Priorat Confidential. Viaggio tra i calici nati dalla roccia che brilla

  Ci sono giorni in cui sento il bisogno di perdermi. Non nei grandi viaggi, ma in quelle deviazioni laterali che il mondo del vino ti offre quando meno te l’aspetti. È successo così anche stavolta: una strada secondaria, un nome sussurrato da un amico, una bottiglia arrivata senza pretese.  Prieto Picudo, non lo avevo mai incontrato davvero. Eppure, appena versato nel bicchiere, ho avuto la sensazione di trovarmi davanti a qualcuno che conosce bene la solitudine dei luoghi aperti. Un vino che non ti viene incontro: ti osserva, ti misura, decide se vale la pena raccontarsi. E io, che ho un debole per i caratteri schivi, ho capito subito che questa sarebbe stata una di quelle esplorazioni curiose che amo condividere con voi. Perché il Prieto Picudo non è un vitigno: è un invito, a rallentare, a cambiare prospettiva, a lasciarsi sorprendere da ciò che vive lontano dai riflettori. È da qui che parte il mio viaggio di oggi. Da un’uva appuntita come il suo nome, nata dove il cielo è enorme e il vento non fa sconti. Un’uva che resiste, che non si concede facilmente, ma che quando lo fa… beh, ti resta addosso. Un’uva che nasce dove il cielo è enorme Siamo nel cuore della Castiglia y León, tra altipiani che sembrano non finire mai, dove l’inverno è tagliente e l’estate brucia senza pietà. È qui, nella DO Tierra de León, che il Prieto Picudo ha trovato la sua casa. Un territorio duro, asciutto, che costringe la vite a scavare in profondità e a difendersi. Il risultato? Grappoli piccoli, acini scuri, bucce spesse. Un’uva che non regala nulla, ma quando decide di farlo, lo fa con una personalità che non assomiglia a nessun’altra. Il suo nome è già un racconto, infatti, “Prieto” significa scuro, compatto. “Picudo” rimanda alla forma appuntita dell’acino, quasi un piccolo becco. È un nome che sembra uscito da un romanzo di avventure: essenziale, diretto, un po’ ruvido. Eppure, dietro questa ruvidità si nasconde un carattere sorprendentemente moderno: acidità vibrante, tannino fine, profumi che oscillano tra la frutta rossa croccante e un lato più selvatico, quasi balsamico. La magia della “madreo” Se c’è una pratica che racconta davvero l’anima del Prieto Picudo, è la madreo: grappoli interi, aggiunti al mosto durante la fermentazione, che rilasciano lentamente colore, aromi e una freschezza quasi elettrica. È un gesto antico, contadino, che oggi molti produttori stanno riscoprendo. E il risultato sono vini che sembrano pulsare: rossi giovani e succosi, rosati intensi chiamati claretes, e versioni più serie, affinate in legno, che mostrano una profondità inattesa. Un vitigno che ama sorprendere Il Prieto Picudo è un camaleonte. Può essere: Rosato: fragrante, vinoso, con una spalla acida che lo rende irresistibile. Rosso giovane: fruttato, diretto, con quella nota pepata che invita al secondo sorso. Rosso strutturato: quando il produttore decide di domarlo, emergono grafite, erbe mediterranee, ciliegia nera e una tensione minerale che racconta la terra arida da cui proviene. Spumante: sì, anche questo. E funziona sorprendentemente bene. È un vitigno che non si lascia incasellare, e forse è proprio questo il suo fascino. Perché vale la pena cercarlo? Perché il Prieto Picudo è ancora un segreto. Non ha la fama della Tempranillo, né la diffusione della Garnacha. Ma ha qualcosa che molti vitigni più celebri hanno perso: l’autenticità di chi non ha mai smesso di essere sé stesso. Bevendolo, si sente il respiro del León rurale, la solitudine delle mesetas, la tenacia dei viticoltori che hanno scelto di non abbandonarlo quando sembrava destinato a scomparire. È un vino che