla lavorare. È bello avere una proprietà e vedere che si sta creando qualcosa, un futuro. È lei a gestire i social, a curare le fotografie delle serate, a costruire il racconto digitale di Iriswine attraverso reel, storie e immagini che portano l’enoteca oltre i confini di Pieve a Nievole. Una community cresciuta di settimana in settimana, fatta di volti nuovi e habitué che si ritrovano attorno alla stessa tavola. Martina sa che il vino si racconta anche così, e lo fa con una naturalezza che non si insegna. La filosofia della cantina: personalità sopra tutto Uno degli scambi più intensi della serata è stato quello dedicato alla selezione delle etichette che non è un semplice catalogo completo di prezzi, ma un ragionamento a voce alta su cosa significa fare bene il proprio mestiere quando il mercato del vino non dà respiro. Massimiliano, in un momento non facile per il settore, qual è il lavoro che ti impegna davvero ogni giorno? La risposta arriva senza esitazioni. Capire quali sono i vini giusti, non quelli che piacciono a te, ma quelli capaci di offrire qualità alta con un prezzo equilibrato. E un lavoro senza fine: togli un’etichetta, ne inserisci un’altra, la provi con i clienti, la provi con te stesso. «Non finisce mai», dice, «ed è proprio questo che lo rende un mestiere vero. Il salotto con gli amici lo fai qualche sera: l’attività è un’altra cosa, e va trattata con la stessa serietà di qualsiasi impresa. Il principio fondante di Iriswine si condensa in un’unica battuta che vale come manifesto: Stupire con un vino da cinquanta euro è facile. Il difficile è stupire con uno da venti. Per spiegarlo, cita un Rosso di Montepulciano di un produttore amico: etichetta d’ingresso nel prezzo, ma capace di una bevibilità, un colore e un profilo aromatico che pochi vini della stessa fascia riescono a dare. È un vino che, anche se è una base, ha personalità e riesce a raccontare molto di se. Quello è il punto. Se le bottiglie sono tutte uguali, senza un tratto distintivo, il cliente non torna. La stessa logica guida le sue scoperte più lontane dai circuiti classici. Un debole dichiarato per il Trebbiano Spoletino umbro, capace di sorprendere chi lo assaggia immaginando qualcosa di ordinario e un occhio attento alla Slovenia, dove ha incontrato piccoli produttori di orange wine da Pinela e Rebula: vini macerati sulle bucce, venduti a prezzi onesti, carichi di un’identità che molte etichette di pari fascia faticano a esprimere. Produttori, serate e qualche sorpresa Se la selezione è il cuore di Iriswine, le serate con i produttori ne sono l’anima. Il locale si trasforma in un luogo d’incontro reale: chi ha fatto il vino racconta il proprio lavoro davanti a un bicchiere, e chi ascolta porta a casa qualcosa di più di una semplice etichetta. Tra gli ospiti più attesi c’è Alberto Paltrinieri, produttore di Lambrusco di Sorbara, capace di ribaltare ogni pregiudizio su quel vino frizzante che ancora qualcuno fatica a prendere sul serio. Spesso è anche di casa Giulio Larcher della Tenuta Maso Corno con le sue splendide bottiglie, capaci di dare alla serate che organizza sempre quel pizzico di brio in più. Produce un Trentodoc di eccellenza pura! Poi c’è un giovane enologo dell’Irpinia, un microproduttore dal talento ancora tutto da scoprire e di cui Massimiliano parla con l’entusiasmo di chi ha trovato un tesoro: Meriterebbe un articolo tutto suo Mi suggerisce, lasciandomi immaginare la prossima trasferta. Non riesce proprio al trattenersi di raccontare di un episodio con il produttore sloveno di Rebula Orange: invitato a una serata di degustazione, è arrivato con un magnum in dono da condividere con tutti i presenti. Quell’emozione lì ce l’ho ancora dentro. Sono cose che la cultura del vino ti regala: un produttore che viene da così lontano e divide con te una bottiglia che non si trova in commercio. La formula delle serate si è arricchita di un tocco inaspettato: Con la collaborazione di una struttura poco lontano, Massimilano si è creato la possibilità di abbinare la cena a un momento in piscina, dalle diciotto a mezzanotte. In cucina la linea è chiara; Farro, panzanella, fiori di zucca fritti, verdure dell’orto, cose semplici e gustose e menù attorno ai venti euro con una priorità non negoziabile Ho chiesto di tenere il prezzo del cibo basso, perché poi ci sono i vini, e quelli fanno la differenza. Sugli scaffali ha trovato posto anche Bongin, il gin artigianale firmato da Martina Bongi e Gianni Petrella, due sommelier di Pistoia a cui ho dedicato