Lorenzo Macinanti e La Naturale. Il vino naturale riparte dalle relazioni

  Dalla riabilitazione psichiatrica al restauro monumentale, fino alla scelta di diventare vignaiola nell’Oltrepò Pavese. La storia di Barbara Avellino attraversa tre vite diverse e approda a Rovescala, dove custodisce una vigna del 1948, produce vini naturali da fermentazioni spontanee e conduce un’azienda biologica fondata sul rispetto della terra, della biodiversità e delle relazioni umane. Un racconto di resilienza, radici e ricerca di equilibrio, tra antiche piante madri, api, vino naturale e una felicità costruita un gesto alla volta.     Rerum natura nusquam magis quam in minimis tota est.
(La natura non si rivela in nessun luogo più compiutamente che nelle cose minime.) Plinio il Vecchio, Naturalis Historia Ogni tanto mi trovo a pensare come studiare il latino sia davvero utile. Contrariamente a quanto tanti stolti vanno in giro a dire, i nostri progenitori, i romani, riescono ancora oggi a fornirci insegnamenti degni di riflessione. Non perché fossero migliori di noi visto che avevano schiavi, guerre, epidemie, imperatori dementi. Sapevano però guardare oltre. Oltre il proprio orizzonte in una maniera che oggi si è praticamente persa per una sorta di endemica miopia. Loro, guardavano in piccolo per vedere in grande. Plinio il Vecchio, che morì osservando l’eruzione del Vesuvio perché troppo curioso per salvarsi, aveva notato proprio questo: la natura si rivela nei dettagli. In un seme. In una gemma. In una vecchia vigna del 1948 che sopravvive a tutto, compresi noi. Barbara Avellino ha una vigna di Rovescala che porta iscritte nel legno le sue piante madri, trentun esemplari ancora in vita dal 1948. Da quelle gemme ha prelevato le marze per reimpiantarne altre. Ha fatto esattamente quello che Plinio avrebbe approvato: ha guardato in piccolo per capire come tenere in piedi qualcosa di grande. L’ho conosciuta ad un evento riservato ai vini naturali, Vini Selvaggi. Dalla sua voce, dal suo sorriso e da una sorta di timidezza endemica, ho capito subito che aveva una storia. Non solo una storia sul vino. Tre vite prima della vigna Vuoi capire quanto sono matta? Ride. Una risata sincera, larga, che non cerca consenso. Rivelatrice di qualcosa di essenziale su Barbara. Nata a Milano. Famiglia mista, come dice lei con soddisfazione. Ramo paterno da Livorno, un pezzo di Svizzera nel mezzo. Radici che si mescolano come vini in assemblaggio. Un mischione, rivendicato con orgoglio. Mai e poi mai il pensiero di fare l’agricoltrice, anche se le colline della Brianza, dove la famiglia aveva una seconda casa, in qualche modo, la chiamavano. La vita mi stupisce positivamente. Ogni volta mi sorprende. È giusto fare i programmi, assolutamente. Però poi la bellezza della vita è che i programmi te li sconquassa tutti, ti rimischia le carte. Prima di arrivare alla terra, Barbara ha vissuto tre esistenze distinte. Nella prima, forse la più sorprendente, si è occupata di riabilitazione psichiatrica. Un diploma da educatrice e specializzazione in psicoterapia a mediazione corporea mentre, parallelamente, studiava medicina con l’intenzione di fare psichiatria. Lavoro nell’ASL, in quelli che si chiamavano USSL, a contatto quotidiano con i pazienti e con una realtà che non riusciva a guardare in faccia senza perdere qualcosa di sé. Ho visto riscrivere le cartelle dopo che i pazienti erano morti. Ho visto cose veramente pesanti da accettare. Nessuna enfasi drammatica. La voce si abbassa appena, poi risale. Questo è il modo in cui parlano le persone che hanno metabolizzato il dolore senza lasciarlo marcire. Ha mollato e non certo per codardia. Stava perdendo sé stessa. Prima il part-time, poi gli studi. Non di medicina. Di restauro. Fino a che si è licenziata. Un avviso pubblicitario visto chissà dove Non mi hai mai parlato della passione del restauro, le aveva detto la sua migliore amica. Io ho sempre avuto la passione per l’artigianato, per mettere le mani davvero nelle cose e farle in prima persona. E qui sento il filo. Una continuità che Barbara stessa forse non aveva visto finché non ne ha parlato ad alta voce: il restauro come cura. La psichiatria come cura. La vigna come cura. Le vite cambiano, la vocazione resta. Restauratrice di pietre, restauratrice di vite La seconda vita di Barbara è fatta di marne e di marmi bianchi di Carrara. Una specializzazione in materiali lapidei. Statue, paramenti murari, campanili, intonaci a strati. È così che la vita la porta a lavorare su uno dei monumenti più imponenti di Pavia: l’Arca di Sant’Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Una struttura medievale in marmo bianco che raccoglie da secoli le spoglie del grande padre della Chiesa, Dottore della Grazia, Vescovo di Ippona. Colui che scrisse le Confessioni parlando a Dio come se stesse conversando con un amico e che aveva capito, lui pure, che la vita non è mai il percorso che ci immaginiamo. Attraverso il monumento impari tante cose belle della vita dell’epoca. Ci sono dettagli che solo noi che eravamo là potevamo vedere. Ho una particolare debolezza per chi sa vedere le cose da vicino. Per i restauratori, per i vignaioli, per i chirurghi, per i cuochi: persone che lavorano con le mani e che per questo capiscono il mondo meglio di chiunque altro. Mentre la cultura del nostro tempo spinge sempre verso l’astrazione (il cloud, il metaverso, il lavoro da remoto) mettere le dita nell’intonaco del XII secolo o nel palmo di un grappolo maturo, mi da un senso di fisico. Cosa che a persone come me è rimasta solo nel non poter ancora fare a meno di leggere un libro sfogliando le pagine di carta. Barbara in quel periodo era la referente restauratrice del Dipartimento di Scienze dell’Archeologia dell’Università di Pavia. Una bella carriera. Solida. Rispettata. Nel frattempo, però, come le cose della vita insegnano, stava accadendo altro. L’amore cambia la direzione Il primo marito di Barbara era un informatico poi diventato appassionato di cibo e vino, poi giornalista di settore. Lei lo seguì. Prima come lettrice critica e correttrice di bozze, poi collaborando con la redazione del Corriere Vinicolo, infine iscrivendosi insieme a lui al corso di Viticoltura ed Enologia. Di giorno frequentavamo l’università, le lezioni, i laboratori. Poi la notte io andavo in redazione perché quella avevo. La notte, il sabato, la domenica. E incastravo anche il restauro. Una vita frenetica, bella nella sua complessità che poi, come accade nelle storie vere, subisce una deviazione. La malattia del marito. Una malattia psichiatrica. Quasi una crudele ironia del destino rispetto al primo capitolo professionale di Barbara. Lei, che aveva già curato altri, doveva scegliere se salvare sé stessa o tentare di salvare il marito. Meno male che c’era un’azienda. Perché l’azienda aveva la necessità delle piante. Quelle necessità mi distoglievano. Mi davano la forza. Dicevo che andavo in vigna ad occuparmi della vigna. Era la vigna che curava me. Ho sentito molte cose in tanti anni di questo mestiere. Ma questa frase, la vigna che la curava, è una di quelle che restano. Come certi vini che non dimentichi: non perché siano perfetti, ma perché ti hanno trovato in un momento preciso e ti hanno detto qualcosa di vero. Rovescala, la terra che non si lascia dimenticare Per capire Barbara bisogna capire dove vive. E dove vive non è un posto qualsiasi. Rovescala è un borgo dell’Oltrepò Pavese orientale, quasi al confine con la provincia di Piacenza, nella piccola valle del torrente Bardonezza. Il suo nome compare per la prima volta in un atto del X secolo come possedimento della chiesa pavese di San Giovanni. Nel 1164 Federico Barbarossa cedette l’intero territorio a Pavia. Nel 1192 una pergamena documenta concessioni di terreni vitati. A