Nel Carso sloveno esistono vignaioli che sembrano sfuggire a ogni definizione. Josko Renčel è uno di loro. Tra Terrano, Vitovska, vecchi Sauvignon e vini che seguono soltanto il ritmo del tempo, questo racconto attraversa una delle personalità più originali e autentiche della viticoltura carsica. “Avevo assaggiato troppi vini quel giorno” All’Orange Wine Festival di Isola c’è un momento che ricorderò a lungo. Vedo Josko Renčel che saluta e abbraccia la mia amica Giulia, che si ricordava benissimo. Poi si gira verso di me, mi squadra, ci pensa. Ci pensa ancora. Cerca. Non mi trova. Allora gli dico: “Josko, ero in cantina da te la settimana scorsa”. Lui apre le braccia, ride, si scusa: “Ah, vero, vero. Scusami. Avevo assaggiato troppi vini quel giorno lì.” Per inciso: la mia amica in cantina da lui c’era stata tre anni prima. Io, sette giorni. Ecco, questo è Josko Renčel. Un vignaiolo-artista che nel calice ricorda una persona meglio del suo stesso nome, e che nella vita di tutti i giorni si perde nei propri vini con la disinvoltura di chi, a un certo punto, ha smesso di contarli. Quel giorno all’Orange Wine, come è ovvio, l’incontro finisce in un’altra miriade di assaggi — vini più o meno vecchi, la cuvée Vincent, e uno straordinario Sauvignon del 1995 che meriterà una nota tutta sua più avanti. Uno di quei momenti in cui il tempo smette di esistere. Ma facciamo un passo indietro, alla settimana prima. Un venerdì uggioso a Dutovlje È un pomeriggio grigio quando io e l’amico Alessandro siamo a Dutovlje — Duttogliano in italiano — piccolo paese del Carso sloveno a circa sei chilometri dal confine italiano. Un pranzo a base di ćevapčići e calamari, e siamo pronti al rientro. Poi imposto il navigatore e vedo che, a duecento metri dal centro, c’è la cantina di Renčel. Un Sauvignon suo l’avevo bevuto anni fa e mi era piaciuto molto. Riparcheggio, e a piedi entriamo in un sottoportico dove si vedono bottiglie, damigiane e attrezzature per la vinificazione. Dimenticatevi per un attimo la Toscana. Le mega cantine progettate dall’architetto famoso, il design, l’esperienza sensoriale coreografata. Qui le cantine sono nelle case. Le aziende sono piccole e si punta tutto sulla sostanza, sul prodotto dentro la bottiglia — in un mondo che al contrario guarda soprattutto al marketing e all’estetica, dove la cosa meno importante di tutte è diventata proprio ciò che si beve. Da queste parti è ancora come lo faceva il nonno. Sì, ma che vini. In corte vediamo un signore, capelli lunghi, occhiali appoggiati sui capelli: è Josko Renčel. Ci accomodiamo a un tavolo fuori dalla cantina e partiamo con un Terrano. Renčel, più che un vignaiolo, è un artista. Le sue creazioni sono tantissime, e vengono da soli 3,5 ettari di vigna sparsi sulle terre rosse, argille e pietre del Carso — un territorio che qui chiamano Kremen, che in sloveno significa quarzo, anche se il suolo è in realtà un mix di elementi. La produzione totale si aggira sulle diecimila bottiglie l’anno. E i vitigni sono ben otto, tra autoctoni e internazionali. Le etichette arrivano a diciotto. C’è da divertirsi. In vigna: Terrano, Merlot, Cabernet, Vitovska, Malvasia, Chardonnay, Sauvignon e Pinot Nero. Tutti in piccoli appezzamenti, come tradizione della zona. Niente pesticidi. In cantina: fermentazioni con lieviti indigeni, lunghe macerazioni, affinamenti più o meno prolungati in contenitori diversi — soprattutto legni della zona, ma vecchi, di vari passaggi. Niente chiarifiche né filtrazioni. Solfiti al minimo, a volte anche del tutto assenti — anche se qui Josko ammette che non sempre è rimasto soddisfatto del risultato, anzi. E questo è il bello di Josko: non ci sono ricette, non ci sono certezze. Imbottiglia il vino quando per lui è pronto, e questo può accadere anche dopo molti anni di botte. È una filosofia che disarma qualunque schema. La degustazione non è tecnica: è emozionale. E nonostante il nostro sloveno disastroso e il suo poco italiano, ci capiamo perfettamente. Le parole sono poche. Un “sì” qua