parla di resistenza, di identità, di paesaggi che non chiedono di essere belli, ma veri. Una curiosa esplorazione che lascia il segno è una storia di confini, di ostinazione, di bellezza non addomesticata. È una di quelle uve che ti guardano negli occhi e ti dicono: “Se vuoi conoscermi davvero, devi venire fin qui”. E mentre finisco il mio bicchiere di Prieto Picudo — mi rendo conto che ogni volta che penso di aver visto tutto, il mondo del vino trova un modo per sorprendermi. Quindi sì, questa esplorazione finisce qui. Ma non fatevi illusioni: ho già un altro vitigno che mi bussa alla porta, chiedendo attenzione. È timido, un po’ strano, forse pure permaloso… insomma, perfetto per la prossima puntata. Restate pronti: nelle curiose esplorazioni, non si sa mai chi sarà il prossimo a saltare fuori dal bicchiere.     Giovanni Scapolatiello – Quelle curiose esplorazioni
Mi trovi su Instagram come MisterWine      

  Un vitigno dalla storia affascinante, che ha trovato la sua dimora ideale sui terreni vulcanici della Campania, esprimendo una personalità unica e inconfondibile, narrata attraverso leggende d’amore e tradizioni contadine. Se si parla di vitigni autoctoni campani, l’attenzione si concentra spesso sui “grandi nomi” come Fiano, Greco o Falanghina. Tuttavia, il territorio vesuviano custodisce gelosamente una gemma rara e affascinante: la Catalanesca. Questo vitigno a bacca bianca rappresenta un legame culturale e storico tra la Campania e la penisola iberica, offrendo un vino di grande carattere e originalità. Come suggerisce il nome, la Catalanesca non è originaria dell’Italia. La sua storia affonda le radici nel XV secolo ed è legata a una delle storie d’amore più celebri della Napoli aragonese. La leggenda narra che sia stata introdotta in Campania da Alfonso I d’Aragona (Alfonso V di Castiglia, Re di Napoli), noto come “il Magnanimo”, intorno al 1450. Alfonso, un re guerriero ma anche un raffato mecenate, si innamorò perdutamente, ricambiato, della giovanissima e bellissima Lucrezia d’Alagno, una nobildonna locale. Si racconta che il re, per dimostrare il suo amore e la sua devozione, donò a Lucrezia, che risiedeva a Torre del Greco, alcune preziose barbatelle provenienti dalla sua terra natia, la Catalogna, come pegno d’amore. Queste vigne furono piantate con cura sulle pendici del Monte Somma, la parte più antica del complesso vulcanico Somma-Vesuvio, nei possedimenti terrieri della famiglia di Lucrezia. L’aneddoto popolare Per secoli, la Catalanesca è rimasta confinata in quest’area ristretta. I contadini del luogo la accolsero e la coltivarono, tramandandone la coltivazione di padre in figlio. Un aneddoto che circolava tra i filari riguardava la robustezza e la dolcezza dell’uva: a causa della sua buccia spessa e coriacea, e delle dimensioni generose dei suoi acini dorati, era considerata l’uva perfetta per la tavola dei nobili e dei re. Era così apprezzata come uva da tavola, che per lungo tempo fu classificata ufficialmente solo per questo uso, limitandone l’impiego vinicolo nel censimento del dopoguerra. La zona di produzione della Catalanesca è estremamente circoscritta e comprende solo nove comuni alle falde del Monte Somma, dove i vigneti crescono a circa 500 metri sul livello del mare. Il terroir è dominato dai terreni vulcanici, ricchi di sabbia e minerali, che conferiscono al vino un’impronta unica. Ciò che colpisce della Catalanesca è la sua capacità di accumulare sia un’elevata quantità di zuccheri che una notevole acidità, caratteristiche che si traducono in vini di grande struttura, sapidità e longevità. Il vino ottenuto dalla Catalanesca si presenta con un colore giallo paglierino intenso, spesso