COLLI TORTONESI DOC TIMORASSO “DERTHONA” 2023, ROMANZO DEL VINO.

  WHITE OAK VINEYARDS si è appena affacciata sul panorama enoico Abruzzese. Un’Azienda giovane, due Tenute, otto etichette e un’unica missione: imbottigliare l’Abruzzo che è così com’è; fedeli alla Terra amandone più di una senza tradire nessuna. L’AZIENDA Otto etichette, due contrade, un’unica ostinazione: non prendere mai un ettaro in prestito da un altro. Quando ho scoperto WHITE OAK VINEYARDS mi è tornato in mente Arturo Bandini che da ragazzo si guardava intorno cercando non un solo posto dove mettere radici, ma tanti, convinto che la vita vera fosse sparsa, non concentrata in un unico fazzoletto di terra, e che per capire chi sei devi prima aver fame in più di un posto. Ecco, questa società agricola di Pineto, in provincia di Teramo, ha fatto della stessa convinzione un mestiere, quasi una preghiera laica: “Non coltiviamo terreni contigui alla nostra cantina” dicono, e lo dicono come una scelta di vita più che come una nota tecnica da comunicato stampa, la stessa frase, ripetuta abbastanza volte, comincia a suonare come un mantra contadino, di quelli recitati sottovoce prima di un temporale. Il risultato è una mappa fatta di pezzi lontani tra loro, ognuno tenuto separato dagli altri come si tengono separati i ricordi importanti, quelli che non vuoi confondere per non rovinarli entrambi. Immagina la cantina come una casa con due finestre spalancate su due paesaggi che non si assomigliano per niente: da una si vede la collina che scende dolce verso il mare, dall’altra una valle stretta tra le montagne dove il vento ha imparato a correre come chi ha fretta di arrivare da qualche parte. Nessuna delle due finestre racconta la stessa storia, e proprio per questo tengono aperte tutt’e due. C’è la Tenuta Fosso del Gallo, su ad Atri, dove i filari stanno in collina tra i centocinquanta e i duecentocinquanta metri e si bevono insieme la brezza di un Adriatico a manco dieci chilometri e i venti freschi che scendono dal Gran Sasso. Un’altalena termica che di notte raffredda tutto quello che il sole ha scaldato di giorno, e che rallenta la maturazione delle uve costringendole, ora dopo ora, a costruirsi con calma invece che di fretta, come si fa con le cose a cui si tiene davvero. Da lì escono quattro vini che di quella terra portano il nome anche quando il nome sembra un codice o uno scioglilingua da bar dopo mezzanotte: “MALA VITAE”, “ZYRAN”, “11.11”, “11.19”, ciascuno un appezzamento diverso, ciascuno una firma diversa, come se ogni filare avesse deciso di non farsi rappresentare da nessun altro. E poi c’è, più a sud, nel cuore della Valle dell’Aterno, la Tenuta degli Scongiuri, a Tocco da Casauria, provincia di Pescara, un pezzo di mondo collegato alle alture del Gran Sasso dalle Gole di Popoli, quelle che i venti le attraversano impetuosi, quasi con rabbia, e regalano alle uve un’escursione termica decisa che poi, nel bicchiere, si traduce in un’aromaticità che non lascia scampo, di quelle che ti prendono per il bavero prima ancora che tu abbia deciso se il vino ti piace. Il nome della tenuta viene dalla tradizione contadina vera, quella delle vecchie vestite di nero che toccavano ferro prima della vendemmia, che sputavano tre volte guardando il cielo se una nuvola sbagliata passava sopra i filari, sapendo per esperienza, non per superstizione da cartolina, che l’annata comanda e l’uomo obbedisce, sempre, comunque vada. Da quei filari nascono altri quattro cru: “PINKNOT”, “DIASILLE”, “SCHWA”, “SON OF ABRUZZO”. Nomi che sembrano soprannomi da bar di paese, di quelli che ti danno da ragazzo senza chiederti il permesso e che ti restano cuciti addosso per sempre, che tu voglia o no. Otto vini, dunque, otto appezzamenti diversi, e in mezzo la geologia che fa da basso continuo prendendosi la scena silenziosamente come farebbe un Flea. Ghiaie, calcari, acque di falda che cambiano da una contrada all’altra come cambia l’accento da un paese all’altro a distanza di venti chilometri, o come cambia il modo di salutare un vicino a seconda di che sangue hai nelle vene. Non serve saperne il nome scientifico per sentirne il peso nel bicchiere: basta fidarsi del fatto che ogni sasso, ogni vena d’acqua, ogni cambio di quota ha lasciato un segno che nessuna cantina, per quanto brava, potrebbe inventarsi a tavolino. Ma quello che conta davvero, qui, non è tanto raccontare ogni sasso uno per uno: è il fatto che nessuno di questi otto vini venga assemblato con uva presa altrove, mescolata per convenienza, addolcita per il mercato. “Produciamo solo Cru da singoli vigneti”, dicono, biologico e biodinamico per principio prima ancora che per etichetta da esibire, e la frase suona quasi come un giuramento fatto a bassa voce, di quelli che non si rompono nemmeno quando converrebbe romperli, nemmeno quando l’annata è stata bastarda e avrebbe fatto comodo un taglio, un aiuto, una scorciatoia. Fante scriveva che un uomo si riconosce dal posto dove ha fame. WHITE OAK VINEYARDS la fame l’ha distribuita apposta su più contrade invece di tenerla tutta in un unico podere, come se avessero capito, prima ancora di piantare la prima vite, che un solo pezzo di Abruzzo non basta mai a raccontare tutto l’Abruzzo e che a volte, per essere fedeli a una terra, bisogna avere il coraggio di amarne più di una, senza tradirne nessuna. I VINI – COLLINE PESCARESI IGT PINOT GRIGIO RAMATO BIO “PINKNOT” 2025: NODO ROSA. La corda rosa costa due euro al metro, e questo per Dino è già il primo errore. Il secondo è averne comprati dodici. l terzo è seduto sulla sedia della cucina, legato con un nodo che nemmeno Dino saprebbe rifare, e sembra il più sereno dei tre. Il sequestro, se così vogliamo chiamarlo, va male dalle nove di mattina. L’ostaggio è un commercialista di Chieti che ha già chiesto due