un articolo qualche tempo fa. Questo racconta come Iriswine sappia allargare i propri orizzonti in tutte le direzioni. Oltre le mura: la Nave Palinuro e gli orizzonti che si allargano Non tutto accade tra le pareti dell’enoteca. Massimiliano ha costruito nel tempo una rete di relazioni che porta Iriswine ben oltre Pieve a Nievole. Sul fronte internazionale, il progetto è semplice ma richiede metodo: far conoscere l’enoteca agli ospiti stranieri soggiornanti negli hotel termali di Montecatini attraverso materiali informativi distribuiti nelle reception. È il primo anno che ci provo seriamente, So che ci vuole pazienza. Quest’anno si parte da zero, il prossimo raccoglieremo i frutti. L’enoteca accoglie anche eventi aziendali privati e realtà industriali e commerciali del territorio che scelgono sale e giardino per occasioni riservate nei giorni di chiusura al pubblico. Tra le iniziative più significative c’è stata la partecipazione all’evento di “Insieme per la Vita” a bordo del Palinuro, la storica nave scuola della Marina Militare, un appuntamento benefico a sostegno dei bambini malati, a cui ho personalmente partecipato. Il racconto completo è nella mia rubrica “Le bischerate di un sommelier” su Wine Tales Magazine. Massimiliano ha cercato personalmente i produttori da portare a bordo. Ci saranno belle storie, bei vini e una causa che vale la pena raccontare mi aveva detto. Aveva ragione!. In agenda anche una serata dedicata ai vini dealcolati. A luglio, in collaborazione con un produttore amico, Iriswine ha proposto un confronto tra etichette tradizionali, un cocktail a base di gin e una selezione di prodotti dealcolati. L’obiettivo è dare una risposta a tutti, anche a chi non beve ma vuole vivere la convivialità del calice. Un mercato su cui Massimiliano mantiene curiosità e rigore in egual misura La qualità va misurata con lo stesso metro degli altri vini, senza sconti. «Vedo un marchio»: la suggestione del sommelier Verso la fine della serata, tra un calice e l’altro, gli ho fatto la domanda più diretta. Massimiliano, quando guardi ai prossimi anni di Iriswine, cosa vedi? Vedo un marchio. Quando ho aperto questa attività, la prima cosa che ho fatto è stata registrarlo: per me era un punto di partenza, non solo un nome sopra la porta. L’obiettivo è creare un format riconosciuto, così che in futuro chi vorrà investire su questo marchio in un’altra zona d’Italia trovi già un’esperienza, un metodo, un know-how. Non si costruisce in un anno: ci vogliono tempo, errori e pazienza. Ma se l’avessi iniziato vent’anni fa, oggi saremmo già altrove. Quindi tanto vale continuare. Dietro questa visione c’è già un’esperienza concreta: la revisione della carta dei vini per un hotel di Lucca, l’inserimento di etichette francesi per clientele specifiche, e la presenza crescente di Martina nella comunicazione digitale. Iriswine non è un sogno in attesa di diventare reale: è un progetto già in cammino, con i piedi ben piantati a Pieve a Nievole e lo sguardo su un orizzonte più ampio. A fine serata, mentre i tavoli si svuotavano, Massimiliano mi ha lasciato con una frase che porto ancora con me: Lavorare nel mondo del vino ti fa conoscere persone meravigliose. Ti porta a vivere momenti che, altrimenti, non avresti mai vissuto. Una frase che, da sommelier e da autore di articoli su WineTaleMagazine, sento profondamente mia. Iriswine è un posto dove il vino non è mai soltanto vino, ma acquisisce una geometria precisa: la scelta delle etichette giuste, il prezzo onesto, la personalità che non si può comprare. Un geometra con la passione dell’enologia, una figlia con gli occhi sul futuro, un fondo trasformato in enoteca che però, come tiene a precisare Massimiliano, è un’attività vera, non un salotto tra amici. Come si dice in Toscana: le cose buone si fanno attendere. Iriswine, bottiglia dopo bottiglia, serata dopo serata, ha tutta la pazienza del mondo.     Lino Vellucci – Le Bischerate di un Sommelier