Luzzano, frazione di Rovescala, nel 1961 furono trovate tombe longobarde del VII secolo. Quattro guerrieri sepolti con le loro armi: scramasax (che era l’arma dei longobardi), spade, scudi, punte di lancia. Questi paesini dell’Oltrepò hanno radici che sprofondano in qualcosa di primordiale. La vite qui non è arrivata con i Romani. Era già presente e lo testimoniano ritrovamenti fossili nei pressi di Casteggio. Strabone nel I secolo a.C. attribuì all’Oltrepò addirittura l’invenzione della botte. I monaci dell’abbazia di San Pietro in Ciel d’Oro, quelli stessi che custodivano le spoglie di Sant’Agostino e di Severino Boezio, possedevano vigneti in Valle Staffora dall’862. Non voglio narrare l’archeologia del vino che ha in se anche il rischio di annoiare. Però, quando si parla di una persona che sceglie di radicarsi in una terra, vale la pena capire in quale terra si radica. L’Oltrepò è quella virgola di Lombardia a forma di grappolo d’uva che sta tra Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, a quarantacinque gradi nord, il parallelo del vino. Non è una terra con i comunicatori che ha il Barolo o la mitologia del Chianti. Ha però qualcosa di quietamente potente: una continuità colturale e culturale che dura da oltre un millennio. I terreni di Rovescala oscillano tra i 125 e i 340 metri sul livello del mare. Sono in prevalenza argillosi e marnosi, con depositi alluvionali recenti, sabbie e limo. Una struttura geologica che, per analogia, ricorda il Monferrato e la Bassa Langa. Terra da rossi, dice Barbara. E lo dice con la certezza di chi ci è arrivata per vie traverse, ma una volta arrivata ha capito. L’arrivo: un segnale inatteso L’acquisto della vigna, ovvero i primi tre ettari, arriva nel 2008. In modo quasi improbabile. Barbara era a Rovescala per la convalescenza del marito. Faceva un tirocinio in un laboratorio d’analisi del vino e un giorno si era detta che poteva anche cercare lì la vigna per il suo progetto. Il giorno dopo, in laboratorio, qualcuno le disse:  Sono in vendita tre ettari vicino a casa tua. Ti interessa? La vita attraverso tutti gli eventi inattesi mi ha condotto qui. In questo momento della chiacchierata, la voce di Barbara diventa qualcosa di particolare. Forse quell’idea, proprio cara ai Romani quanto ai moderni, che esistano dei segni. Non soprannaturali. Semplicemente coincidenze che hanno la forma della risposta. Nel latino che mi piace ricordare, signum non era la freccia di un cartello stradale. Era un segno nel senso profondo: qualcosa che indica una direzione. La proprietaria della vigna la chiamò in pieno inverno. Le disse che la vigna doveva essere potata. Le propose di iniziare di decidere solo dopo se acquistarla o no. Mi sono sentita supportata. Ho detto: ok, non sono da sola. Così ha comprato. Foresta, donna, straniera in terra L’integrazione non è qualcosa di indolore. Barbara è milanese, quarantenne all’arrivo, separata, con un marito malato a carico e un’azienda appena aperta. Nella comunità agricola locale veniva osservata con la cortese diffidenza riservata agli estranei. Ero sorvegliata speciale. Mi chiamavano per dirmi: Sei in vigna, nevica, ti è successo qualcosa? Un collega le offre una vasca nella sua cantina per la prima vinificazione non ufficiale, sperimentale, fatta in parte nella cantinetta di casa. È il 2008 e il vino che ne esce le piace moltissimo. E qualcosa si illumina. Ho scoperto che avendo cura di quelle piante, di quei grappoli (e per cura intendo guardarli, osservarli, capire se porti a casa un frutto maturo) veniva fuori qualcosa di buono. Trovare una cantina in affitto, per una donna, era qualcosa di impossibile. In Oltrepo come in qualunque altra parte d’Italia. Dannati pregiudizi!  Piuttosto lasciavano cadere gli edifici, ma non li affittavano a me. Forestiera, donna e straniera in terra: le tre condizioni che in certi territori rurali ancora oggi pesano come macigni primordiali. Un affitto mai realizzato. Il sogno di costruire la sua cantina nel terreno di casa con il cantiere ancora fermo nonostante otto anni di blocco, sette team di progettisti avvicendatisi e un’udienza in tribunale. Barbara lo racconta con la stanchezza di chi ha pagato cara la propria solitudine in una terra che non perdona l’ingenuità.  Sono sopravvissuta. Sono decisamente più povera di prima. Ma è formativo. La filosofia del non aggiungere nulla Il suo primo vino non ufficiale, vinificato nella vasca da dieci ettolitri che ancora conserva, è stato fatto senza aggiungere nulla. Per intuizione più che per ideologia. Almeno all’inizio. All’università ti dicevano che non potevi fare vino senza aggiungere lieviti selezionati. Ma il professore di microbiologia enologica ci aveva condotti a capire che la distribuzione percentuale dei microrganismi utili e dannosi è direttamente proporzionale alla sanità delle uve e alla conduzione del vigneto. Se l’uva è raccolta al momento giusto, nelle condizioni giuste, la popolazione microbica naturale ha già una larga maggioranza di microrganismi favorevoli alla fermentazione. L’università le aveva dato la base scientifica per fare qualcosa che sembrava controintuitivo: non intervenire. Oggi la produzione dell’Azienda Agricola Barbara Avellino è biologica certificata. Tutti i vini, ad eccezione degli spumanti, nascono da macerazioni e fermentazioni spontanee con lieviti indigeni, senza aggiunta di solfiti né filtrazioni. I frizzanti e gli spumanti sono affinati sui propri lieviti. Ogni bottiglia è diversa dalla precedente, ma condividono un’anima comune: il rispetto per quello che la terra propone. Non voglio aggiungere niente che non sia uva. È un prodotto sano. Alle persone che non sanno cosa sia il vino naturale, arriva comunque il benessere. Che sia il mio intento, che sia un augurio, è comunque qualcosa che non gli fa male. I Vini: terroir allo stato grezzo Caotico. Provincia di Pavia Croatina IGP Il nome è un vero e proprio manifesto. Viene imbottigliato prima ancora che la prima fermentazione si chiuda. Cosa questa che consente una evoluzione continua. Non è un rifermentato nel senso classico del termine. È semmai qualcosa di più radicale. Croatina 85%, Barbera 15%, da vigne di oltre trent’anni. Macerazione lunga e intensa, presa di spuma in bottiglia durante il completamento della fermentazione primaria, non sboccato, non filtrato. Il risultato è un vino che vive, cambia, sorprende: torbido, scuro, con una spuma generosa e una complessità che ha spiazzato più di un degustatore abituato alla geometria del vino convenzionale. Chi lo trova per la prima volta tende a restarne disorientato, poi conquistato. Sembra quasi rappresentare quel meraviglioso caos che contraddistingue Barbara. Un caso che conquista. C’è poco da fare. Zephyro 2018. Riesling italico (bottiglia 143 di 600) Zephyro è la forma arcaica di Zefiro. Un Dio greco del vento portatore di fiori ma anche Zephyros, favorevole ai navigatori. Magari è la stessa cosa ma in entrambe i casi, Barbara c’entra e tanto. Il suo carattere delicato e misurato è ciò che trovo nel calice. Il colore è aranciato, ambrato. Sa di vissuto, di vita vissuta ma al contempo fresco e con tanta voglia di vivere. I profumi richiamano l’arancia, l’arancia caramellata, i fiori intensi e avvolgenti. i fiori bianchi, la mela fresca e una leggera nota agrumata che ne accompagna l’evoluzione. Il sorso rende chiara la sua grandezza, la potenza, la voglia di essere fresco e al contempo vissuto. C’è volume, ampiezza e sapidità così che il finale è ampio e avvolgente. Non si può che immediatamente a tornare al calice. Alla fine non un vino essenziale ma complesso come complessa è Barbara. Complessa ma delicata e con un cuore immenso che lasciare spazio all’uva e all’annata, senza sovrastrutture. Un macerato longevo, con tanta altra strada ancora da