volte se può andare in bagno e una se c’è qualcosa da bere. Dino, che nella vita lavora in un consorzio agrario e nel tempo libero fa piani, apre il frigo e ci trova una sola bottiglia: “PINKNOT”. “Che roba è?” chiede a Sergio, il socio che parla solo quando non serve. “Boh. Bianco, credo. Rosa no.” “Rosa no” sembra la frase perfetta per un sequestro con la corda rosa. Ne versano tre bicchieri, ostaggio compreso, perché anche nei sequestri esiste un’etica del brindisi. Il colore è di quelli che non promettono niente e per questo ti mettono in guardia. Il naso è pulito: pera succosa, mela verde, una spremuta di lime e limone e una nota di fiori, tipo caprifoglio, che arriva tardi come il resto della banda. In bocca è leggero, secco, senza una briciola di zucchero a complicare la situazione. L’acidità è croccante e fa venire l’acquolina, la sapidità pizzica come una verità detta a cena, il frutto è polposo il giusto. Il finale sa di scorza di limone, netto, ti pulisce la bocca…ma la coscienza no. Il commercialista, con il bicchiere stretto tra due dita che Dino ha dimenticato di legare, fa notare che il nodo è fatto male. Dino ammette di non aver mai fatto un nodo. Sergio propone di chiamare qualcuno. Nessuno sa chi. Alla fine chiamano la moglie. Dino dice che vogliono centomila euro. Lei risponde: “Tenetevelo”. Seguono cinque secondi di silenzio in cui si sente distintamente il frigorifero, poi il clic del telefono. Il commercialista sospira, chiede se c’è ancora un po’ di quel vino e se, già che ci sono, si può mangiare qualcosa. Resterà a pranzo. Nessuno dirà più niente sul riscatto, sulla corda o sulla moglie…la forma più alta di happy ending. “PINKNOT” è il vino giusto quando tutto si è complicato e hai bisogno di qualcosa che non complichi ulteriormente. Da consumare al bisogno (possibilmente senza legare nessuno). 86+ Punti. – COLLINE PESCARESI IGT PINOT GRICIO BIO “DIASILLE” 2025: IL LIDO DEI SOSPETTI. “Non ce l’ho con te, Gianni. È che stai in mezzo.” Gianni, cinquantadue anni, camicia a fiori su un fisico che ha smesso di fare promesse, è in mezzo a tutto: al sole di luglio, a un ombrellone che gli fa ombra solo sul piede sinistro e a un’indagine sulla scomparsa di un pedalò. Sì, un pedalò. Lungomare adriatico, mare piatto come una risposta evasiva, e la faccenda si è già portata via una vedova, due bagnini e la pazienza di un notaio di Pescara. È a quel punto che arriva la bottiglia. La porta un ragazzino del bar con l’aria di chi sa qualcosa e non intende dirla. È fredda, sudata, con l’etichetta che, se potesse, si staccherebbe a un angolo come uno dei raggi di Diva, la stella marina di Nemo. “DIASILLE” dice il ragazzino, e sparisce come fanno i testimoni migliori. Gianni ne versa un dito, per pura deontologia. Il pedalò, intanto, resta un’ipotesi. Da quel bicchiere, quello che gli colpisce il naso è la cosa più onesta che gli sia capitata da Giugno: pera, un colpo di ananas, agrumi, un cenno di erbe aromatiche e una spolverata di fiori, come un giardino visto da un treno che non si ferma. Nessuna trama, nessun doppio gioco. In bocca è leggero, ma non stupido. L’acidità è vivace e fa il suo mestiere senza chiedere riconoscimenti, la sapidità uno schiaffetto di mare che ti costringe al secondo sorso. Il frutto è croccante, mela verde e limone, senza un grammo di zucchero a complicare i rapporti. È secco come le battute di un film dei fratelli Coen: dice il necessario e se ne va. Il finale è pulito, agrumato, con un ritorno sapido che resta sulle labbra come una battuta a cui ridi con un minuto di ritardo. Gianni ne beve un altro. Comincia a vedere le cose con chiarezza, che vuol dire che è arrivato il momento in cui sta per sbagliare tutto. Segue le tracce fino al molo e incrocia il notaio, che sta cercando lo stesso pedalò. I due scoprono di essere stati assunti dalla stessa persona: un uomo che non esiste, che ha pagato in anticipo e in contanti, e che nel frattempo si è trasferito a Bolzano. Il pedalò verrà ritrovato tre giorni dopo in un’altra provincia, con dentro un tacchino congelato. Nessuno saprà spiegare. Nessuno chiederà. “DIASILLE” non risolve il caso, e sarebbe scortese pretenderlo. Fa una cosa più difficile: rende l’assenza di una soluzione perfettamente sopportabile. Da bere in compagnia di qualcuno che non vi faccia domande. 87++ Punti. – CERASUOLO D’ABRUZZO DOC BIO “SCHWA” 2025: LA VOCALE PIÙ PIGRA DEL MONDO. Il telefono squilla alle 3:12 di notte, che non è mai una buona notizia e quasi sempre una questione di soldi. Dall’altra parte c’è un cugino di Vasto che deve comunicare al professor Marchetti, docente di fonetica in un ateneo di provincia, due cose: la riunione per la cattedra è stata anticipata a giovedì, e davanti alla sua porta c’è una bottiglia. Marchetti la recupera in vestaglia. Sull’etichetta c’è scritto “SCHWA”, e lui ride amaro. La schwa è la vocale più pigra dell’alfabeto, quella che esce quando non hai voglia di scegliere, il suono del «boh». Un nome perfetto per una vita in cui nessuno ha mai deciso niente, lui compreso. Il vino, purtroppo, non ha letto il manuale. Nel bicchiere arriva con il colore di uno che la sa più lunga di te. Il naso parte coi fiori, geranio e garofano, poi lampone, melograno e ciliegia, e in mezzo un verde di salvia e basilico che sta tra l’orto e il compromesso. Sul fondo c’è una spezia sottile, come qualcuno che origlia dietro una porta. È in bocca che Marchetti smette di dire “boh”. C’è struttura, c’è sostanza, c’è un tannino tattile che ti prende per il bavero senza alzare la voce. L’acidità tira dritto, la sapidità le fa da spalla e il frutto rosso ha polpa e una certa rotondità, tanto che ogni tanto ti scordi di stare bevendo un rosato. Il finale è lungo, pepato, con un bordo sapido che ti mette fame di maccheroni alla chitarra e voglia di dire cose che non pensavi di pensare. Alla riunione di giovedì Marchetti si presenta con la bottiglia (mezza bottiglia) e pronuncia per la prima volta in vent’anni una vocale con convinzione. Il comitato lo guarda come si guarda un cane che parla. Fuori dalla finestra, lontano, si forma qualcosa che somiglia a una tromba d’aria, e nessuno ne fa parola. La cattedra andrà a un certo Schwarz, che nessuno ha mai visto. Marchetti scopre di non essere arrabbiato, e non sa se sia merito della vita, dell’età o del bicchiere. Il vino, per onestà, non si prende il merito. “SCHWA” dimostra che un nome che significa “indeciso” può contenere un vino con le idee molto chiare. Da bere con qualcuno che sopporti le pause. 