e là, uno “ya” laggiù. Ma i contenuti sono tanti, e soprattutto sono nel calice. Assaggiamo Terrano, Pinot Nero, la cuvée Vincent, e via così. A un certo punto arriva il genero, che collabora con Josko in cantina, con un vassoio di ottimi salumi della zona. Josko continua a entrare e uscire dalla cantina, torna sempre con un’altra bottiglia. E ogni tanto gli scappa una risata simpaticissima. Arriviamo a dodici assaggi. Un solo vino, personalmente, non mi conquista subito: il Pinot Nero. Ma probabilmente è colpa mia — sono troppo legato alla Borgogna per questo vitigno, e faccio fatica a leggerlo altrove. Va detto, per onestà, che in assaggi successivi lo stesso Pinot Nero mi ha convinto molto di più: molto territoriale, letto al di fuori dello schema borgognone parla la sua lingua. Il primo impatto però è stato quello. Prima di salutarci compriamo qualche bottiglia. Josko ci raccomanda di telefonargli prima, la prossima volta, così può dedicarci più tempo — anche se ci accorgiamo che siamo lì da oltre due ore. I vini nel calice Terrano Rosato — l’unico vino in acciaio, bevuto all’Orange Wine di Isola. Fruttato al naso, ottima freschezza e acidità. Un grande prodotto da beva, un rosato da abbinare ai molluschi, oppure semplicemente da bere in compagnia senza troppi pensieri. Terrano 2018 — uno dei migliori Terrano che abbia bevuto. Frutta rossa in primo piano, note di sottobosco. In bocca è di buon equilibrio, pieno, rotondo al punto giusto. Grande interpretazione di un’uva difficile. Malvazija 2017 — sentori balsamici, albicocca, agrumi, erbe aromatiche. Buona l’acidità, la freschezza e l’equilibrio. Succosa, godereccia, una bella scoperta: sembrava di avere il mare nel calice. Vitovska 2018 — al naso camomilla, erbe aromatiche, miele, agrumi. Grande mineralità che ritorna al palato, sentori di pietra. Persistenza lunga con la camomilla che chiude. Una Vitovska macerata di classe. Cuvée Vincent 2001 — Chardonnay, Vitovska, Malvasia e Sauvignon. Nocciole, agrumi, miele, frutta disidratata, fieno, camomilla, rosmarino, sentori minerali. Lo Chardonnay la fa da padrone anche al palato, pieno, corposo, intenso, di buona freschezza, con ritorni di fieno e camomilla. Sauvignon 1995 — assaggiato all’Orange Wine di Isola, e vale da solo il viaggio. Grande freschezza e profondità dopo trent’anni in bottiglia. Pieno, con profumi in evoluzione continua nel bicchiere. Frutta e spezie al naso e in bocca. Averne, di Sauvignon così. È un vino che ti mette in pace con la tipologia — visto che nelle mie zone, per anni, è imperversato il Sauvignon iper-profumato fino alla nausea, quello costruito in cantina per stupire al primo colpo e poi non dire più niente. Qui, invece, il tempo ha lavorato per tre decenni al servizio di un’uva che sa dare grandi cose quando la si lascia parlare.   Una grande sorpresa del Carso quella volta, oggi una solida realtà. Il Carso terra che spesso rivela vini magnifici e persone ancora più magnifiche. Vini magari non sempre perfetti — soprattutto i bianchi arrivano puliti, territoriali, con un’identità precisa. Josko Renčel è un artista del vino che vale la pena conoscere, perché le emozioni si trovano nelle sue bottiglie e nei suoi silenzi.. Da quella volta, 4 anni fa, da Josko ci vado almeno una o due volte l’anno, per salutarlo e bere due calici insieme. E rientro sempre a casa con qualche bottiglia da condividere — perché anche questo, alla fine, è il senso del vino: portarne un pezzo agli amici che non c’erano. Con lui, poi, le sorprese ci sono sempre: che sia in cantina o a un evento di degustazione, prima o poi tira fuori una bottiglia vecchia che non ti aspettavi. Un grande. E se al prossimo incontro ci mette qualche minuto a riconoscermi, poco male: nel frattempo aprirà un’altra bottiglia.   Emanuele Muzzo – Vigne e Orizzonti
Su Instagram è semplicemente Emanuele Muzzo  

