Iriswine. Massimiliano Liberatori, il geometra del vino

  Sabato 19 settembre 2026, alle 10:30, il Teatro degli Astrusi è tornato a illuminarsi per la venticinquesima edizione del Premio Internazionale “Casato Prime Donne”, confermando un quarto di secolo di arte, scienza e cultura incise nella pietra e guidato dalla visione di Donatella Cinelli Colombini, che dal 1998 ha saputo trasformare il coraggio di una scelta d’impresa tra Montalcino e Trequanda in una storia straordinaria fatta di grandi vini e valore umano. Io, che di mestiere racconto storie di vino e di chi lo fa, ho deciso di seguire da vicino questa edizione, e vi porto con me, prima nella storia del Premio, poi tra le protagoniste di quest’anno e infine a tavola, alla Fattoria del Colle, dove ogni edizione si chiude con le gambe sotto il tavolo!   Cerca ciò che accende la tua curiosità. Trovalo. Custodisci la gioia che nasce dal nutrirlo, giorno dopo giorno. È così che ciò che sembra impossibile diventa raggiungibile.
Sandra Misale, Prima Donna 2026   Tutto nasce da un’ingiustizia Telefonò così alla scuola di enologia di Siena chiedendo di assumere un bravo studente, ma senza successo, perché i posti si prenotavano con anni di anticipo. Le dissero però che di enotecniche donna ce n’erano parecchie disponibili, perché nessuna buona cantina le voleva assumere. Fu quella frase a far scattare qualcosa in Donatella, che si rese conto dell’esistenza di un divario enorme fra le opportunità offerte ad uomini e donne con la stessa identica qualifica, in un mestiere che ha bisogno solo di passione e talento, ma non della forza propria di un uomo. Da quell’episodio nacque il “Progetto Prime Donne”, che oggi si articola in quattro capitoli distinti ma inseparabili. C’è la Cantina Casato Prime Donne, la prima in Italia con uno staff interamente femminile, dalla vigna, all’enologia e al marketing. C’è il Brunello di Montalcino Prime Donne, un’etichetta selezionata ogni anno da un gruppo di quattro assaggiatrici internazionali e pensata per chi il vino lo ama al femminile. C’è, naturalmente, il Premio Casato Prime Donne di cui vi sto parlando. E infine c’è il Percorso delle Prime Donne, un itinerario meditativo che si snoda fra i vigneti e la cantina di Montalcino, dove ogni vincitrice ha lasciato una dedica scolpita sul travertino e affiancata da un’opera d’arte contemporanea firmata da artisti toscani. Mi hanno raccontato che camminare fra quelle installazioni è un po’ come sfogliare venticinque anni di pensiero femminile italiano e internazionale. Chi è Donatella Cinelli Colombini Dietro ogni riga di questo racconto c’è sempre lei, ed è giusto raccontarla per intero. Donatella nasce nel 1953 in una famiglia di produttori di Brunello e si laurea in Storia dell’arte medievale, un percorso apparentemente lontano dalle vigne, che invece torna utile ogni volta che si tratta di raccontare un territorio. Lavora quattordici anni nell’azienda di famiglia prima di mettersi in proprio, nel 1998, con la doppia scommessa di Fattoria del Colle a Trequanda e Casato Prime Donne a Montalcino. Il suo contributo più grande al vino italiano, lo imprime nel 1993 fondando il “Movimento Turismo del Vino” e inventa “Cantine Aperte”, la giornata che in pochi anni trasforma le cantine italiane da luoghi di lavoro chiusi al pubblico in destinazioni turistiche vere e proprie. Questo movimento oggi è guidato dalla figlia Violante in qualità di presidente nazionale. Oggi insegna turismo del vino nei master post-laurea di tre università, ed è autrice di tre manuali di riferimento sul tema: “Manuale del turismo del vino”, “Vino & Turismo: Teoria e pratica dell’enoturismo in cantina” e infine “Il marketing del turismo del vino”. Il curriculum istituzionale è altrettanto fitto: Assessore al Turismo del Comune di Siena dal 2001 al 2011 (sua l’idea del trekking urbano, poi esportato in tutta Italia). Presidente del Consorzio del Vino Orcia