87 Punti. – CERASUOLO D’ABRUZZO DOC SUPERIORE “ZYRAN” 2025: CILIEGIE SULL’ASFALTO. Il tizio col piumino in pieno agosto non avrebbe dovuto trovarsi lì, e lo sapevano tutti, lui per primo. “Senti, va tutto bene” ripeteva, con la faccia di uno a cui non va bene niente. Statale adriatica, il sole è uscito dal mare da un pezzo e l’asfalto fuma. Nel bagagliaio di una Ford Tempo del 1987 ballano una valigetta che nessuno deve aprire, una pala da neve senza alcuna spiegazione plausibile e una bottiglia di “ZYRAN”, infilata lì dal socio, quello che parla troppo, “per festeggiare dopo”. Il socio, lo si capisce subito, non festeggerà. Il vino sì, perché è l’unico personaggio della storia che sa esattamente cosa sta facendo. Lo stappano in una piazzola, sotto un cartellone di materassi, mentre il piano (chiamiamolo così) si sgretola come un biscotto nel latte. Riempie il bicchiere con un colore che ti guarda dritto in faccia e chiede chi sei tu per giudicarlo. Il naso parte con ciliegia fresca, melograno, fragoline di bosco, poi una folata di petali di rosa. “Sa di fiori?” “Sa di fiori, sì.” Per quindici secondi nessuno dei due pensa più al riscatto. È in bocca che la trama cambia. L’acidità è tesa come il filo di una trappola: ti drizza la schiena e ti toglie la voglia di lamentarti. La sapidità ti obbliga al secondo sorso, il tannino è appena una stretta di mano, quella di un contadino che non ti conosce ma decide di fidarsi. Sotto c’è un pizzico di pepe, una rusticità onesta che tiene a bada tutto quel po’ po di grazia. Non è un rosé da aperitivo in costume da bagno e nemmeno un rosso travestito, è quella terza cosa di cui in Abruzzo sono sempre stati gelosi. Il finale è pulito, con un ricordo di agrume e di roccia bagnata che resta lì, come un testimone che non parla. Intanto, in lontananza, una sirena. Non è per loro, è per un camion di cocomeri ribaltato tre chilometri più avanti. Il tizio col piumino si mette a ridere, poi a piangere, poi chiede se ce n’è ancora. Ce n’è. Ecco cosa fa “ZYRAN”: prende un pomeriggio andato storto e lo raddrizza quel tanto che basta a non combinare altre sciocchezze. Almeno fino alla prossima. Da bere in compagnia di gente di cui vi fidate il giusto. 88– Punti. E QUINDI? E quindi, intanto GRAZIE a WHITE OAK VINEYARDS (expecially nella figura di Claudio) per avermi fatto conoscere non tanto un nuovo pezzo di quell’Abruzzo che, ogni giorno che passa, credo sia più corretto chiamare “Abruzzi” (come quando, fino al 1963, era legato amministrativamente al Molise) stante la diversità di espressioni che il vino riesce a regalarci, quanto una nuova realtà produttiva che ha ben chiaro come queste diverse espressioni debbano essere valorizzate singolarmente per dare lustro al luogo e a chi è riuscito a metterlo in bottiglia. WHITE OAK VINEYARDS è appena nata, ma guarda già lontano.   Roberto Alloi – VINODENTRO Su Instagram @eno_evo

  Dal 1910 la famiglia Costantini coltiva vigne e custodisce la memoria agricola dell’Abruzzo tra Città Sant’Angelo, Spoltore e Tortoreto. Un viaggio tra storia familiare, territorio e innovazione che passa attraverso due vini simbolo: il Pecorino Iodolanda Anforange e il Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini. L’AZIENDA A Città Sant’Angelo, sulle colline pescaresi, il tempo ha il passo lento delle stagioni e la memoria concreta delle mani. Ci sono luoghi in cui la storia non si conserva: continua a camminare. Qui, la famiglia Costantini porta avanti dal 1910 una storia fatta di terra, lavoro e ostinazione gentile, quella che permette a un’idea nata più di un secolo fa di arrivare intatta fino a chi oggi apre il cancello della tenuta. Si potrebbe immaginare l’inizio come una scena semplice: una collina ancora silenziosa, il respiro dell’Adriatico in lontananza, un uomo che guarda le vigne e decide che quella passione non può restare soltanto sua. Da quando Antonio Costantini volgeva lo sguardo all’orizzonte il paesaggio è cambiato, le tecniche si sono evolute, i confini dell’azienda si sono allargati, ma il gesto originario è rimasto lo stesso: affidare alla terra un pensiero e attendere che, con pazienza, sappia restituirlo. PODERI COSTANTINI ANTONIO nasce dentro questo dialogo. Non è soltanto una cantina e non è soltanto un’azienda agricola, piuttosto è una cosa di famiglia e uno sguardo al futuro, un luogo dove ogni scelta sembra avere alle spalle una voce più antica, la voce di chi ha lavorato prima, di chi ha conosciuto la fatica delle vendemmie, l’incertezza del cielo, la necessità di non sprecare nulla. Qui il passato non è un monumento, piuttosto una radice, non si vede, ma tiene in piedi tutto ciò che cresce. La geografia aiuta a capire. I vigneti si distendono non solo a Città Sant’Angelo, ma anche nei territori di Spoltore, Cappelle sul Tavo e Tortoreto, componendo una mappa abruzzese che unisce colline, brevi distanze e differenti respiri del paesaggio. È una campagna che non ha bisogno di alzare la voce. Basta percorrerla quando la luce si abbassa, quando i filari diventano righe scure contro il cielo e il giorno sembra