con riflessi dorati che possono accentuarsi con l’invecchiamento. Al naso, il bouquet è intenso, floreale e fruttato, con note che spaziano dai fiori bianchi e ginestra (tipica del Vesuvio) alla frutta a polpa gialla, come pesca e albicocca, arricchite da sfumature minerali e, a volte, da leggeri sentori muschiati. In bocca, il vino è secco, sapido e persistente. L’equilibrio tra la morbidezza, l’acidità e la spiccata mineralità vulcanica crea un’esperienza gustativa complessa e armoniosa. La sua versatilità lo rende un partner ideale per la cucina campana: eccellente con piatti di pesce come il pesce spada, si abbina perfettamente ai frutti di mare, ai formaggi freschi e, sorprendentemente, anche a piatti della pasticceria locale come la pastiera napoletana, grazie alla sua nota dolce intrinseca e alla buona struttura. Da uva da tavola a vino d’eccellenza, la Catalanesca ha compiuto un percorso straordinario. Solo nel 2006 è stata riclassificata come uva da vino grazie a studi approfonditi, e nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Tipica (IGT) Catalanesca del Monte Somma, permettendo ai produttori di valorizzarla in purezza. Oggi rappresenta una delle espressioni più autentiche e identitarie del panorama enologico campano, un vino che racconta storie di popoli, di amori e, soprattutto, della terra potente e generosa del Vesuvio, un vero “oro del Vesuvio” che merita di essere scoperto e celebrato. La storia della Catalanesca è la dimostrazione che, anche nel mondo del vino, l’amore vince sempre… o quasi. Sebbene la storia tra Alfonso e Lucrezia non abbia avuto un lieto fine (il Papa non concesse mai l’annullamento del matrimonio di lui), il loro dono ha lasciato un segno indelebile. Oggi, sorseggiando un calice di Catalanesca del Monte Somma, non stiamo solo bevendo un eccellente vino bianco vulcanico: stiamo assaporando un pezzo di Spagna che si è innamorato della Campania, un vitigno che per secoli ha fatto il “finto tonto” fingendosi uva da tavola, e che ora, finalmente libero da vincoli, racconta con orgoglio la sua vera, regale identità. Un brindisi a questo vitigno caparbio, che ha resistito al tempo, ai capricci reali e persino ai burocrati, dimostrando che, quando la terra chiama, la vigna risponde con carattere. Spero che questo viaggio tra i filari del Vesuvio e la storia affascinante della Catalanesca vi abbia incuriosito. Vi invito a cercare questo vino, ad assaporarlo e a lasciarvi trasportare dai profumi del vulcano e del mare. Come amo dire: Il vino è emozione liquida. E la Catalanesca ne è la prova tangibile. Cin cin e alla prossima storia!   Da Napoli, con passione, vi saluta Giovanni Scapolatiello, MisterWine.       Giovanni Scapolatiello – Quelle curiose esplorazioni
Mi trovi su Instagram come MisterWine

  Un vitigno dimenticato, una terra indomita, un vino che non si lascia spiegare ma solo ascoltare. Un Vitigno che Viene da Lontano. Nel cuore della Sardegna, dove il tempo sembra essersi fermato tra nuraghi e silenzi millenari, cresce un vitigno che pochi conoscono e ancora meno osano vinificare in purezza: il Muristeddu, chiamato anche Muristellu o Bovaleddu. Il suo nome evoca radici profonde, forse più antiche di quanto la storia ufficiale voglia ammettere. Alcuni lo collegano al Bovale spagnolo, portato sull’isola durante la dominazione aragonese. Ma studi genetici recenti suggeriscono una parentela con la vite selvatica sarda (Vitis vinifera sylvestris), una varietà che cresce ancora spontanea nei boschi del Supramonte. Se fosse confermato, il Muristeddu sarebbe uno dei pochi vitigni al mondo a discendere direttamente da ceppi preistorici. Il Vino nella Civiltà Nuragica: Un’Eredità Liquida