dal 2013 al 2022, Presidente nazionale dell’Associazione Donne del Vino dal 2016 al 2022 e oggi guida della sua delegazione toscana. Fra i riconoscimenti, l’Oscar Bibenda al miglior produttore italiano nel 2003, il Premio Internazionale Vinitaly nel 2012, la nomina a Cavaliere della Repubblica nel 2014 e, più di recente, il Premio Masi nel 2024. Per confermare il suo carisma, le bastano due interventi sul palco degli Astrusi nei quali recita citazioni di Robert Kennedy, come racconterò tra poco, per capire che la vera potenza di questa donna sta nella caparbietà con cui continua ad inseguire le stessa idee che l’hanno spinta a fondare il Casato. Tre premi e un’unica ambizione Il Premio nasce ufficialmente nel 1999, quando la giornalista Rai, Ilda Bartoloni raccoglie e rilancia l’eredità del Premio Barbi Colombini, che la madre di Donatella, Francesca Colombini, aveva creato diciotto anni prima. Da allora il bando si articola sempre in tre sezioni: Il Premio “Io e Montalcino” premia chi racconta il territorio con libertà, anche in chiave fantastica o favolistica, nei suoi aspetti storici, culturali, paesaggistici e agricoli. Il Premio “Consorzio del Brunello di Montalcino” si rivolge invece ai giornalisti specializzati nel settore vitivinicolo, italiani o stranieri, che scrivono di Brunello e degli altri vini della denominazione. Infine, il Premio “Prima Donna”, scelto direttamente dalla presidente di giuria Donatella Cinelli Colombini, e che premia ogni anno una donna italiana o straniera distintasi per coraggio ed eticità di comportamento e scelta ad anni alterni fra i mondi della cultura, comunicazione e giornalismo, e quelli della politica e del sociale. Dopo lo stop forzato del Covid, il Premio è tornato nel 2022 con una formula rinnovata, trasformandosi in un vero e proprio incubatore di giovani talenti toscani. Un modo semplice ed efficace per usare la visibilità e i contatti della manifestazione a beneficio diretto di studenti del territorio che saranno coinvolti nella preparazione e nello svolgimento della cerimonia rimanendo a stretto contatto con giurate e vincitrici. Per l’edizione 2026 la giuria è presieduta, come sempre, da Donatella Cinelli Colombini, affiancata da Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri e Daniela Viglione. A completare il quadro istituzionale, la Giuria d’Onore composta dal sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, dal professor Mario Fregoni, ordinario di Viticoltura all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e da Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. Il coordinamento delle attività è affidato a Irene Chiari, dell’agenzia di comunicazione territoriale Montalcino & Co. La cerimonia si apre: la goccia nell’oceano La padrona di casa apre il suo intervento ringraziando il Comune di Montalcino, il Consorzio del Brunello, le giurate, i vincitori e i ragazzi dell’incubatore. Racconta come un’azienda piccola come la sua, senza risorse ingenti, si è messa in testa di affrontare temi enormi come la parità di genere, la crescita professionale delle donne, i giovani, la promozione del territorio. Come si fa, con mezzi limitati, a incidere su questioni così grandi? La risposta arriva da una citazione di Madre Teresa di Calcutta: “Se la tua goccia non ci fosse, l’oceano avrebbe una goccia in meno”. Il discorso continua con la lettura di due passaggi sapientemente scelti per l’occasione da un discorso pronunciato da Robert Kennedy a Città del Capo nel 1966, in piena epoca di apartheid: Pochi avranno la grandezza di piegare la storia, ma ciascuno di noi può lavorare per cambiare una piccola parte degli eventi, e nell’insieme di tutti questi atti sarà scritta la storia di questa generazione. E ancora, un passo che sembra scritto apposta per il pubblico di ragazzi seduto quella mattina in platea: Ogni volta che un uomo si batte per un ideale, o agisce per migliorare la condizione