indugiare ancora qualche minuto prima di lasciare spazio alla notte. Dopo Antonio la responsabilità della continuità è passata ai figli Giacomo e Domenico, che hanno scelto di raccogliere il testimone, mettendo in secondo piano le precedenti attività professionali per dedicarsi ai progetti lasciati aperti dal padre. In questa decisione c’è qualcosa di profondamente abruzzese e, insieme, di universale: la consapevolezza che certe eredità non si ricevono davvero finché non si accetta di trasformarle in lavoro quotidiano. Così il casolare di famiglia, costruito alla fine dell’Ottocento, torna a essere parte del futuro, nuovi vigneti entrano nel disegno dell’azienda, le etichette cambiano volto, la ricerca cerca strade ancora da misurare. Non c’è contraddizione tra la casa antica e l’idea di sperimentare anzi, è proprio dalla solidità delle mura, dalla conoscenza del luogo e dalla memoria dei gesti che può nascere il coraggio di provare qualcosa di nuovo. Ora che con Giorgio un’altra generazione è entrata in Azienda lappare ancora più evidente la sua identità e il fatto che si parli del domani senza rinnegare ciò che è stato e senza considerare la tradizione una risposta già pronta. Ci sono bottiglie lasciate riposare in fondo ai pozzi, esperimenti di affinamento in anfora, nuovi impianti pensati anche per riscoprire una storia più lontana. Il vino, qui, diventa quasi un pretesto per interrogare il tempo, scoprire quanto può cambiare una materia quando la si lascia ascoltare il luogo, cosa accade quando una cantina decide di non avere fretta di conoscere il risultato. Sono domande che appartengono alla viticoltura, ma anche alla vita delle famiglie, dove ogni generazione aggiunge una frase a un racconto cominciato molto prima di lei. Perché PODERI COSTANTINI non parla soltanto di produzione, parla di paesaggio coltivato (anche l’olivo rende testimonianza), di responsabilità verso ciò che circonda la casa, di un’idea agricola in cui la terra non viene divisa in compartimenti ma riconosciuta nella sua interezza. Quando si lascia la tenuta, resta l’impressione di aver incontrato non una semplice azienda, ma una famiglia nel momento esatto in cui il ricordo si fa progetto. Quando il cancello si richiude e le colline rimangono dietro la strada si ha ben chiaro che, dal 1910 a oggi, PODERI COSTANTINI ha imparato che custodire non significa fermare il tempo ma accompagnarlo stagione dopo stagione, finché la terra riconosce ancora il passo di chi la ama. I VINI Cinque linee, diciassette etichette…tante, forse troppe (no, decisamente troppe) per raccontarvele tutte in così poco spazio. Ne ho scelte dunque due, due vini che raccontino la Tradizione, il legame tra l’oggi e la Storia e magari qualcosa in più. Date una letta alle mie personalissime descrizioni e correte ad assaggiare lasciandoVi trasportare dalla Curiosità. – COLLINE PESCARESI IGP PECORINO “IODOLANDA ANFORANGE” 2024: la bottiglia arriva quando il giorno si è già dichiarato sconfitto ma non ha ancora trovato il coraggio di andarsene. Ha il colore delle cose che hanno guardato passare il tempo: oro torbido, rame pallido, quasi la luce di una lampadina accesa in una stanza di cui nessuno vuole pagare l’affitto. L’etichetta dice “IODOLANDA ANFORANGE”, il resto lo dice il silenzio, che in certe occasioni è il sommelier più preciso. Arriva dall’Abruzzo, da Città Sant’Angelo, dove PODERI COSTANTINI lavora vigne e ricordi. “IODOLANDA” è il nome di una nonna, “ANFORANGE” è il modo in cui quel nome ha deciso di invecchiare senza diventare malinconico. Pecorino in purezza, 14 gradi, grappoli interi, terracotta, bucce, raspi e una certa ostinazione manuale. Via il tappo! Senza cerimonie. Bottiglia, breve tratto in caduta libera, splash down nel calice, questo il percorso di un vino che non è il bianco educato che entra, saluta e si siede composto lisciando il tovagliolo. La materia, il colore, hanno una densità che sembra trattenere qualcosa, forse una conversazione finita male, forse la luce di un pomeriggio di settembre rimasta intrappolata nella terracotta. La superficie non è ferma: si muove appena, come chi ha appena sentito pronunciare il proprio nome dall’altra stanza. Al naso non recita la parte dell’orange wine esotico e scandaloso, non agita il mantello, non tira fuori il flauto. Si presenta con una trama di agrume maturo con la sua scorza e zenzero, frutta a polpa gialla, erbe secche e fiori appassiti, senape e zafferano, liquirizia e una vena salina che attraversa tutto come un testimone poco disposto a collaborare. Il frutto non è dolce, anche quando ricorda la pesca o l’albicocca, ha piuttosto quella maturità sorvegliata delle cose che hanno smesso di voler piacere a tutti. In bocca il vino fa quello che deve fare un vino macerato quando non vuole ridursi a una fotografia color ambra: tiene botta. L’ingresso è largo, caldo, quasi tattile; poi arrivano i tannini, gentili con moderazione, presenti, tali da fare attrito sulle gengive e regalare un finale che non si limita a sparire ma si allontana lentamente, lasciando dietro di sé agrume, pietra, erbe e una specie di ordine segreto. Non è un vino che cerca la trasparenza ma persistenza, che è una forma più rischiosa di sincerità. C’è un momento, dopo il secondo bicchiere, in cui il Pecorino smette di essere un esperimento in terracotta e diventa un racconto. Non quello della tradizione usata come arredamento, con la polvere sulle bottiglie e il nonno convocato per la fotografia. Un racconto più accidentato: una famiglia, una vigna abruzzese, una nonna chiamata Iodolanda, il desiderio di portare un vitigno riconoscibile in un territorio meno prevedibile. La terracotta non è un effetto speciale. È il luogo dove il vino ha scelto di fare i conti con il tempo, con le bucce e con il rischio di non risultare