  A Oslavia tutti parlano della Ribolla Gialla. Ma c’è un’altra storia che merita attenzione: quella del Merlot. Nella cantina di Dario Princic, tra vini sinceri, macerazioni, territorio e una visione controcorrente, emerge il racconto di uno dei luoghi più sorprendenti per questo vitigno, nel cuore del Collio goriziano. Perché nessuno lo dice, ma dopo Pomerol è qui Oslavia è, per il mondo del vino, la patria della Ribolla Gialla macerata. E lo è di diritto: qui, tra gli anni Novanta e i primi Duemila, è successa una delle rivoluzioni più importanti del vino europeo contemporaneo. Nomi come Gravner, Radikon, La Castellada, Il Carpino, Fiegl, Primosic e Princic — i cosiddetti Magnifici Sette — hanno riscritto il modo di intendere il bianco. Anfore, lunghe macerazioni sulle bucce, cantine votate alla natura del vino. Un gesto radicale che oggi è patrimonio globale. Tutto vero. Ma c’è un’altra verità di Oslavia che si racconta meno, e che secondo me merita finalmente di essere detta senza giri di parole: qui si fa uno dei Merlot più importanti del mondo. Non me ne vogliano altre zone d’Italia, ma dopo Pomerol le migliori interpretazioni di Merlot arrivano dal Friuli. E dentro il Friuli, Oslavia ha un posto tutto suo. Non è un caso che tutti e sette i Magnifici della Ribolla producano anche grandi Merlot. E non è certamente un coincidenza, anzi ha smesso di esserlo da tempo. Il Merlot qui è presente dai primi dell’Ottocento. Duecento anni di storia locale: potremmo quasi definirlo autoctono d’adozione. Ha trovato le sue argille, la sua ponka, le sue esposizioni. Ha trovato, semplicemente, il suo terroir. E chi conosce Pomerol sa che il parallelo geologico non è campato in aria — colline, argille fresche, un vitigno che chiede suoli capaci di trattenere acqua senza soffocare le radici. Da qui parte la mia visita a Dario Princic. La cantina sotto casa Seguo Princic da anni, e una volta l’anno provo a passare anche solo per portarmi via qualche bottiglia. Stavolta l’obiettivo è pratico: acquistare dei Merlot per una degustazione futura. Mi accoglie Dario con il figlio Marco, in cantina. Siamo a Oslavia, piccola frazione a nord di Gorizia, in località Ossario — perché da queste parti ogni curva ha una località diversa — appena sotto il Sacrario Militare che dà il nome al posto. L’azienda nasce nel 1988. Otto ettari di vigne coltivate solo con rame e zolfo, in un regime più restrittivo del biologico. In vigna Pinot Grigio, Ribolla Gialla, Sauvignon, Chardonnay, Tocai Friulano e ora anche Pinot Bianco. Sui rossi oggi solo Merlot, dopo che il Cabernet Sauvignon è stato accantonato. Rese basse, produzione appena sopra le ventimila bottiglie l’anno. La cantina è sotto la casa di famiglia. Fermentazioni spontanee in tini aperti di rovere, macerazioni sulle bucce che a seconda della varietà arrivano fino a trenta-trentacinque giorni. Affinamenti in botti grandi e acciaio, botti piccole per i rossi. Le botti, e qui c’è un dettaglio bellissimo, sono state costruite con il legno dei boschi di proprietà attorno ai vigneti — quindi essenze diverse, legate al posto. Un altro gesto di aderenza al luogo. In cantina lavorazioni ridotte al minimo: il vino riposa sulle fecce, si evolve da solo. Solo travasi, niente chiarifiche, niente filtrazioni. Poca solforosa all’imbottigliamento. La volatile che si percepisce in alcuni vini fa parte del vino, ne è struttura, non difetto. Le parole di Dario Mentre assaggiamo, Dario parla. E vale la pena riportarlo, perché è raro sentire un vignaiolo dire le cose in modo così netto. Se fossimo al posto dei francesi, in questa zona avremmo i vini bianchi più importanti del mondo. E poi, sul tema del vino naturale, un chiarimento che pesa: Io produco vini sinceri. Non amo chiamarli naturali. Quando abbiamo iniziato ci consideravano vini ossidati, rancidi, ci sputtanavano  tutti. Ma lo scopo era produrre vini come i vecchi contadini, i nostri nonni. Non come i nostri padri, che hanno distrutto l’agricoltura con l’aiuto del consumismo. Vini sinceri, non naturali. È un modo di stare nel vino che dice tutto. Non un’ideologia, non un’etichetta di mercato: un ritorno a un mestiere che si era perso, e che una generazione — la loro — ha dovuto rifare da zero, pagandone il prezzo.   