percorrere trovando, passo dopo passo, la forza dell’equilibrio, della naturalezza e in quella capacità sempre più rara di risultare autentico dal primo all’ultimo sorso. Venerdì 13. Provincia di Pavia IGP Barbera 60%, Croatina 30%, Uva Rara 10%. Macerazione lunga, affinamento esclusivamente in acciaio. Il nome porta in sé una piccola sfida alla scaramanzia. Barbara è esattamente il tipo di persona che prende quella scaramanzia, la guarda dritto negli occhi e ci fa un’etichetta. Un vino di buona struttura dove la Barbera porta acidità e freschezza, la Croatina aggiunge corpo e tannino, l’Uva Rara, vitigno antico e rarissimo, come il nome suggerisce, dona quel tocco di ruvidezza gentile che appartiene solo a certi posti del mondo. Le Lame 2017. Pinot Nero (bottiglia 56 di 743 prodotte) Dodici mesi in botte piccola, dodici mesi in bottiglia. Rosso rubino impenetrabile. Naso fine con piccoli frutti di bosco, china. Tannini di buona fattura, sicuramente il più timido vino dell’Azienda. È il Pinot Nero che sorprende per la sua contenutezza espressiva: non gliene frega nulla di essere Borgogna, non ha quella pretesa. È un Pinot Nero di collina padana, con i suoi modi discreti, la sua profondità misurata. Beverino più in ritardo rispetto agli altri, come certi caratteri che si aprono lentamente, che hanno bisogno di tempo e di quel tempo che scorre in campagna nei pomeriggi di autunno. O di quell’inverno che sembra non finire mai. Ma un calice di Pinot Nero, scalda e rende allegri. Intenso, come intensa è Barbara. Le vigne del 1948 e la genetica del posto Una delle scelte più significative di Barbara riguarda il reimpianto dopo la frana del 2009, che portò via un ettaro e mezzo di terreno non adeguatamente drenato dai proprietari precedenti. Quella vecchia vigna con anno di impianto 1948, da quella vigna ho preso le gemme, ho fatto le marze e ho reimpiantato con le figlie delle piante madri. Trentun piante madri. Sembrava di trafficare droga, tanta era la burocrazia per ottenerlo. Il ragionamento è tanto semplice quanto profondo: se quelle piante sono lì dal 1948, si sono adattate al terreno. Alla siccità, all’eccesso di pioggia, ai cambiamenti climatici. Sono già passate attraverso tutto quello che quella collina ha da offrire. Una barbatella prodotta in Veneto da marze siciliane non porta con sé nessuna di quelle memorie. Una lealtà non sentimentale ma biologica, genetica, al territorio. E c’è anche, direi, qualcosa di profondamente femminile nel senso migliore del termine: la capacità di trasmettere, di conservare, di fare da tramite tra generazioni di piante. Api, gatti e custodi silenziosi La vigna di Barbara non è un monocoltura. È un ecosistema. Convive con apiari da poco unificati nell’azienda con il nuovo marito, che ha la sua attività apistica. Con olivi, piante aromatiche e officinali. Il vigneto è diventato quasi un parco. I clienti che vengono a trovare Barbara restano per ore. Qualcuno deve essere quasi cacciato via. Alcune persone stanno in mezzo ai millefiori, stanno bene. Per mandarli a casa devo spingere. È il benessere che trasmette quella vigna è qualcosa di misurabile, anche se non in unità di misura convenzionali. La scelta di non usare prodotti chimici è anche la scelta di proteggere le sue api. Nel 2017 un gatto rimase intossicato dallo zolfo rimasto su una vigna trattata da altri. Guarito, ma a prezzo di un’esperienza devastante. E di una riflessione che Barbara porta ancora dentro: Il capriolo, la volpe, il cinghiale, il tasso e tutti gli altri: è proprio giusto che noi facciamo così in modo indiscriminato? Secondo me no. Aldo Leopold, l’ecologo americano che negli anni Quaranta scrisse A Sand County Almanac (un libro che nessuno leggeva quando uscì e che ora viene considerato il testo fondativo dell’etica ambientale moderna). Leopold aveva un concetto, la land ethic: la terra non è solo una risorsa, è una comunità di cui facciamo parte. Ogni elemento ha un ruolo. Noi non siamo i padroni, siamo i membri di una comunità più grande. Non so se Barbara abbia letto Leopold. Magari si. Sicuramente, lo vive. La scelta della misura Cinque ettari. Cinquemila bottiglie come obiettivo. Una cifra che nel mondo del vino di comunicazione, quello dei brand, delle guide, delle cantine-albergo con spa incorporata, fa veramente sorridere. Eppure è una cifra precisa, ponderata, scelta. Con cinquemila bottiglie riesco a stare bene. Non sono più la Barbara partita da Milano. Ho necessità diverse, molte meno. Ci sono stati anni di grandinate devastanti (cinque nella sola 2022), zero vendemmia nel 2024, annate difficilissime per tutto il nord Italia nel 2023 e nel 2025. Barbara ha scelto di non entrare in vigna con il trattore in continuo mentre i colleghi spendevano in fitosanitari cifre superiori al prezzo dell’uva che avrebbero venduto. Primo: hanno fregato il mondo. Secondo: hanno ammazzato le mie api. E hanno portato a casa uva che faceva cagare. Quando parla così Barbara la abbraccerei davvero. La sua è sensibilità pratica, coerenza e  saggezza contadina che non si impara all’università ma arriva dal sapere quando non fare. Non voglio forzare quello che la natura mi dà. Continuerò a fare vino se la natura me lo farà fare. Se no, venderò giornate in natura. Il vino, un pretesto Il vino da soli è tristezza. È da sfigati. Ridiamo insieme a sentirci male. Per persone come noi per le quali il vino non è mai stato un oggetto da studiare, da valutare in solitaria, da conservare in cantina come un investimento. È il pretesto per la convivialità, per la condivisione. È quello che fa sì che Cipriano, il suo collaboratore romeno tornato in patria, la segua ancora su Instagram e le mandi messaggi. È quello che porta i clienti a restare ore nei millefiori. Perché mai cedere a bieche considerazioni intellettuali che potrebbero portare a bere da soli in silenziosa contemplazione della propria sensibilità? Barbara che viene da Milano, che ha curato psicotici e campanili e marmi medievali, sa che il vino ha un compito più semplice e più grande: tenere insieme le persone. La terza vita, quella definitiva Essere agricoltore è una scelta di vita, non un lavoro. Siamo custodi di una serie di altre cose che vanno molto oltre. Le ho chiesto se questa fosse la sua vita definitiva. Ha fatto una pausa breve, poi ha detto sì. Di getto. Semplicemente. Convintamente. Barbara ha smesso di cercare e ha trovato. Non è la vignaiola che ha vinto la sua sfida. È qualcosa di più quieto: è una persona che ha capito dove stare. In mezzo alle sue fioriture. Con i suoi gatti, il suo cane, le sue api, il suo marito che quando non può aprire le arnie va a potare. In quella frazione di Rovescala che si chiama Cà Nova e che è diventata il suo centro di gravità. Mi sento in vacanza tutti i giorni. Non ho la necessità di andare a fare il weekend. Il cantiere è ancora fermo. C’è un’udienza in tribunale. La vita non è risolta, né netta, né facile. Ma Barbara Avellino ha capito una cosa che molti impiegano decenni a imparare, se la imparano: la felicità non è l’assenza di problemi. È sapere perché vale la pena rimanere. Come scriveva Virgilio, un altro pavese di adozione, visto che riposa a Napoli ma è nato a Mantova, a pochi chilometri dall’Oltrepò, nelle Georgiche: O fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas. Troppo fortunati, i contadini, se conoscessero la loro fortuna. Barbara la conosce. Ed è per questo che quella vigna del 1948, con le sue trentun piante madri, continua a dare gemme.   Ivan Vellucci – Suggestioni di Vino
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  A Derthona on Tour Roma il Timorasso rivela la sua natura più autentica: un bianco vivo, territoriale e capace di trasformare il tempo in profondità.   Per molti anni il Timorasso è stato considerato un errore.