  In Puglia, nel cuore della penisola salentina, a metà strada fra il mar Ionio e l’Adriatico, si stende la campagna di Copertino. È una terra rossa dove la vite e l’ulivo crescono fianco a fianco, in un equilibrio antico. In questo paesaggio, nel 1935, trentasei viticoltori decisero di unire le forze e fondarono la Cantina Sociale di Copertino, un progetto di cooperazione nato per occuparsi direttamente della vinificazione delle proprie uve e del commercio dei vini, senza intermediari. Da allora la Cupertinum  (come oggi si chiama la cantina) non ha mai smesso di essere una colonna portante di questo territorio. Oggi, a novant’anni da quella prima vendemmia, sono trecento i soci che ogni anno conferiscono il proprio raccolto alla cantina, per una superficie vitata complessiva di circa trecentoventi ettari. Un numero cresciuto nel tempo, a testimoniare quanto la formula cooperativa abbia retto, e bene, alla prova degli anni. I vigneti vengono seguiti con la sapienza di chi conosce il proprio terreno da generazioni, coniugando tradizione e innovazione per ottenere vini capaci ancora oggi di emozionare. Il vitigno principe della casa è il Negroamaro Qui il Negroamaro non si beve soltanto: si vive, simbolo del Salento, affiancato da Malvasia nera, Primitivo e da altre varietà che nei secoli si sono perfettamente acclimatate a queste terre. La zona della DOC Copertino si distende in pianura, fra i trenta e i sessanta metri sul livello del mare, su terreni argillosi che poggiano su un basamento di roccia calcarea e tufacea. È una combinazione che regala ai vini un’impronta riconoscibile e un’aromaticità accattivante, fatta di concordanza ed eleganza più che di potenza fine a se stessa. Negli anni Sessanta e Settanta la provincia di Lecce contava circa sessanta cantine sociali: un mosaico di realtà che vivevano attorno ai binari ferroviari, fondamentali per spedire il vino sfuso verso il Nord Italia e la Francia. Il Negroamaro e il Primitivo erano protagonisti indiscussi, utilizzati come vini da taglio per dare colore e struttura ai vini di mezza Europa. Documenti storici raccontano che le parti alte delle mura del Castello Angioino (fra le più imponenti strutture difensive della zona), venivano un tempo utilizzate come giardini pensili e coltivate a vigneto. Nel 2013 la Cupertinum ha proposto di far rivivere quella memoria, presentando alla direzione del Castello e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce un progetto di valorizzazione tanto semplice quanto audace: reimpiantare la vite sui bastioni. Il progetto è stato accolto con entusiasmo, e nel 2014 il vigneto è tornato a esistere, allevato ad alberello pugliese con i filari disposti a quinconce e coltivato a Negroamaro Cannellino, un’antica varietà precoce riscoperta da Antonio Calò, storico presidente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino, e scelta nei vivai di barbatelle di Otranto. oplus_137363488 Quando ho chiesto a Francesco Trono cosa significhi, per una cooperativa di trecento soci, riportare la vite dentro le mura di un castello, mi ha risposto con orgoglio che si tratta di un progetto che non ha precedenti né in Italia né all’estero, capace di far rivivere la storia e di valorizzare gli aspetti più autentici della cultura contadina di Copertino. Non a caso, le bottiglie di Copertino DOC portano oggi in etichetta il portale del Castello, mentre due vini IGT Salento, Squarciafico e Spinello dei Falconi, sono dedicati alle famiglie nobiliari che un tempo abitarono proprio quelle mura. La vocazione vitivinicola di questa terra non è certo una scoperta recente. Gli storici fanno risalire le prime coltivazioni della vite in Salento addirittura all’VIII secolo avanti Cristo, all’epoca della colonizzazione greca. I romani apprezzarono e celebrarono in versi i vini della Terra d’Otranto, e nel Medioevo la produzione continuò a fiorire: nel XII secolo fu perfino Federico II a incoraggiare la sperimentazione di nuovi vitigni. Un documento del 1583, conservato nell’Archivio Generale Agostiniano di Roma, descrive la campagna intorno a Copertino cinta da uliveti e attraversata da vigne che, già allora, davano uve di qualità eccezionale. Sono parole scritte oltre quattro secoli fa, ma che sembrano fotografare ancora oggi questa cantina. Due secoli dopo, sotto Gioacchino Murat, le statistiche del Regno di Napoli documentavano puntualmente le varietà coltivate a Copertino; e il 2 novembre 1976 quel patrimonio ricevette infine il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata. Cupertinum, una cooperativa anche per la comunità Ho incontrato il presidente Francesco Trono nella sede della cooperativa, tra le vasche d’acciaio e i profumi di cantina. Agronomo, alla guida della Cupertinum dal 2013, Trono racconta con naturalezza un lato della cantina che raramente finisce in etichetta: quello sociale.  