I vini nel calice Pinot Grigio 2020 — uno dei vini che amo di più della casa. Naso di arancia, mandarino e clementine in tutte le sfumature, dal fresco al candito. Poi fiori, spezie, miele d’acacia, pesca, albicocca, tè, zenzero. Al palato tutti i sentori nasali ritornano, e poi è sapido, fresco, pieno, lunghissimo. Grande Pinot Grigio. Trebez 2020 — l’albicocca carnosa, il miele d’acacia e la scorza di lime passano in secondo piano di fronte all’incessante mutevolezza di questo nettare. Il sorso restituisce un vino goloso e di peso, senza però che questo diventi mai un limite: è rintuzzato costantemente dall’apporto provvidenziale di sale e freschezza. Un vino che ridisegna canoni degustativi e abbatte sovrastrutture. Grazie Dario. Ribolla Gialla 2020 — la Ribolla della casa, in una versione ancora giovane ma già leggibile. Spezie dolci, frutta secca, albicocca, pesca, sentori erbacei. Al palato pieno, fresco, sapido, leggermente tannico, di buona mineralità e ottima persistenza. Ha davanti anni di lavoro, e si vede. Ribolla Gialla 2017 — tre anni in più fanno un altro vino. Più risolta, più armonica, il tannino integrato, la macerazione ormai al servizio del sorso e non più protagonista. È il tempo che serviva. Merlot 2010 — un vino che seguo da anni. Lo avevo assaggiato in botte allora, e in quella stessa occasione avevo comprato qualche bottiglia dei Merlot 2006 e 2007, che ho ancora oggi in cantina. Oggi il 2010 lo ritrovo finalmente in bottiglia, e ne seguo così l’evoluzione completa. Profumi profondi di frutta matura, spezie, cuoio e caffè si intrecciano in un naso vivo e cangiante. In bocca è pieno, materico, con una vena rustico-selvatica affascinante (che immagino non posso piacere a tutti, soprattutto a chi è abituato a bere vini convenzionali, costruiti a tavolino), sempre sostenuto da freschezza e sapidità. Lunghissimo e appagante. Un rosso autentico, che vibra ancora e invita al sorso successivo. Chiudo In alcune cantine si torna perché sono l’evidenza di come uno sta nel vino. Princic è una di queste. La tesi con cui ho aperto — Oslavia come casa del Merlot al di fuori di Bordeaux — non è provocazione: è quello che i calici raccontano da anni, e che nel tempo diventa sempre più difficile ignorare. La Ribolla di Oslavia ha giustamente vinto la sua battaglia culturale. Ora tocca al Merlot, e credo che il mondo, prima o poi, se ne accorgerà. Nel frattempo, in cantina da me, il 2006 e il 2007 continuano a lavorare. E questa è forse la cosa più bella che si possa dire di un vignaiolo: che nelle nostre case, per anni, i suoi vini continuano a farci compagnia. Chiaramente Oslavia è il paese della Ribolla  Gialla, la Ribolla Gialla di Oslavia  ma di questa storia ne parleremo piu avanti   Emanuele Muzzo – Vigne e Orizzonti
Su Instagram è semplicemente Emanuele Muzzo      

  L’Umbria non è la mia regione. Lo scrivo subito, prima di tutto il resto, perché cambia il peso di quello che segue: non è il territorio su cui ho una competenza ampia, non ho le annate in testa, non conosco le aziende una per una come le conosco a casa mia. Quello che leggete è il racconto di una visita fatta da qualcuno che qui arriva da fuori. Tenetelo presente e, tenetelo presente anche alla fine, perché di solito scrivo solo di ciò che conosco a fondo, e questa è un’eccezione che alla fine vi spiego. Prima di arrivare in cantina ci siamo fermati a Spina, da Andrea. È il cognato di Giulio, uno dei due soci di LumiLuna: marito di sua sorella e ha una macelleria bellissima, la Carneria. Due anni fa ci ero arrivato dopo essere stato in cantina; questa volta abbiamo fatto il contrario. Denis, il mio amico autoctono, ci teneva a riportarmi lì per la qualità delle sue carni. Per loro sono Emanuele il friulano. A Spina i terremoti del 2009 e del 2016 hanno fatto danni seri. La Carneria è rimasta aperta dentro un paio di container fino allo scorso anno, e quando li ho conosciuti lavoravano