Troppo difficile da coltivare. Troppo poco generoso in vigna. Troppo lento nel rivelarsi. È stato quando si inseguivano vitigni più produttivi, vini più immediati e stili più facili da comprendere. Così, sulle colline tortonesi continuava a sopravvivere un’uva che sembrava appartenere a un’altra epoca. Coltivato da pochi, ricordato da ancora meno. Quei contadini che la tenevano nell’orto di casa e che, quando si poteva, lo trasformavano nella Timuassa. Poi qualcosa è cambiato. Non nel Timorasso. In noi. Abbiamo iniziato a cercare vini capaci di raccontare un territorio invece di inseguire una tendenza. Abbiamo ricominciato a dare valore al tempo. Così un vitigno che aveva rischiato l’abbandono è diventato uno dei simboli più affascinanti del vino italiano contemporaneo. La sua rinascita è stata raccontata molte volte. Meno spesso si racconta ciò che accade quando questi vini finiscono davvero nel bicchiere. È stata forse questa la sensazione più forte che mi sono portato via da Derthona on Tour, ospitato negli splendidi spazi del WeGil di Largo Ascianghi, a Roma. Più che la scoperta di nuove etichette, la conferma di una convinzione maturata negli anni: il Timorasso è uno dei pochi bianchi italiani che sembra avere un rapporto naturale con il tempo. Camminando tra i banchi dei produttori mi sono ritrovato continuamente a cercare nei vini quel momento preciso in cui la giovinezza si trasformarsi in qualcosa di più profondo. Il Timorasso, quando cresce, cambia pelle. Le note agrumate e floreali degli esordi lasciano spazio a miele, erbe aromatiche, pietra bagnata, fiori essiccati e spezie leggere. Poi arrivano le note di idrocarburo. Emergono naturalmente, come una conseguenza della maturazione raccontando esattamente ciò che il vino sta vivendo. Nel sorso restano acidità, sapidità e una materia tenace, capace di acquistare profondità senza diventare pesante. È un carattere che ho ritrovato, con accenti diversi, praticamente in ogni assaggio della giornata. Vigneti Letizia Da Vigneti Letizia ho iniziato con Primo Tuffo Piccolo Derthona e Strappasogni. Il primo possiede quella giovinezza che invita subito al secondo sorso: agrumi, una bella tensione acida e una freschezza che accompagna il vino dall’inizio alla fine.   Strappasogni cambia ritmo. Sono tornato nel calice più volte e ogni volta trovavo qualcosa in più: una maggiore profondità, la sapidità che cresceva con l’ossigenazione, qualche sfumatura erbacea e minerale che lentamente prendeva il posto del frutto. Mi è piaciuta soprattutto questa disponibilità a muoversi nel calice, senza concedersi tutto subito. Villa Cerruti La verticale di Siur A 2022, 2023 e 2024 è stata una delle degustazioni più istruttive della manifestazione. Assaggiare le tre annate in sequenza significava vedere il tempo al lavoro, con una chiarezza rara. Il 2024 corre veloce, pieno di energia e tensione. Il 2023 comincia a distendersi e ad allargare il profilo aromatico. Il 2022 è quello sul quale sono tornato più volentieri. Il frutto si fa più discreto, arrivano erbe aromatiche, un cenno di miele e una trama minerale più profonda. Mi ha colpito la naturalezza del passaggio tra le tre annate: lo stesso vino, eppure tre momenti diversi della sua vita. Cantine Volpi Con Piccolo Derthona, La Zerba e La Zerba Riserva ho seguito una progressione precisa. Il Piccolo Derthona è immediato, dinamico, piacevole, con un sorso teso che apre la strada. La Zerba aggiunge spessore e una maggiore articolazione gustativa. Con La Zerba Riserva si cambia ancora. Il vino si allunga, resta più a lungo al palato e acquista una profondità che ho avvertito soprattutto tornando al bicchiere dopo qualche minuto. Non è la forza a imporsi, quanto la capacità di tenere insieme materia, freschezza e prospettiva. Davico Stefano Wines Regina 2024 e 2023 mostrano quanto presto il Timorasso inizi a trasformarsi. Nel 2024 ho trovato precisione, slancio e una bella energia agrumata. Il 2023 possiede già un respiro diverso, più largo e composto. Assaggiati uno accanto all’altro, i due vini rendono visibile un passaggio sottile: il frutto perde centralità, aumentano le sfumature e il sorso trova un’armonia più profonda. Ho apprezzato proprio questa evoluzione misurata, già leggibile a un solo anno di distanza. La Stellara Nel Volpedo Piccolo Derthona ho ritrovato il volto più agile del vitigno, con freschezza, scatto e un finale sapido che invita a riprendere il calice. Il Derthona aggiunge consistenza e profondità, mantenendo lo stesso equilibrio. Di entrambi mi è piaciuta la misura. Il vino cresce nel bicchiere senza alzare la voce e affida il proprio carattere alla materia, al luogo e alla pazienza. È una compostezza che rende l’assaggio più convincente a ogni ritorno. Vigneti Giacomo Boveri Muntà, Piazzera e Lacrime del Bricco hanno composto uno dei passaggi più identitari della degustazione. In tutti ho ritrovato una vena minerale decisa e quella tensione che rende il Timorasso continuamente vivo, mentre ciascun vino conservava un ritmo personale. All’inizio sembravano quasi trattenersi. Con l’aria arrivavano dettagli nuovi, sfumature di erbe, pietra e frutto più maturo. Mi hanno dato l’impressione di vini che chiedono ascolto e fanno coincidere la complessità con il movimento, mai con il peso. Poi, le vecchie annate…quelle meritano un inchino e un applauso. Giacomo Borgogno & Figli Il confronto tra Derthona 2025 e Scaldapulce 2021 concentra in due bicchieri una delle qualità più sorprendenti del vitigno. Nel 2025 prevalgono energia, freschezza e una trama ancora raccolta. Scaldapulce 2021 apre invece una profondità diversa. Nel vino più evoluto le sfumature mature cominciano ad affacciarsi con chiarezza, mentre la freschezza resta integra. Il tempo cambia il tono del vino, ne allarga il vocabolario e lascia intatta la sua voce. Questo equilibrio tra maturità e slancio è ciò che ho portato con me dall’assaggio. Boveri Luigi È stato il banco che più di tutti ha rafforzato le mie convinzioni sul Timorasso. Derthona e Bourg possiedono già profondità e una trama gustativa ricca, ma sono state le vecchie annate di Filari di Timorasso a lasciare il segno più netto. Qui il tempo entra nel calice. Le note di idrocarburo emergono con chiarezza e si intrecciano a miele, camomilla, erbe officinali, pietra bagnata e sfumature balsamiche. Ho continuato a cercarle nel calice, scoprendo ogni volta un equilibrio diverso. A sorprendere è soprattutto la freschezza, ancora viva e quasi ostinata. Più che vini capaci di resistere agli anni, mi sono sembrati vini capaci di nutrirsene. Anche nelle vecchie annate hanno continuato a dimostrare quanto il Timorasso abbia ancora da dire. Vigneti Repetto Quadro, Origo e Infinito hanno chiuso il mio percorso confermando una sensazione emersa lungo tutta la giornata. Ogni etichetta possiede una voce propria, eppure il filo del Timorasso resta riconoscibile nella tensione, nella sapidità e nella capacità di aprirsi poco alla volta. Sono tornato sui tre calici cercando le differenze e ho finito per soffermarmi su ciò che li univa: l’idea di vini già godibili, ma ancora in cammino. La loro parte più interessante sembrava collocarsi un poco più avanti, nel tempo della bottiglia. Il tempo, alla fine Alla fine del pomeriggio mi sono accorto come il vero protagonista