simpatico. Il risultato è un orange wine che non ha bisogno di travestirsi da manifesto. La sua stranezza è domestica, quasi amministrativa. Sta nel modo in cui un Pecorino, privato della sua solita camicia stirata, conserva l’identità varietale e guadagna una voce più ruvida. Non c’è la pulizia chirurgica del bianco da aperitivo e non c’è nemmeno la confusione di certi vini naturali che sembrano aver perso il numero del proprio avvocato. Qui la libertà ha un indirizzo preciso. Un vino per quando il tavolo è apparecchiato male, la ricetta è venuta diversa dal previsto e qualcuno ha appena detto che tanto il vino bianco è tutto uguale. Non convincerà tutti. Peggio per tutti. Quando la bottiglia finisce, resta sul fondo una luce scura e sulle pareti del bicchiere una traccia color miele. Fuori, la sera ha preso possesso del quartiere. Dentro, qualcuno cerca il nome del vino per ricordarselo il giorno dopo. È un gesto inutile: “IODOLANDA ANFORANGE” non è il tipo di vino che si ricorda. È il tipo di vino che ricompare. 89- Punti. – MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC TERRE DEI VESTINI 2021: vigne allevate a filari, vendemmia manuale, grappoli scelti uno per uno come si sceglierebbero i complici giusti per un lavoro che deve andare liscio, la cantina, il rituale lento, quasi ipnotico, di quelli che nei film si raccontano in dissolvenza, con la musica che sale piano… Un vino che arriva nel bicchiere come in una di quelle scene in cui il protagonista, dopo avere attraversato mezza America per una faccenda che non si capisce bene, si siede al bancone di un bar sperduto e ordina qualcosa di rosso senza troppe spiegazioni. Un vino che al naso è un piccolo inventario di frutta scura: amarena, prugna, mora, mirtillo selvatico, che si intrecciano a un accenno di liquirizia e tabacco, con quella vena terrosa che racconta il “da dove” tutto è partito, e il legno, discreto e mai invadente, che regala quelle note di cuoio e vaniglia che sanno di sella consumata più che di falegnameria. Non si concede subito, l’ha fatto gente di poche parole e molte vendemmie, e ogni volta che pensi di averlo inquadrato cambia discorso. La bocca è storia complicata. Il tannino si presenta con la sicurezza di chi non ha mai avuto bisogno di alzare la voce per farsi rispettare, la sapidità è tagliente come una battuta secca detta al momento giusto, e i gradi alcolici restano avvolti dentro il frutto senza mai uscire allo scoperto a rovinare la scena. Non è che sia reticente, diciamo che bisogna cavargli un po’ le parole di bocca, si diverte a lasciare dei vuoti nel racconto, e quei vuoti deve completarli chi beve. Il finale è lungo, un po’ ambiguo, di quelli che non chiudono davvero il cerchio ma ti lasciano lì, bicchiere in mano, a chiederti se hai capito tutto o se ti sei perso qualcosa per strada, un ultimo respiro di frutto scuro e spezia che si allontana senza mai voltarsi indietro, come chi esce di scena sapendo perfettamente di aver avuto l’ultima parola. Non è un vino timido, ma nemmeno urlato, ha la forza di chi lavora la terra da un secolo e la pazienza un po’ inquietante di chi ha tutto sotto controllo anche quando sembra il contrario. Un vino scandito da verbi che si coniugano un bicchiere alla volta: restare, insistere, raccontare… Forse non una poesia, ma una strofa scritta con inchiostro denso, da leggere lentamente, magari due volte. 86 Punti. E QUINDI? E quindi GRAZIE a PODERI COSTANTINI per l’ospitalità concessami, per le parole e per il vino bevuto insieme. Le ore trascorse a Città Sant’Angelo sono servite ad aprire un’altra finestra sull’Abruzzo del vino, ricordando financo le influenze del Regno di Napoli su una Regione che mostra oggi come il Sud possa essere l’asse sul quale ruotare l’italia sottosopra invertendo prospettive e interessi. La Famiglia COSTANTINI lavora a questo da oltre cento anni e come lei ora sono in tanti. Il futuro è dietro l’angolo e a Città Sant’Angelo c’è chi è già pronto ad aspettarlo. Roberto Alloi – VINODENTRO Su Instagram @eno_evo

  ENOTIRINO Sabato 29 agosto, Bussi sul Tirino ha smesso i panni di tranquillo paesone in provincia di Pescara per indossare quelli, decisamente più scintillanti, di capitale enoica d’Abruzzo. Terza edizione per ENOTIRINO, e già si respira quell’aria da “manifestazione che ce l’ha fatta”, mica scontato, per chi tre anni fa partiva da un territorio che aveva la Storia ma di tradizione vinicola strutturata ne aveva ben poca. Eppure, cari Voi, l’associazione Eno Tirino il sogno se l’è tenuto stretto, e oggi il sogno cammina, anzi corre. Il centro storico si è trasformato in un percorso à la carte tra Castello Cantelmo, Piazza Tirino, Palazzo Franceschelli, Palazzo Fiorani, Via Progresso e Via Dietro Corte: cinque itinerari di degustazione dedicati alle diverse aree vitivinicole abruzzesi, perché no, non ci si accontenta più del generico “vino d’Abruzzo”, si va a cercare l’identità zona per zona. Oltre cento espositori in tutto, di cui più di settanta cantine, tutte abruzzesi, tutte lì a giocarsi la carta dell’orgoglio territoriale. Un dato che permette a ENOTIRINO di fregiarsi, senza troppa modestia mi tocca dire, del titolo di evento tematico con più cantine di tutto il Centro Italia. “Bella Pensata”, verrebbe da dire. E se il vino è il protagonista indiscusso (con banchi d’assaggio, convegni e masterclass tematiche) il resto del cast non scherza: show cooking, musica dal vivo, street food, laboratorio sensoriale per i più piccoli, impegno sostenibile Un programma che definire “eclettico” è quasi riduttivo, ma che rende bene l’idea di un evento pensato per accompagnare l’ospite dall’aperitivo pomeridiano fino alla mezzanotte, senza un attimo di noia. Il bilancio finale, va detto senza tirarla per le lunghe, è di quelli che fanno scuola: ENOTIRINO