ancora lì dentro. Abbiamo comprato le fiorentine per la sera. E chiaramente a quel punto ci serviva il vino. E perché non fare come nel 2024 e andare in cantina da Giulio? Tornando a LumiLuna, la conosco da qualche anno. La prima volta ci sono arrivato perché ero in Umbria da Denis e gli avevo chiesto di portarmi a visitare qualche cantina: tra i nomi che gli avevo fatto c’era il loro. Ci ricevette Giulio, degustammo tutta la gamma con taglieri di salumi e formaggi, comprammo. Giulio Rinaldi e Luca Bigicchia si trovano perché arrivano entrambi da un’esperienza andata storta: uno veniva da Chiorri, l’altro da Monte Vibiano, entrambe finite male. Da quel punto in poi la storia si può raccontare in due modi. Il primo è quello che va di moda: due giovani che si mettono in proprio. Il secondo, più onesto, è che due persone con una competenza già formata e nessuna azienda alle spalle si sono trovate davanti alla domanda che conta: con che cosa si fa il vino, quando non hai le vigne. La risposta se la sono data nel 2015, e non era comprare. Era andare a cercare le vigne vecchie che nessuno curava più. Ci lavoravano nelle ore libere, soprattutto la sera, a lume di luna: da lì il nome. Si definiscono restauratori di vigne prima ancora che vignaioli, e non è una formula da comunicato. Il lavoro che fanno è quello: potatura, cura del suolo, recupero di filari che erano a un passo dall’estirpo. Il 2017 è l’anno della svolta, con l’acquisizione di nuovi ettari. Nel 2018 arriva la cantina di proprietà e la prima vendemmia firmata LumiLuna. Oggi gestiscono quindici appezzamenti in un raggio di quattordici chilometri, di dimensioni che vanno da un decimo di ettaro a poco più di uno, con viti dai venti ai sessantacinque anni. Suoli completamente diversi tra loro: argilla, argilla mista a calcare, galestro, terreni ricchi di scheletro. Trebbiano, Grechetto, Malvasia di Candia, Syrah, Sangiovese, Ciliegiolo. Vale la pena fermarsi su una cosa. Loro le varietà non le hanno scelte. Hanno preso quello che c’era nelle vigne che hanno salvato. È il rovesciamento esatto di come si costruisce normalmente una gamma — prima decidi cosa vuoi vendere, poi pianti. Qui prima si salva, poi si vede cosa ne esce. Che è anche il motivo per cui ogni anno alla gamma base si aggiungono due o tre etichette nuove, con nomi presi dalle canzoni più ascoltate durante la vendemmia. Il 14 agosto, in cantina Abbiamo cominciato dalle vasche. Il Syrah 2026, destinato al rosato rifermentato, ha un colore bellissimo già adesso, in piena fermentazione. Quest’anno il pied de cuve l’hanno fatto con Chardonnay, e servirà per tutti i vini della cantina: una scelta che vale la pena segnalare, perché in un’azienda che lavora senza lieviti selezionati la partenza delle fermentazioni è il punto in cui si decide tutto il resto. Poi il Sangiovese, dove quest’anno stanno provando la macerazione carbonica. Su quello è ancora presto: è in fermentazione e va capito. Lo scrivo così perché è così: chi ti racconta un vino che sta ancora partendo, ti sta vendendo qualcosa. Poi ci siamo seduti nella piccola sala. Mindy 2025, il rosato rifermentato da Syrah, lo stesso vino che un’ora prima era in vasca, ma dell’annata precedente. Pane e salame, quello della Carneria comprato passando. È una bottiglia da bordo piscina con un fritto di paranza, e non lo dico per sminuirla: dirlo è la cosa più utile che un sommelier possa fare per un vino così. Il rifermentato in bottiglia paga da anni il prezzo di essere raccontato male, come vino difettoso o come vino inutile. Invece ha la sua collocazione, la spensieratezza dico io. Non sempre c’è bisogno, o voglia, di bere vinoni e vini importanti. Poi ho detto a Giulio che a maggio avevo bevuto l’ultima bottiglia di Casale dei Ceci che avevo in casa, un 2023. E lui: apri il frigo, prendi quella bottiglia e aprila. Era il 2025. Il Casale dei Ceci è il Grechetto della casa: due raccolte separate a una decina di giorni di distanza, fermentazione in cemento, almeno otto mesi sulle fecce