fosse il tempo. Lo ritrovavo nei vini più giovani, ancora raccolti intorno al frutto e alla tensione, e nelle bottiglie mature che avevano trasformato quella stessa energia in profondità. Lo sentivo nei profumi che cambiavano nel bicchiere, nelle note di idrocarburo che affioravano lentamente, nella freschezza capace di attraversare gli anni. Per molto tempo abbiamo trattato il vino bianco come una presenza fugace, legata alla vendemmia più recente e al consumo veloce. Il Timorasso ribalta quella fretta. Cresce, cambia, si espande. Vive davvero e lo fa seguendo il proprio carattere, senza scimmiottare modelli celebri e senza vestirsi da grande bianco internazionale per essere riconosciuto. La sua modernità nasce proprio da qui, dalla fedeltà a se stesso. Un’uva difficile, ruvida nelle richieste, generosa soltanto con chi accetta di aspettarla. I nostri nonni continuavano a coltivarla perché conoscevano il valore di ciò che avevano davanti. Il loro sapere passava dall’osservazione, dalle stagioni, dalle bottiglie aperte dopo anni. Vedevano lontano, forse perché avevano imparato a guardare lentamente. Abbiamo inseguito il nuovo, sostituito ciò che sembrava antico, confuso la velocità con il progresso. Adesso torniamo sui nostri passi e scopriamo che una parte del futuro era rimasta in quelle vigne. La rinascita del Timorasso racconta il coraggio di recuperare ciò che avevamo liquidato troppo in fretta e di riconoscergli finalmente il valore che possedeva già. Accade con certe favole ascoltate da bambini. Le mettiamo da parte, convinti che appartengano a un’età conclusa e, anni dopo, le ritroviamo piene di significati che allora sfuggivano. Il Timorasso compie lo stesso viaggio. Attraversa il tempo, cambia insieme a noi e torna nel bicchiere con qualcosa di nuovo da dire. Dopo Derthona on Tour, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela dei vini Colli Tortonesi,  la sensazione più forte è proprio questa: il Timorasso non è un vino recuperato dal passato ma un vino vivo, capace di ricordarci quanto futuro possa nascondersi nelle cose che avevamo smesso di ascoltare.     Ivan Vellucci – Suggestioni di Vino
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  Francesca Gelmini ha lasciato una carriera nell’avvocatura per assumersi la responsabilità del Roccolo di Mezzomerico, accanto alla madre Margherita. Attraverso Vigna La Cascinetta, Vespolina e Valentina prende forma una storia di libertà, famiglia e futuro nelle Colline Novaresi.   Mio padre mi mandava sempre in vigna e mi diceva che partivo per la guerra Francesca ha un sorriso sul suo volto mentre racconta un episodio intimo della sua infanzia. Un episodio che, di fatto, racchiude tutta la storia del Roccolo di Mezzomerico: un padre ingegnere che desiderava tornare alle radici della famiglia, una cascina dove un tempo stavano le mucche trasformata in casa e cantina, una madre capace di condividere quel progetto e due figlie cresciute attorno a una tavola con la televisione spenta, mentre ogni vendemmia, ogni etichetta e ogni scelta diventavano materia di famiglia. Francesca allora pensava soprattutto a guadagnarsi qualche soldo per uscire con gli amici. Pietro la mandava tra i filari, le affidava piccoli lavori e la coinvolgeva in un’impresa che apparteneva al mondo degli adulti, mentre dentro di lei cominciava a radicarsi qualcosa di cui avrebbe compreso la forza molti anni dopo. Quella ragazza avrebbe studiato Giurisprudenza, conseguito un dottorato, frequentato un master all’estero, attraversato Milano, Roma, Parigi e Londra, lavorato nei grandi studi legali e seguito operazioni societarie complesse, costruendosi una carriera prestigiosa attraverso disciplina, lucidità e anni trascorsi a prepararsi. Il vino, intanto, sapeva aspettare. Anche le grandi storie di famiglia conoscono l’attesa rimanendo accanto a noi mentre corriamo altrove e ci lasciano attraversare città, professioni e vite possibili. Poi scelgono un momento preciso e inaspettato per tornare a bussare. Restano tra una vigna e una tavola apparecchiata, tra una vendemmia e un ricordo, respirano silenziosamente mentre ognuno cerca la propria direzione, fino al giorno in cui qualcuno riconosce in quel luogo il punto nel quale desidera fermarsi. Al Roccolo ad aspettare Francesca erano rimasti anche tre vini. Vigna La Cascinetta custodiva la casa e gli anni dell’infanzia, la Vespolina portava il carattere di un territorio in cerca di futuro, Valentina aveva il nome della sorella e l’eleganza delle cose capaci di seguire un tempo personale conservando intatto il legame con la propria origine. Tre vini e una sola domanda: quanto lontano possiamo andare prima di riconoscere il luogo al quale desideriamo appartenere? Pietro e Margherita, una strada aperta alle figlie La storia del Roccolo attraversa più generazioni. Nel 1891 il bisnonno di Pietro Gelmini partecipò alla fondazione della Cantina Sociale di Oleggio, legando il nome della famiglia alla viticoltura di queste colline. Il nonno, medico, continuò a produrre vino per il consumo familiare, poi Pietro raccolse quel filo e, insieme a Margherita, gli diede la forma di un progetto. Era ingegnere urbanista, abituato a leggere i territori attraverso linee, equilibri, destinazioni e possibilità. A Mezzomerico comprese che una terra possiede anche una vocazione capace di precedere qualsiasi piano regolatore e di sopravvivere alle trasformazioni. Su quella collina la vocazione aveva il colore del Nebbiolo, il profumo speziato della Vespolina e il respiro di una famiglia che cercava il modo di riavvicinarsi alle proprie origini. Mio padre aveva sempre desiderato tornare qui. Insieme a mia mamma ha ristrutturato la cascina, ha trasformato la vecchia stalla nella cantina e ha impiantato i vigneti. Prima di cominciare hanno studiato, frequentato corsi, viaggiato in Francia, cercato conoscenza. Mio papà aveva una mente da ingegnere: quando affrontava qualcosa voleva comprenderla fino in fondo. Il nome dell’azienda arriva dal Roccolo, l’antico edificio circondato da una siepe di carpino un tempo destinato alla caccia con le reti e oggi utilizzato per l’appassimento delle uve. Poco distante, un piccolo ponte attraversa la vecchia strada che collegava il Ticino a Ghemme, mentre la collina, a circa trecento metri di altitudine, guarda verso il Monte Rosa. La vecchia strada e quella nuova hanno sempre convissuto al Roccolo: la prima attraversava la memoria viticola della famiglia, la seconda nasceva dallo studio di Pietro e Margherita, dai viaggi, dalle prove in cantina, dagli impianti rinnovati e dalla volontà di portare il Nebbiolo delle Colline Novaresi verso un’espressione più ambiziosa. Anche alle figlie lasciarono due strade. Desideravano che studiassero, viaggiassero, conoscessero il mondo e costruissero una professione. Il Roccolo avrebbe rappresentato una possibilità, mai un obbligo. Per questo Valentina diventò ingegnere e Francesca avvocato. Pietro e Margherita avevano creato un’azienda familiare, evitando di trasformarla in un destino imposto. I miei genitori hanno fatto benissimo a spingerci verso le nostre strade. Se fossi rimasta qui fin dall’inizio avrei potuto chiedermi per tutta la vita come sarebbe stato lavorare a Milano o a Roma, entrare in uno studio importante, vivere quel mondo. Sono