non cresce soltanto in numeri, cresce in struttura, in visione, in capacità di trasformare un borgo dell’Abruzzo interno in un modello di rinascita replicabile. Non è narrazione, non è marketing da comunicato stampa: è un paese che tre anni fa non aveva una vocazione enoica riconosciuta e che oggi si gioca, a pieno titolo, il ruolo di riferimento del Centro Italia. Appuntamento, direi, al 2027. LA MASTERCLASS: “La prima Docg d’Abruzzo: le Colline Teramane tra Gran Sasso e Adriatico”. COLLINE TERAMANE: stessa DOCG, mille facce. Partiamo da un dato che a molti sfugge, e che invece è la chiave di tutto: le Colline Teramane non sono una collina sola. Vibrata, Salinello, Tordino, Vomano: quattro vallate che scendono dal Gran Sasso fino all’Adriatico come dita di una mano aperta, disegnando in pochi chilometri un ventaglio di altitudini, esposizioni e suoli che altrove, in Abruzzo, semplicemente non esiste con questa densità. Ed è forse proprio per questo che in questa DOCG (la prima e per anni unica di tutta la regione, arrivata nel 2003 dopo la sottozona del 1995) il territorio non è mai uno sfondo neutro davanti a cui il vitigno recita sempre la stessa parte. È un protagonista capriccioso, che cambia copione comune dopo comune, a volte vigna dopo vigna, e Voi dovete imparare a fidarVi del bicchiere più che della mappa. Prendete i vini della fascia costiera, quelli che nascono a manciate di chilometri dal mare: hanno un che di salmastro, quasi iodato, un’eco salina che si insinua tra il frutto e ti resta in bocca come il ricordo di una passeggiata sul bagnasciuga. Spostatevi verso l’Appennino, sulle colline più alte e interne, dove l’aria si fa più magra e le notti più fresche, e lo stesso identico vitigno racconta tutta un’altra storia: pienezza diversa, sapidità più dura, una mineralità meno rotonda e più tagliente, quasi calcarea. Stesso Montepulciano, stesso disciplinare, stessa provincia…due mondi che a stento si riconoscono fratelli. E badate bene: non parliamo di distanze siderali. Nell’alto teramano, lì dove pochi comuni stanno stretti attorno a un pugno di colline, pur con metodi di lavorazione e affinamento anche molto diversi da un’azienda all’altra, i vini mantengono un filo conduttore gustativo che li rende immediatamente riconoscibili come fratelli di sangue. Lì il territorio parla più forte di qualsiasi scelta enologica. Ma basta spostarsi di pochi chilometri e la regola si ribalta e la mano del produttore diventa la vera protagonista, quella che decide se un vino sarà scorbutico o levigato, ruvido o accomodante. C’è chi, da queste parti, ha scelto la via più scomoda e affascinante: vasche di cemento, lieviti che nascono da soli in cantina senza essere invitati, nessuna filtrazione né chiarifica, affinamenti che si misurano in anni e non in mesi. Un approccio quasi monacale, che lascia parlare l’annata senza filtri anche quando l’annata ha qualcosa di scomodo da dire. A pochi chilometri di distanza, qualcun altro lo stesso vitigno lo veste con un abito più sartoriale, più levigato, più contemporaneo, cercando l’equilibrio tra potenza e finezza con la pazienza di chi sa che il tempo, in barrique come in botte grande, va rispettato e non forzato. Altrove c’è chi ha scelto il biologico non come etichetta di marketing ma come conseguenza naturale di un rapporto quasi affettivo con le piante. Più in alto, tra i 250 e i 300 metri, è l’altitudine da sola, più ancora della mano in cantina, a scolpire un profilo diverso rispetto ai vicini di pianura. E poi c’è chi ha fatto della struttura la propria cifra stilistica, dimostrando che potenza ed eleganza, nel Montepulciano, possono benissimo stringersi la mano senza pestarsi i piedi. Filosofie diverse, un solo disciplinare. Ed è proprio il disciplinare, va detto, a istituzionalizzare questa centralità della mano umana e del pezzo di terra specifico. Le Colline Teramane sono infatti l’unica denominazione abruzzese a misurare la resa per ceppo e non per ettaro e questo, unitamente all’imbottigliamento obbligatorio dentro la zona di produzione, evidenzia come qui non basti piantare Montepulciano, bisogna saperlo coltivare pianta per pianta, e vinificarlo restando fedeli, fino in fondo, al posto da cui viene. Il risultato è una denominazione che, più di altre in regione, si racconta attraverso le differenze piuttosto che attraverso un’unica identità di gusto: il mare che si fa sentire su alcune colline, la montagna che pesa su altre, e in mezzo una quarantina di aziende che, tra tradizione e sperimentazione, continuano a dimostrare, bicchiere dopo bicchiere, che in questo angolo d’Abruzzo il vino non è mai soltanto una questione di uva ma, sempre e prima di tutto, una questione di dove e, subito dopo, immancabilmente, una questione di chi. GLI ASSAGGI Cinque i vini in assaggio, cinque espressioni di Montepulciano da cinque annate, cinque quadri del Territorio dipinti da cinque mani differenti. Un caleidoscopio di emozioni a volte attese, a volte sconvolgenti per raccontare quelle Colline Teramane che troppo spesso il nostro sguardo dimentica perdendosi tra l’Adriatico e la montagna. Date una letta alle mie personalissime note di assaggio, prendetele come sempre con molle molto lunghe e…correte ad assaggiare di persona.   – MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG “YANG” 2023, BARBA: se aprendo certe bottiglie Vi viene voglia di scusarVi con il vino per la fretta beh, con lo “YANG” non correte questo rischio. Rosso di quasi impazienza di scurirsi, dinamico come vuole la filosofia tradizionale cinese, nel bicchiere sembra muoversi anche da fermo. Amarena, prugna appena scura e un soffio di mora sono le prime note ad arrivare. E dietro la frutta quella nota ferrosa che è un po’ la firma di questo vino, roba da scomodare sangue, chiodi arrugginiti, temporali… Non è un difetto, è la mano che stringo dopo esserti tolto il guanto. In bocca è un contadino che non si è ancora cambiato d’abito, di rustica eleganza, segnato da un tannino vivo, appena ruvido, che osa grattare prima di acquietarsi. Un sorso sorretto dalla verticale freschezza e che non ha alcuna paura del frigorifero. È un vino che parla ancora dialetto, non ha studiato le buone maniere del legno lungo, e proprio per questo convince. La gioventù, qui, non è un limite da perdonare ma la sua condizione naturale, il momento in cui questo “YANG” dà il meglio di sé, prima che il tempo lo ingentilisca e forse lo addomestichi un po’ troppo. Bere lo “YANG” oggi vuol dire bere una Polaroid, un vino ancora acerbo nei modi ma già chiaro nelle intenzioni. Verrà forse il tempo dell’eleganza ma qui, oggi, si celebra la vita e la vita vale la pena di essere vissuta subito, fino in fondo al bicchiere. Siate il suo “YING”. 87–Punti. – MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG “NEROMORO” 2021 RISERVA, FATTORIA NICODEMI: il primo incontro non è fatto di effetti speciali, “NEROMORO” non cerca di sedurre con una successione ordinata di profumi riconoscibili, come una lista preparata per convincere chi assaggia. Ha piuttosto il carattere di un racconto in cui alcune pagine rimangono inizialmente chiuse. Serve aria, serve pazienza, serve quel piccolo intervallo in cui il vino smette di essere soltanto una bottiglia appena aperta e comincia a diventare una presenza. Il naso è un viaggio più che una fotografia. Non c’è il desiderio di stupire con una teatralità aromatica costruita a tavolino, piuttosto una progressione lenta, fatta di sensazioni che emergono una dopo l’altra. Il frutto appare maturo ma mai pesante, la parte speziata arriva come una traccia, mentre il lato più profondo del vino richiama qualcosa di antico, di rifugio, di pietra, sembra raccontare più il luogo che il vitigno. In bocca il “NEROMORO” trova la sua voce. Nessuna dimostrazione muscolare, ma l’ingresso è pieno, il sorso ha spessore. Il tannino è protagonista, fitto, ancora un po’ selvaggio come si conviene a quei rossi che osano sfidare il tempo, magari burbero ma accompagnato da una freschezza che evita ogni sensazione di staticità. Il vino procede lungo il palato con passo regolare, lasciando una persistenza che non è soltanto durata, ma memoria. In “NEROMORO” si conciliano la ricchezza del Montepulciano e un’idea di misura, la complessità e l’identità. Se fosse un film, la scena finale inquadrerebbe il bicchiere sul tavolo e una mano che lo ruota nervosamente quasi a voler estrarre emozioni da quell’ultima goccia che sporca il vetro. Dissolvenza al nero. “NEROMORO” arriva quando tutto il resto ha smesso di fare rumore. 87++ Punti. – MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG 2017, ABBAZIA DI PROPEZZANO: ovvero: di come la fretta sia cattiva consigliera e di come, pure io😂, me possa sbajà. l primo istinto è arrendersi. Questa 2017 non ti tende certo la mano, addirittura la ritrae! Appena il naso approccia il bicchiere inciampa in un’ossidazione ostinata, quasi provocatoria e il vino sembra guardarti negli occhi e chiederti: “Sei sicuro di voler continuare?”. La tentazione è quella di archiviare il verdetto troppo in fretta e, mea culpa, confesso di averlo fatto (si! L’ho fatto e l’ho addirittura detto davanti a tutti). Ma la mia solita irriverenza mi ha anche fatto fare un salto nel vuoto, guardare oltre l’ostacolo…assaggiare. E quando ormai pensavo di aver capito tutto…è arrivata la bocca. Maledettamente viva, irriverente. L’acidità corre veloce, il sorso è dinamico, il tannino è presente ma non stanca, la salinità rimette continuamente in equilibrio ciò che il naso sembrava aver complicato. È come leggere un romanzo il cui primo capitolo ti aveva fatto dubitare di aver scelto il libro giusto e ritrovarti, cento pagine dopo, incapace di chiuderlo. E ho detto anche questo sospendendo il giudizio e mettendo un grosso punto interrogativo là dove avrebbe dovuto esserci un punteggio. La masterclass aveva i suoi tempi, altri vini dovevano riempire i bicchieri, il tempo scorreva e…e l’occhio tornava ogni tanto a quel calice. È bastato dimenticare il bicchiere sul tavolo, parlare d’altro, distrarsi, lasciare che il vino facesse il vino perché accadesse. Minuto dopo minuto quella scorza ossidata ha perso terreno. Non è scomparsa, per carità, sarebbe stato troppo facile, ma è rretrata. Come una porta pesante che cigola lentamente sui cardini lasciando filtrare una luce che all’inizio non avevi nemmeno immaginato, da dietro hanno iniziato ad affacciarsi spezie dolci, resine, tabacco chiaro, scorze essiccate, un soffio d’incenso, un frutto che non è mai protagonista. A quel punto il bicchiere sembrava aver cambiato latitudine. Le atmosfere si sono fatte misteriosamente medio-orientali. C’era qualcosa che ricordava i mercati delle spezie, le bancarelle di datteri e agrumi canditi, il profumo dell’ambra che rimane sospeso nell’aria dopo il passaggio di qualcuno. Non era un’esplosione aromatica ma una suggestione. Più che descrivere, evocava. Ora fatemi fare un balzo di tempi e di modi, e continuare con un presente che mi pare essere più adeguato. Tra olfatto e gusto c’è comunque una frattura, ma è proprio questa crasi a rendere il vino affascinante. Qui non c’è coerenza immediata, c’è un’evoluzione che bisogna conquistarsi. Serve pazienza, serve Curiosità e serve soprattutto la voglia di concedere una seconda possibilità. Perché questo Montepulciano non regala nulla a chi ha fretta. L’immagine che continua a tornare è quella dell’araba fenice. Non tanto perché rinasca dalle proprie ceneri, ma perché lo fa davanti ai tuoi occhi. Ogni minuto passato nel bicchiere è una piuma che ricompare, un colore che si accende, una forma