Da una decina d’anni, nei terreni intorno alla cantina cresce una piccola vigna ad alberello di Negroamaro dedicata alle scuole, dove si organizzano giornate di educazione all’agricoltura, corsi di apicoltura e incontri sulla cultura dell’ulivo e dell’olio. La vendemmia, in particolare, è diventata un appuntamento fisso per i bambini e i ragazzi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecce, che ogni anno scoprono con le mani grappoli e acini, ne riconoscono il profumo, pigiano l’uva a piedi nudi nei tini e assaggiano il mosto appena spremuto. Alla fine dell’estate è invece la squadra di calcio per non vedenti a organizzare le “cene al buio” per autofinanziare le proprie trasferte: gli ospiti vengono serviti, al buio, dagli stessi giocatori, in una serata che aiuta chi vede a capire, almeno per qualche ora, cosa significhi non vederci. Francesco, non dimentica di farmi vedere la grande cura che tutti loro hanno delle arnie e delle api che producono un miele molto ricercato in zona. Il presidente mi ha raccontato anche di una pista da mountain bike che la cooperativa ha voluto ricavare nella sua pineta, pensata per ragazzi che vogliono fare sport in armonia con la natura.  Inoltre la Cupertinum e il suo presidente, sono sempre disponibili ad aprire le proprie porte anche a chi attraversa un momento di difficoltà lavorativa. Tra le persone che negli anni ha accolto, mi ha detto, c’è anche un avvocato che a un certo punto della propria vita ha scelto di non esercitare più la professione forense. Oggi guida trattori, fa potature e vendemmie ritrovando serenità e salute. È la semplice dimostrazione che la terra, quando chiama, non sbaglia mai, Negli ultimi anni la cantina ha inoltre avviato una collaborazione con Sorgenia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, un passo concreto verso una produzione vitivinicola più sostenibile. Cupertinum riesce in buona sostanza a conciliare facilmente una realtà quasi centenaria con una grande spinta verso la sostenibilità, avendo già nel DNA il concetto che fare squadra, resta oggi il modo più naturale per prendersi cura del territorio e del suo futuro. I vini che raccontano il territorio Ogni vino della Cupertinum racconta un frammento di storia locale e dal 2010 grazie al rigoroso lavoro del dott. Giuseppe Pizzolante Leuzzi, guida enologica della Cupertinum, sono iniziate delle ventate di novità . E’ la sua intuizione e la sua dedizione al lavoro che hanno reso possibile la nascita del Glykòs, (Passito da negramaro); Il Giortì (spumante da negroamaro vinificato in bianco); L’Aldieri (Rosso da primitivo) e definito impeccabilmente i Copertino Doc. Il cuore della produzione resta il rosso. Il Copertino DOC è un Negroamaro in purezza affinata fra acciaio e cemento vetrificato con una piccola parte in barrique di secondo e terzo passaggio, dal frutto scuro, rubino intenso, mora e prugna con un finale caldo, morbido, appena speziato di pepe nero, con quel piacevole fondo amarognolo che è la firma del vitigno. La versione Riserva, affinata più a lungo fra acciaio e cemento vetrificato, si fa ampia ed eterea, mostrando un colore granato, persistente con richiami di macchia mediterranea, cuoio, mandorla e ribes nero. Lungo, armonico, identitario. Il Wine Spectator lo ha premiato con 89 punti, apprezzandone proprio le note di cuoio e salvia essiccata.  Il Settantacinque Riserva ha un’anima più verticale e legata all’annata. Una chicca, una scommessa vinta immediatamente. Vino rosso granato dal profumo persistente, asciutto e caldo con note di frutta matura che bene rilevano la varietà e la territorialità, complesso e armonico con un lungo finale. Accanto ai grandi rossi da Negroamaro, la Cupertinum lavora con crescente convinzione anche il Primitivo da cui nasce l’Aldieri, che prende il nome da una contrada storica del territorio. Vino color porpora carico, morbido, caldo, dai tannini fitti, ciliegia matura, mirto, spezie e mandorla, con ricordi di cioccolato e confettura di prugna.  Il Poggiani, invece, è un Negroamaro più giovane e conviviale, dal profumo di frutti rossi, liquirizia e caffè. Cupertinum produce non solo rossi impegnativi: la gamma si apre anche a etichette pensate per la quotidianità.  Il Cigliano, uno Chardonnay in purezza, ha riflessi dorati e profumi delicati di salvia, glicine e sambuco e gelsomino, con un finale fresco e leggermente sapido.  La linea Petra di Sole propone un bianco dal carattere aromatico deciso, fresco e vivace dal retrogusto di melone bianco e un rosato da Negroamaro, fruttato con note di mora e dal finale piacevolmente amarognolo. Entrambi pensati per aperitivi e tavole informali.  