partita, ho studiato, ho fatto le mie esperienze e, quando sono tornata, sapevo che cosa stavo scegliendo. Quella libertà avrebbe dato valore a tutto ciò che sarebbe venuto dopo. Una responsabilità accettata per dovere conserva sempre una parte di risentimento; una responsabilità scelta può diventare identità. Vigna La Cascinetta, la casa prima di ogni scelta Vigna La Cascinetta porta il nome dell’edificio rurale di fine Ottocento nel quale l’azienda ha trovato dimora e rappresenta il punto dal quale la storia prende forma. È il vino della casa, dei primi impianti e delle stanze in cui Francesca e Valentina crescevano ascoltando gli adulti parlare di vendemmie, affinamenti, mercati e scelte produttive, anche quando quelle conversazioni sembravano appartenere soltanto al mondo dei genitori. Io sono cresciuta qui. Durante i fine settimana lavoravo sempre in cantina, facevo le degustazioni, seguivo le vendite, partecipavo alle vendemmie. I miei genitori ci hanno sempre rese partecipi di tutte le scelte. Eravamo molto tradizionalisti: a tavola la televisione restava spenta e si parlava dell’azienda, delle linee, delle cose che dovevano essere fatte. Mio papà mi mandava in vigna e mi ripeteva che partivo per la guerra. Vigna La Cascinetta nasce dal Nebbiolo cercandone il volto più giovane, lasciando al frutto la libertà di esprimersi prima che il tempo lo renda austero. Nel calice il rubino conserva luce e trasparenza, con il bordo ancora vivo e una mobilità che anticipa un sorso agile. Il profumo parte dalla ciliegia fresca, dal lampone e dal ribes rosso, richiami netti e immediati, attraversati da una sensazione succosa che riporta al frutto appena raccolto. La parte floreale emerge lentamente, con la rosa e la violetta che alleggeriscono il registro del Nebbiolo, mentre sul fondo affiorano la scorza d’arancia, un soffio speziato e una lieve impronta terrosa capace di ricondurre il vino alla collina. In bocca il frutto mantiene la propria croccantezza e incontra una freschezza tesa, quasi nervosa, che allunga il sorso e gli impedisce di fermarsi sulla morbidezza. Il tannino arriva subito dopo, giovane, sottile, ancora vibrante, con una presa asciutta che ricorda la buccia della ciliegia e rende il vino profondamente gastronomico. Nel finale tornano la rosa, il ribes e un tratto agrumato, insieme a una sensazione appena balsamica che lascia il palato pulito, pronto a cercarne ancora. Vigna La Cascinetta possiede quel qualcosa proprio delle cose destinate a crescere. Dentro quel Nebbiolo giovane vive la Francesca dei fine settimana in cantina, delle mani impegnate durante la vendemmia e dei primi soldi guadagnati per uscire con gli amici. Prima dell’avvocato, prima di Milano e Roma, prima che la responsabilità assumesse un nome preciso, esisteva già questa parte di lei, legata a una casa che le avrebbe permesso di partire continuando a custodirne il posto. All’università i miei genitori mi ripetevano che, se volevo uscire a cena con gli amici, ormai ero diventata grande e dovevo guadagnarmelo. Allora era soprattutto un incentivo a essere più coinvolta nell’azienda. Quando sei adolescente tante cose ti interessano poco, però oggi li ringrazio, perché mi hanno permesso, anche involontariamente, di sviluppare una passione che sarebbe esplosa più avanti. La libertà diventa responsabilità La morte di Pietro cambiò il peso di ogni cosa. Margherita continuò a portare avanti l’azienda, sostenendo i vigneti, la cantina, i dipendenti, le vendite, gli adempimenti e una produzione ormai troppo articolata per essere vissuta come un’attività secondaria. Francesca proseguiva intanto la propria carriera, mentre il Roccolo continuava a vivere e proprio quella vitalità rendeva l’assenza ancora più presente: ogni vite potata custodiva un gesto del padre, ogni bottiglia riportava alla tavola di famiglia, ogni annata dimostrava che il tempo agricolo continua a procedere anche quando quello delle persone subisce una frattura. Mia mamma ha portato avanti l’attività da sola dopo la morte di mio padre. A un certo punto c’era una scelta da fare, perché oggi è impossibile tenere un’azienda del genere come hobby. Se produci trentamila o trentacinquemila bottiglie, o la segui costantemente e le dai energia, rendendola autosufficiente, oppure diventa un problema. Ci sono i dipendenti, certo, però serve la presenza dei proprietari. La continuità sembra una cosa scontata, naturale. Ma non lo è affatto. Serve presenza. Quella di una persona disposta ad assumersi la responsabilità dell’intero progetto. Francesca e Valentina. Due sorelle cresciute tra la cascina, le vendemmie e le conversazioni attorno alla tavola. Eppure ciascuna aveva maturato una propria idea di felicità. Mia sorella lavora nella consulenza, ha due figli e oggi questa attività non le interessa. Viene sempre qui, quando ci sono le degustazioni le piace partecipare e stare con noi, però ha fatto una scelta diversa. Un domani, se dovesse esserci spazio e lei desiderasse entrare, si vedrà. Oggi la sua scelta è quella. Io sono stata più coraggiosa, forse molto più pazza, e ho deciso di venire. Quando mi parla capisco che non c’è nessuna forma di recriminazione. Valentina aveva il diritto di continuare lungo la strada costruita negli anni. Lo stesso diritto che Pietro e Margherita avevano difeso per entrambe le figlie. Francesca riconosce la libertà della sorella ma proprio dentro quella stessa libertà c’è la propria decisione. Il suo ritorno diventa forza proprio perché rimane una scelta interamente personale, con la fatica, i rischi e la soddisfazione che ne derivano. Mi sono messa per la prima volta a riflettere su quello che volevo fare nel mio futuro. Avevo trentaquattro anni. Comprendevo il ragionamento dei miei genitori: studia Giurisprudenza, diventa avvocato, costruisci la tua strada. Io quelle esperienze le avevo fatte, avevo preso il dottorato, avevo studiato all’estero e lavorato negli studi importanti. A quel punto mi sono chiesta che cosa volessi fare davvero della mia vita e che cosa mi rendesse felice. Francesca possedeva una carriera riconosciuta, uno stipendio importante e una specializzazione costruita in anni di studio. Proprio per questo il suo ritorno conserva un significato profondo. Stava lasciando qualcosa che funzionava per assumersi la responsabilità di qualcosa che amava, pur conoscendone le incertezze. Prima ancora di diventare avvocato avevo detto ai miei genitori che mi sarebbe piaciuto stare in azienda. Lavorare per qualcosa che puoi vedere nascere e crescere, fino ad arrivare a un prodotto, mi aveva sempre attirata. I miei genitori hanno fatto bene a spingermi fuori, perché se fossi rimasta qui subito avrei potuto pentirmene. Andare via mi ha aperto la mente e mi ha permesso di tornare con consapevolezza. Anche Margherita accolse la decisione con paura. Aveva visto la figlia superare ogni passaggio dell’avvocatura, conseguire il dottorato, frequentare un master e lavorare nei grandi studi. Ora la vedeva scegliere il vino, un settore attraversato dal calo dei consumi, dai costi, dal clima, dai dazi e dalle differenze imprevedibili fra un’annata e l’altra. Mia mamma era spaventata. Mi guardava e vedeva una carriera avviata, un bello stipendio, tutti gli studi che avevo fatto e la possibilità di entrare negli studi che volevo. Qui