fini. Con l’annata 2025 cambia veste ed esce come Colli Perugini DOC Grechetto, la denominazione che copre in parte i territori di Perugia, Deruta, Marsciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Piegaro e San Venanzo, e che per questa tipologia chiede almeno l’85% di Grechetto. Nel bicchiere frutta bianca, fiori, agrumi. Ma la struttura è diversa, meno importante di quella delle annate precedenti. E qui il confronto non è di memoria lontana: il 2023 l’avevo bevuto tre mesi prima. E questo non è un problema di vendemmia. La vigna perduta Perché il vigneto da cui quel vino nasceva non è più loro. Un ettaro circa, l’avevano recuperato loro. Rimesso in piedi, curato, portato a produrre. Il vino era diventato un cavallo di battaglia dell’azienda. A quel punto il proprietario ha deciso di farselo da sé, ha chiamato un consulente, e quella vigna loro l’hanno persa. Il Casale dei Ceci 2025 è quindi il primo che nasce altrove. Ed è per questo che ne parlo dopo aver scritto cosa c’era nel bicchiere e non prima. Del resto è andata proprio così: prima l’abbiamo bevuto, poi Giulio mi ha raccontato. Quella struttura che manca non è un’impressione, è il vigneto che non c’è più. Le vecchie vigne non sono un elemento di storytelling che si aggiunge all’etichetta. Sono la cosa più importante, quella che regge e dà struttura al vino in bocca, e quando spariscono si sente. E questo non è un aneddoto di sfortuna. Il restauro di una vigna abbandonata è un investimento che si paga in anni di lavoro prima di vedere una bottiglia. Quella vigna diventa come un figlio. Chi lo fa si assume tutto il rischio: che la vigna non risponda, che l’annata non venga, che il vino non valga la fatica. Il consulente arriva dopo, quando quel rischio è già stato tolto da qualcun altro — e arriva su una vigna che ha già dimostrato di funzionare. Il risultato è che il valore creato da chi ha lavorato si trasferisce a chi ha aspettato. E resta il fatto che loro il vino lo fanno lo stesso, con quello che gli è rimasto, e lo mettono in commercio sapendo che sarà misurato su quello di prima. I rossi La degustazione è poi proseguita con i rossi, che abbiamo anche portato a casa: dopotutto eravamo lì per comprare qualche bottiglia per cena, e siamo usciti con cinque cartoni. Lo ZigoZago è Syrah da galestro. Frutta nera e spezie, avvolgente, morbido, tannini vellutati, un finale che richiama la frutta. Beva bellissima — ed è il metro che uso per capire se un vino l’ho capito o solo giudicato: quando il bicchiere si svuota senza che tu te ne accorga. Poi il Murelli, Ciliegiolo in purezza. Frutti rossi, fresco e sapido. L’abbiamo provato nei giorni successivi con gli gnocchi al sugo di spuntature, che qui in Umbria fanno benissimo: super top. È il tipo di abbinamento che non si costruisce a tavolino — funziona perché il vino e il piatto vengono dallo stesso posto. E poi il Sangiovese preso direttamente dalla botte, regalato per la cena. Da carne. Ha ancora un po’ di sentore di legno da smaltire, ma sotto c’è grande stoffa. La serata è finita con la brace accesa e la carne della Carneria sul tavolo a fare da regina. Il Sangiovese di Giulio davanti alle fiorentine comprate da suo cognato, a qualche chilometro dalla vigna. Non c’è nessuna strategia dietro una cosa del genere, nessun progetto di filiera, nessuno che l’abbia pensata per raccontarla. È solo un posto dove le cose stanno vicine. Nei giorni successivi il Syrah e il Casale dei Ceci li abbiamo ribevuti più volte. Ho aperto dicendo che l’Umbria non è la mia regione, e chiudo tornandoci. Perché è proprio questo il punto: non serve conoscere un territorio da vent’anni per riconoscere quando qualcuno sta lavorando bene. Ovunque, in Italia, si fanno e si possono fare bellissimi vini. Non serve una denominazione famosa, e non serve nemmeno che chi beve sia di casa. Serve qualcuno che vada a cercare le vigne che nessuno vuole più. E che poi riesca a tenersele.     Emanuele Muzzo – Vigne e Orizzonti
Su Instagram è semplicemente Emanuele Muzzo