Più identitari, perché legati alla storia del Castello, sono i due Squarciafico che ricordano la famiglia genovese che nel Cinquecento commerciava grano, olio e vino dal porto di Gallipoli. Nella cappella di San Marco, all’interno del Castello, si trovano ancora i loro sarcofagi. Lo Spinello dei Falconi, dedicato all’antico feudatario della contea di Veglie, Copertino e Leverano. Un rosato color cerasuolo dal profumo di ciliegia, lampone e rosa selvatica. Fresco, raffinato, con piacevoli ricordi di mora, forse il più elegante della categoria. Cupertinum produce anche il vino per la Santa Messa, autorizzato con regolare decreto della Diocesi, Il Glykòs, che in greco significa ‘dolce’. E ‘nato nel 2002 come primo passito di Negroamaro in purezza: le uve vengono raccolte e lasciate appassire al sole del Salento, fino a diventare un vino pieno, rotondo, dal frutto maturo e da note di mirto e liquirizia.  Il Giortì, che in greco significa ‘festa’, è invece uno spumante extra dry ottenuto vinificando in bianco e poi filtrando con carbone lo stesso Negroamaro: un’interpretazione insolita e riuscita del vitigno, che restituisce un colore quasi trasparente, con un perlage sottile e dal profumo agrumato, ideale per i brindisi e per gli aperitivi. Chiude la gamma la grappa Le Viole, distillata con cura dalle vinacce di Negroamaro in alambicchi a vapore, con il taglio di teste e code: cristallina, morbida, dai profumi floreali e di nocciolo di ciliegia. I nostri vini sono storie che diventano etichette, Sono nomi che non si inventano: si ereditano. Assaggiati i loro prodotti, mi è venuto naturale chiedere al presidente, come riesce a fondere una realtà cooperativa con una qualità così alta. Francesco Trono risponde semplicemente che il segreto non è altro che il controllo della filiera. Prima della vendemmia viene verificato lo stato sanitario delle uve per poi vinificarle  separatamente per varietà e gradazione. Il mosto passa poi nelle vasche in cemento, interrate a otto metri di profondità, garantendo una stabilità termica naturale. Per la DOC Riserva viene rispettato un affinamento minimo di due anni. Il legno viene usato con discrezione per non coprire la tipicità del Negroamaro. Gli chiedo inoltre come la cooperativa riesca a fondersi così bene con il territorio. La risposta è talmente semplice che mi emoziona. Dice Trono L’età media dei viticoltori si alza inesorabilmente e molti vigneti rischiano l’abbandono. Abbiamo quindi iniziato a prendere in affitto diversi terreni che altrimenti rimarrebbero all’abbandono e ad assumere giovani. Dei vini della Cupertinum hanno scritto, nel tempo, maestri della critica enologica come Luigi Veronelli, Hugh Johnson e Gianni Mura, oltre che le guide più autorevoli, da Decanter a Vinous, da Slow Wine a Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier, dalla Guida De L’Espresso a Vinibuoni d’Italia, fino al Gambero Rosso. Tutti hanno riconosciuto negli anni la coerenza di un’intera gamma che non conosce cali di livello, sottolineando la fedeltà di questi vini alla propria terra, senza cedimenti verso mode passeggere e con un rapporto qualità-prezzo che raramente si trova altrove. Chi vuole conoscere la Cupertinum da vicino può farlo di persona, varcando la soglia del punto vendita interno alla cantina dove è possibile acquistare, degustare e prenotare una visita guidata fra i vigneti e le botti. È aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30, giovedì pomeriggio escluso, e resta chiusa la domenica. C’è un vecchio detto, qui in Toscana, secondo cui il buon vino non ha bisogno di frasca: non serve appenderlo fuori dall’uscio per farlo riconoscere, perché si fa notare da sé.  Ripensando alla Cupertinum, e alla chiacchierata con il presidente Trono, sono sicuro di aver colto in pieno l’anima di questa cantina. Novant’anni di lavoro corale, trecento famiglie che ogni anno affidano le proprie uve a un progetto comune, un vigneto che si arrampica sulle mura di un castello, e una porta sempre aperta ai bambini che scoprono l’uva con le mani e a chi ha bisogno di una seconda occasione nella vita. Al Negroamaro di Copertino basta l’amore per il loro prodotto per far raccontare alla terra rossa del Salento la propria storia. In definitiva la Cupertinum è una cantina che non si limita a produrre vino: custodisce storie, accoglie persone, protegge tradizioni. Qui il Negroamaro diventa voce, memoria, comunità. È un vino che non si dimentica, perché parla la lingua della sua terra che è quella che Cupertinum racconta.   Lino Vellucci – Le Bischerate di un Sommelier