il vino è un’attività incerta e, in una realtà familiare, devi occuparti anche del lavoro manuale. All’inizio sono stata io a impormi. Le ho detto: va bene, io vengo. Io vengo. Una frase secca, forte decisa. Non è solo un trasferimento. Rappresenta un cambio, radicale, di vita. Francesca raggiunge sua madre dentro una responsabilità rimasta troppo a lungo sulle sue spalle, entra nella parte concreta del sogno di Pietro e accetta che il proprio nome torni a essere legato a Mezzomerico, stavolta attraverso una decisione pienamente sua. Quando ho superato quello scoglio, il dubbio è finito. Cambiare tutto fa paura, perché passi da Milano e Roma a una vita completamente diversa. Poi sono arrivata qui e ho sentito che le giornate erano dinamiche, che potevo seguire tante cose, incontrare persone e sviluppare l’azienda. Da quel momento ho capito che la scelta era quella giusta. La vecchia strada rimaneva visibile: l’antitrust, le multinazionali, le operazioni societarie, Milano, Roma e una professione capace che le offriva sicurezza economica. Francesca, come solo una persona che è perfettamente conscia delle difficoltà di una impresa agricola, si lasciò all’inizio un un passaggio aperto verso la vita precedente. Lo faceva però mentre quella nuova occupava ogni giornata e acquistava sempre più consistenza. L’antitrust è una nicchia. Lavoravo nei grandi studi e seguivo operazioni importanti, però è un mestiere al quale devi dare tutto. Inizi la mattina alle otto e finisci quando il lavoro è terminato, spesso durante il fine settimana. È difficile tenerlo come consulenza secondaria. Il mio obiettivo è chiudere quella parte e dedicarmi completamente al Roccolo. Una convinzione che acquista forza dalla lucidità con cui Francesca riconosce la fatica della nuova vita. Il ritorno alla terra ha poco di romanticismo: significa essere i primi a svegliarsi, gli ultimi a fermarsi, potare, stralciare, legare, seguire la vinificazione, preparare le dichiarazioni, gestire l’etichettatura, il personale, le vendite, l’export, le consegne e le degustazioni del sabato. Qui fai tutto a trecentosessanta gradi. Quest’anno ho potato per la prima volta, prima mi hanno affidato i vitigni meno delicati del Nebbiolo, poi ho stralciato e legato. Un giorno parte un ordine per l’estero, quello dopo devo fare le consegne, il sabato seguo le degustazioni. Quando hai una tua attività il lavoro continua, però senti che quello che fai appartiene a te. La responsabilità, per Francesca, passa anche dalla conoscenza. La formazione giuridica riemerge nella necessità di risalire alla ragione di ogni gesto, mentre la vigna le insegna che lo studio deve incontrare le mani. Io sono abituata a studiare. Prima di fare il mio lavoro avevo alle spalle anni di preparazione; qui, invece, tante volte mi sento persa perché devo affrontare cose nuove. Dopo avere potato ho cominciato a guardare i libri e a cercare corsi sulla potatura. Sto valutando di iscrivermi a Enologia, perché un domani, per dare una direzione alla cantina, devo conoscere pienamente ciò che facciamo. Avremo sempre bisogno dell’enologo e dell’agronomo, persone che fanno quel lavoro dalla mattina alla sera e possiedono anni di esperienza. Voglio però comprendere quello che mi spiegano. Se un tecnico propone una direzione, io devo essere in grado di capire il ragionamento che c’è dietro, perché sarò io ad assumermi la responsabilità finale della scelta. Quando curi la tua pianta, vedi il vino nascere, lo segui, lo vendi e incontri un cliente soddisfatto, senti di avere accompagnato tutto a trecentosessanta gradi. Quella sensazione non la sostituisci con niente. L’idea di far gestire questo posto a qualcun altro o di lasciarlo, per me, era fuori discussione. Questa azienda è una parte del mio cuore. Francesca dimostra tutta la propria centralità, il proprio stato, le capacità. Soprattutto quanto l’aver studiato e provato altre esperienze rappresenti qualcosa di non banale, anzi necessario. Portare avanti il Roccolo è si una scelta affettiva ma, nello stesso momento, una responsabilità economica. Il modello creato dai genitori accompagnava le loro professioni; quello di Francesca dovrà sostenere la sua vita. La difficoltà è trasformare qualcosa che per i miei genitori è sempre stato un hobby, un’attività collaterale capace di produrre i propri risultati, nella mia attività principale. Se questo diventa il mio unico lavoro, il modello deve cambiare. È anche qui che nasce il confronto generazionale con mia mamma, perché devo rispettare quello che è stato fatto e, insieme, creare le condizioni affinché l’azienda possa sostenersi in futuro. Vespolina, la fermezza di chi ha scelto Se Vigna La Cascinetta conserva la casa, la Vespolina racconta la donna che vi è tornata. Francesca la descrive attraverso il tratto più riconoscibile del vitigno, quel carattere pepato e speziato che emerge con immediatezza e sembra tradurre la sua nuova presenza in azienda: netta, energica, capace di cambiare il ritmo di ciò che incontra. La Vespolina l’abbiamo impiantata successivamente. Noi la facciamo in purezza, scelta ancora poco comune perché spesso viene utilizzata insieme ad altre uve. Ha un carattere pepato, speziato, e sta tornando all’attenzione delle persone. Il colore rubino conserva riflessi violacei e una brillantezza che anticipa la vitalità del sorso. Il profumo parte dai piccoli frutti scuri, ribes e mora in particolare, mantenuti su un registro fresco, quasi croccante, poi la parte floreale acquista spazio con una viola intensa che accompagna l’intera progressione. La spezia arriva subito dopo, precisa e riconoscibile: pepe nero appena macinato, un richiamo più fresco di ginepro e una sfumatura balsamica che apre il respiro. Con l’aria il vino acquista profondità senza perdere definizione. Emergono note di erbe aromatiche, foglia e sottobosco, mentre la spezia resta il filo conduttore, mai decorativo, capace di legare il frutto alla terra. Il naso conserva movimento, alterna la pienezza della mora alla tensione del ribes, il carattere ombroso della viola alla brillantezza del pepe. In bocca la freschezza entra per prima e attraversa il frutto, rendendolo succoso. Il tannino possiede una grana minuta e vivace, sufficiente a dare presa senza togliere agilità. La spezia accompagna il centro del sorso, si intreccia alla componente fruttata e ritorna nel finale insieme a una lieve sensazione amaricante, capace di pulire il palato e rendere la chiusura lunga, asciutta, profondamente territoriale. La Vespolina conquista attraverso il carattere più che attraverso il peso. Lascia una sensazione energica e restituisce l’immagine di un vino consapevole della propria identità, pronto a occupare lo spazio che per molto tempo gli è stato negato. Anche Francesca avrebbe potuto restare in una posizione laterale, aiutare durante il fine settimana, partecipare alle degustazioni e conservare l’avvocatura come centro della propria vita. Ha scelto di assumere una voce piena dentro l’azienda. Sono stata più coraggiosa, forse più pazza. Certamente ogni tanto mi fermo e mi chiedo che cosa abbia fatto, poi guardo questo posto e sento che la direzione è quella giusta. Mi piacerebbe sviluppare l’accoglienza, creare esperienze, portare qui più persone, perché quando racconti la storia e ci metti ciò che ami, loro lo percepiscono. Nel pepe della Vespolina vive la sua idea di futuro: far crescere il Roccolo mantenendo la qualità, raggiungere nuovi mercati, sviluppare l’accoglienza e rafforzare il rapporto con i ristoratori della zona. Per noi è un valore aggiunto entrare direttamente nei ristoranti del territorio. Quando vai a mangiare in un luogo è bello bere anche il vino di quel luogo. Consegniamo noi, conosciamo le persone e costruiamo un rapporto diretto. Vorrei che le aziende collaborassero di più e che promuovessimo insieme le Colline Novaresi, perché all’estero dovrebbero imparare a chiedere il nostro Nebbiolo, la nostra Vespolina, il vino di questo territorio. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Valentina, la libertà di due sorelle Valentina (2019) porta il nome della primogenita e custodisce la parte più lenta della storia. Anche lei è cresciuta al Roccolo, ha partecipato alla vita della cantina e ha scelto un percorso diverso, la consulenza, la propria famiglia e due figli. Il legame con l’azienda conserva una forma affettiva, presente, libera. Mia sorella viene qui, partecipa, durante le degustazioni le piace stare con noi e dare una mano, però oggi ha scelto la sua vita. È giusto così. I miei genitori hanno voluto che entrambe studiassimo e costruissimo la nostra strada. Lei ha seguito la sua, io ho seguito la mia. Il Nebbiolo dedicato a Valentina racconta una fedeltà priva di possesso. Nel calice il rubino si muove lentamente verso il granato, colore che annuncia il lavoro del tempo e introduce un profilo più profondo rispetto alla giovinezza di Vigna La Cascinetta. Il primo profumo appartiene alla rosa, stavolta più scura e matura, accompagnata dalla violetta e da una ciliegia che ha perso la croccantezza del frutto appena raccolto per acquistare densità. Il lampone e la mora ampliano il centro aromatico, poi arrivano la scorza d’arancia rossa, le erbe secche, la liquirizia e il tabacco. L’evoluzione procede per dettagli, con una speziatura delicata e una componente terrosa che appare lentamente, lasciando al Nebbiolo il tempo di raccontarsi. L’ingresso in bocca possiede maggiore ampiezza rispetto a Vigna La Cascinetta, eppure conserva una freschezza capace di tenere il sorso in tensione. Il frutto maturo riempie il centro del palato, mentre il tannino ha grana fitta, autorevole, già levigata e ancora capace di promettere sviluppo. Il calore trova equilibrio nella freschezza, la struttura nel movimento, la profondità nella precisione. Il finale trattiene la rosa, la ciliegia scura, la liquirizia e una vena sapida che riporta il vino alla collina. La persistenza si misura nella capacità di cambiare lentamente, lasciando prima il frutto, poi la spezia, infine una sensazione asciutta e floreale che rimane come un pensiero tornato alla mente molto dopo la fine di una conversazione. Valentina è lineare nelle annate. Quando lo assaggi lo riconosci subito, perché possiede una personalità precisa. È il nostro Nebbiolo più importante e continua a esprimere lo stile della famiglia anche con il passare del tempo. Valentina è il vino di ciò che rimane unito pur assumendo forme diverse: due sorelle con vite autonome, una madre e una figlia impegnate a quattro mani, un padre presente nelle scelte compiute dopo di lui. La bottiglia dedicata alla primogenita ricorda a Francesca che l’amore familiare lascia liberi e che la responsabilità acquista valore soltanto quando viene assunta volontariamente. Nessuna delle due sorelle deve qualcosa all’altra. Valentina ha scelto di continuare la propria vita. Francesca ha scelto di portare avanti il Roccolo. Il rispetto reciproco permette alla famiglia di restare unita senza trasformare una direzione differente in una colpa. La scelta che appartiene a Francesca La vecchia strada continua a esistere. Francesca potrebbe ancora riconoscerne ogni curva: l’antitrust, le operazioni societarie, i grandi studi, Milano e Roma. Quella vita le ha dato formazione, indipendenza e consapevolezza. La nuova attraversa i filari di Mezzomerico, entra nella cantina ricavata dalla stalla, passa accanto a Margherita e raggiunge il punto nel quale Pietro aveva cominciato. Le due strade convivono dentro di lei. Francesca rimane ferma nella decisione presa. La cosa che più mi pesava in ufficio era sentire che il mio tempo apparteneva sempre a qualcun altro. Potevo avere finito il lavoro, avere saltato la pausa pranzo ed essere arrivata presto, eppure dovevo restare davanti al computer perché quello era il modo in cui funzionava quel mondo. Anche i partner avevano qualcuno sopra di loro. Nessuno era davvero padrone del proprio tempo. Essere padrona del tempo significa anche rispondere del modo in cui lo si utilizza. Il Roccolo le chiede giornate lunghe, presenza, studio, energia e disponibilità ad affrontare gli errori. La libertà di Francesca ha il volto della responsabilità. Qui lavoro tanto, durante il fine settimana ci sono le degustazioni e, vivendo nella tenuta, senti che l’attività continua sempre. Però posso leggere, riprendere il tennis, studiare finanza, coltivare le mie passioni e decidere come organizzare la giornata. Voglio diventare una persona padrona del proprio tempo. Questo, per me, conta moltissimo. Francesca parla del futuro con la lucidità. Sembra conoscere bene la differenza tra crescita e grandezza. Vorrei mantenere questa realtà familiare e continuare a produrre vino di qualità, facendolo conoscere di più. L’ideale sarebbe restare tra trentacinquemila e cinquantamila bottiglie, magari crescere un poco, evitando dimensioni nelle quali perdi il contatto con il prodotto. Desidero raggiungere canali internazionali, aumentare il valore, sviluppare l’accoglienza e mantenere il vino al centro. Vigna La Cascinetta conserva il luogo dal quale è partita. La Vespolina possiede la fermezza della donna tornata con idee nuove. Valentina custodisce la libertà di due sorelle che hanno scelto vite differenti continuando ad appartenere alla stessa famiglia. Pietro aveva iniziato il Roccolo lasciando alle figlie la libertà di seguirlo oppure andare altrove. Francesca ha accolto quell’eredità nel modo più fedele possibile, esercitando fino in fondo la libertà ricevuta. Papà avrebbe riconosciuto la mia felicità. Quando mi vedeva costruire la mia carriera capivo la sua scelta di spingermi fuori, però oggi sentirebbe la passione con cui io e mamma portiamo avanti ciò che lui ha creato. L’idea di lasciare questo posto o affidarlo a qualcun altro, per me, rimane fuori discussione. Avrebbe potuto continuare a fare l’avvocato, aiutare Margherita durante il fine settimana e conservare Mezzomerico come una parte affettiva della propria vita. Ha scelto di esserci ogni giorno, di imparare ciò che ancora le manca, affrontare il confronto generazionale, assumersi il rischio dell’impresa e trasformare il progetto di Pietro in una possibilità capace di attraversare un’altra generazione. Ha scelto senza chiedere alla sorella di seguirla. Ha scelto senza attribuire alla famiglia il peso della decisione. Ha scelto per responsabilità, per appartenenza e per se stessa. Il vino aveva saputo aspettare. Francesca, quando è arrivato il momento, ha risposto: Io vengo.     Ivan Vellucci – Suggestioni di Vino
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