Molto prima che il Muristeddu fosse vinificato, la Sardegna parlava già la lingua del vino. La civiltà nuragica, fiorita tra il 1800 e il 500 a.C., ha lasciato tracce indelebili di una cultura agricola e rituale in cui la vite aveva un ruolo centrale. Gli scavi archeologici nei siti di Monte Prama, Sant’Imbenia e Nora hanno restituito vinaccioli carbonizzati, coppe rituali e contenitori ceramici che testimoniano la presenza di una viticoltura arcaica. Il vino, per i nuragici, era più di una bevanda: era un simbolo di connessione con il divino, un elemento sacro usato in cerimonie religiose e offerte votive. Le coppe ritrovate nei templi e nei pozzi sacri suggeriscono che bere vino fosse un atto rituale, forse riservato ai capi tribù o agli sciamani. Il Muristeddu, con la sua rusticità e resistenza, sembra incarnare proprio quella memoria genetica della Sardegna nuragica. Ogni sorso è come un’eco di tamburi lontani, di fuochi accesi sotto le stelle, di racconti tramandati a voce. Un Vino Che Non Imita Nessuno Il Muristeddu non segue mode. Nel calice, si presenta con un rosso rubino profondo, quasi misterioso. Al naso, esplode in un bouquet di frutti rossi maturi, pepe nero, erbe selvatiche e note minerali. In bocca è tannico, austero, ma sorprendentemente armonico. Ha una struttura che ricorda certi rossi francesi di grande razza, ma con un’anima selvaggia e indomita. La persistenza è lunghissima, con ritorni balsamici e minerali che sembrano scolpiti nella roccia. È il vino che berresti davanti a un fuoco acceso, mentre fuori ulula il maestrale. Dove Nasce: La Valle dell’Oddoene Le vigne di Muristeddu crescono in luoghi impervi, dove la viticoltura è ancora eroica. La valle dell’Oddoene, nei pressi di Dorgali, è uno dei suoi habitat più autentici. Qui, tra canyon dolomitici e suoli calcarei, le viti vengono allevate ad alberello, spesso senza irrigazione, in un clima che alterna estati torride a notti fresche e ventose. Il risultato è un’uva concentrata, ricca di polifenoli, che riflette la lotta quotidiana tra la vite e la pietra. Ogni grappolo è un piccolo miracolo. Curiosità Rare e Dettagli da Iniziati Il Muristeddu è uno dei pochi vitigni sardi che non ha mai subito cloni commerciali: ogni ceppo è diverso, ogni vigneto è un microcosmo. Alcuni produttori lo vinificano in anfore di terracotta, per esaltarne la componente minerale e la verticalità. In alcune zone del Mandrolisai, viene ancora coltivato secondo pratiche arcaiche, con potature lunari e fermentazioni spontanee. È uno dei pochi rossi sardi che può invecchiare oltre 20 anni, sviluppando note di cuoio, tabacco e spezie orientali. Scheda Tecnica – Muristellu IGT Isola dei Nuraghi Caratteristica Dettaglio Vitigno Muristeddu (Bovale Sardo) 100% Denominazione IGT Isola dei Nuraghi Zona di produzione Valle dell’Oddoene, Dorgali (NU) Altitudine 250–400 m s.l.m. Suolo Dolomitico-calcareo Sistema di allevamento Alberello sardo Vinificazione Fermentazione spontanea in acciaio o anfora Affinamento 12–18 mesi in tonneaux o terracotta, 6 mesi in bottiglia Gradazione alcolica 14–15% Colore Rosso rubino profondo Note olfattive Mirto, resina, grafite, pepe nero Gusto Tannico, minerale, persistente Abbinamenti Cinghiale in umido, formaggi erborinati, pane carasau con lardo e miele di corbezzolo Conclusione: Un Vino per Chi Sa Ascoltare Il Muristeddu non è per tutti. È per chi cerca un vino che racconti, non che intrattenga. È per chi ama la Sardegna non solo per le spiagge, ma per la sua anima profonda, aspra, autentica. È per chi sa che il vino, come la terra, ha bisogno di tempo, silenzio e rispetto.   Giovanni Scapolatiello
Mi trovi su Instagram 
Quelle curiose esplorazioni