che torna riconoscibile, fino a quando quello che sembrava un vino stanco si trasforma in qualcosa di sorprendentemente vitale. Non sarà il Colline Teramane più rassicurante, né quello che mette tutti d’accordo al primo sorso. Ma proprio per questo resta impresso. Perché obbliga a rallentare, a dubitare delle prime impressioni e ad accettare che alcuni vini, come certi personaggi dei grandi racconti, si fanno conoscere solo dopo aver superato la diffidenza iniziale. E quando finalmente decidono di raccontarsi, scopri che non parlavano la tua lingua Stavano semplicemente aspettando che fossi tu a imparare la loro. 85-Punti (perché, insomma…sono forse anche tantini) ma l’esperienza è stata unica come il bagno di realtà cui mi ha costretto. Da bere ascoltando “REALITY BATH” dei LAMB OF GOD. – MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG “TORRE MIGLIORI” 2009, CERULLI SPINOZZI: sulla collina, quando arriva la sera, l’aria cambia odore, la terra smette di restituire il calore del sole e comincia a liberare ricordi. È una sensazione difficile da spiegare a chi l’Abruzzo lo attraversa soltanto. Questo Montepulciano sembra nascere proprio da quell’istante sospeso, quando il vigneto tace per lasciare la parola al tempo. Si accomoda nel bicchiere e schiude l’uscio dei profumi. Le spezie, impertinenti, sfrucugliano il naso graffiandolo con pepe da mortaio e lanciano un avvertimento: “Attenzione! Qui dentro c’è vita!” Il silenzio che segue è quello che precede i racconti belli. Dal fondo del calice si alzano il caffè appena tostato e la liquirizia, quella vera, quella che sa di radice e di mani sporche di terra. Le ciliegie sotto spirito sono quelle uscite dalla credenza della nonna, custodite per gli ospiti importanti e dimenticate lì abbastanza a lungo da trasformarsi in memoria liquida. Poi, quasi senza chiedere il permesso, un profondo graffio di mentolo attraversa tutto il quadro aromatico e, incidendo grassezze di cioccolato, gli restituisce luce, respiro, profondità. È un vino che dà l’impressione di aver vissuto molto, ma di non essersi stancato mai. Ogni anno trascorso in bottiglia non ha tolto energia ma eliminato il superfluo lasciando solo l’essenziale. In bocca cammina con la sicurezza di chi conosce ogni pietra della propria strada. Il tannino è ormai velluto che il tempo ha reso liso ma la freschezza continua a sostenere il sorso e la materia, scura di terra e ferro, non pesa mai. Tutto sembra intriso di una sana eleganza contadina, quella delle scarpe impolverate e delle giacche buone tirate fuori la Domenica, quella di chi preferisce una stretta di mano a un biglietto da visita, la dignità alle mode. Il finale è lungo, balsamico, quasi meditativo. Ritornano il caffè, la liquirizia, le spezie e quella freschezza mentolata che continua a rincorrerti anche quando il bicchiere è vuoto. Un vino adulto e coerente, capace di restituire il Territorio attraverso la sua parte più schietta: la materia, la speziatura, il frutto scuro e quella ruvida gentilezza che, quando il tempo riesce a metterla a posto, può diventare eleganza. 89 Punti con forse un + (perché me lo ricordavo appena più brillante). – MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG “VIZZARRO” 2003, BARONE CORNACCHIA: da un’annata memorabile per il calore e la nascita della DOCG, un vino che si presenta al naso come chi ha camminato a lungo sulle Colline Teramane, con il Gran Sasso alle spalle e il mare che di tanto in tanto manda un saluto salmastro, e ora si siede al tavolo senza chiedere permesso. Scuro in volto, segnato dal tempo come quei marinai che si ostinano a spicciare le reti con le loro dita nodose. È un racconto che non ha fretta, che sotto la copertina impolverata di necessaria ossidazione lasci si sfoglino pagine già lette ma ancora capaci di sorprendere. La confettura di prugne e le marasche sotto spirito hanno lasciato il posto a qualcosa di più inquieto e profondo, trasformando il frutto in quasi memoria. Quel ché di whisky arriva come una nebbia di ricordi, non grezzo ma intriso della dolcezza legnosa e leggermente bruciata di un bicchiere lasciato a metà su un vecchio tavolo, con la leggera traccia di alcol che si è fatta eleganza Accanto, si fa strada la noce moscata a precedere la liquirizia, quella nera e densa che ti resta attaccata alle dita, quella che sa di pomeriggi lontani e di dolci promesse. C’è tabacco, un filo di cuoio, un soffio di sottobosco umido e quella mineralità di pietra e di vento che le Colline Teramane non dimenticano mai, anche quando il tempo ha già fatto il suo corso. In bocca è il tempo a controllare la potenza. Il sorso arriva pieno, carnoso, graffiato dalle note ossidative ma non pesante, i tannini sono setosi eppure presenti, come una stretta di mano ferma e l’acidità tiene tutto in piedi senza mai alzare la voce. Torna la frutta matura, più scura e seriosa, mentre spezie e torba portano il racconto lontano, verso un finale ostinato fatto di amaritudini e sapidità. Un vino di territorio, di famiglia, di tempo. Un vino che non ha perso la voce, un vino da ascoltare prendendo quasi tutto per buono e nulla sul serio fino in fondo. 88++ Punti. E QUINDI? E quindi eccomi qui a ringraziare ancora una volta ENOTIRINO (in primis nella figura di Giorgio D’Orazio” per avermi ospitato ancora una volta a quello che sembra proprio avviarsi a diventare l’Evento enoico più importante del centro Italia. Cura, passione, voglia di raccontare un Abruzzo che merita certo altri spazi e panorami ben più ampi, questo c’è alla base di ENOTIRINO e il tempo sembra voler dare ragione alla tenacia degli Organizzatori. Io ho già messo in agenda l’Edizione 2027 e, fossi in Voi, mi terrei libero per l’ultimo fine settimana del prossimo anno, Bussi ci aspetta Roberto Alloi – VINODENTRO Su Instagram @eno_evo