degli altri, o si alza contro l’ingiustizia, invia una piccola onda di speranza; e quando queste onde diventano tante, diventano un mare. Il tema scelto per questa venticinquesima edizione, “Il sogno e/è la realtà”, porta la firma di una delle giurate, Anselma Dell’Olio. Nato come una riflessione sul rapporto fra inconscio e reale, il tema, spiega Donatella, si è rivelato molto più ricco del previsto proprio grazie ai contributi dei ragazzi dell’incubatore. Da un lato la vincitrice Sandra Misale, che il sogno lo insegue fino a trasformarlo in un laboratorio, dall’altro la giovane pittrice ucraina Taisiia Makohon, per cui il sogno diventa invece una gabbia da cui fuggire per tornare a una realtà che fa meno paura della fantasia. A chiudere l’apertura, Donatella richiama le parole di Kerry Kennedy, figlia di Robert, premiata dal Casato Prime Donne nel 2004, che a sua volta cita Dante e dice: Per comprendere la bontà della vita, bisogna prima fare un viaggio nel buio. Il buio, la cattiveria, la sofferenza esistono ma non devono fermare nessuno, tantomeno dividere. Un mondo migliore si costruisce solo se tutte queste piccole onde, messe insieme, arrivano davvero a formare un mare. Sandra Misale, la Prima Donna 2026 È Sandra Misale la prima donna del 2026. La motivazione ufficiale sintetizza così il senso della scelta della giuria: Il merito non conosce confini, il talento può nascere ovunque, e investire nella ricerca significa investire nella vita. Sandra Misale ha 41 anni ed è nata e cresciuta a Palmì, un piccolo paese sul mare della provincia di Reggio Calabria. Studia Biotecnologie Molecolari a Torino, dove consegue anche il dottorato lavorando sui meccanismi di resistenza alle terapie contro il tumore del colon. Nel 2013 entra in una sala gremita durante un congresso scientifico, per assistere alla presentazione del primo inibitore della mutazione del gene KRAS da parte del chimico Kevan Shokat. Non si riuscivo nemmeno a entrare in quella sala. Eravamo tantissimi. E lì ho capito che niente è impossibile fino a quando qualcuno dimostra che si può fare, e che quella sarebbe stata la mia strada. Parte per gli Stati Uniti, destinazione Massachusetts General Hospital della Harvard Medical School di Boston, uno dei pochi laboratori al mondo che disponesse già di quei nuovi composti sperimentali. Dovevo rimanere per poco tempo. Volevo provare quell’inibitore sulle cellule che avevo in laboratorio. Mi dicevano: ti rovinerai la carriera, non funzionerà, fai altro. Da Boston passa al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, fino ad approdare alla Johns Hopkins University, dove le arriva la proposta di aprire un laboratorio tutto suo. Oggi è Assistant Professor of Oncology alla Johns Hopkins e dirige il Misale Lab, facendo parte di una comunità internazionale di ricercatori che si aggiorna ogni mese sui progressi nella ricerca della stessa mutazione genetica. Il nome da segnarsi, per chi non mastica oncologia, è KRAS: identificato nel 1982, per oltre quarant’anni nessuno è riuscito a spegnerlo. Lo chiamano “the beating heart of cancer”, il cuore pulsante del tumore. È una piccola proteina, una sorta di interruttore molecolare. Quando resta acceso, ordina alle cellule di sopravvivere, proliferare e metastatizzare. Per trent’anni abbiamo iniziato i seminari scientifici e gli articoli con la stessa frase: KRAS is an undruggable target, KRAS non si può bloccare. È un po’ come una pallina liscia ricoperta di olio: niente riesce ad attaccarsi, niente riesce a interferire con quello che fa. Poi, un decennio fa, la svolta: Kevan Shokat trova finalmente una molecola capace di legarsi al KRAS, e da lì parte quella che Misale chiama una rivoluzione. Il lavoro di migliaia di ricercatori nel mondo porta fino a Chicago, al congresso dell’American Society of Clinical Oncology del giugno 2026, dove un collega del Dana-Farber presenta i dati di un nuovo farmaco capace di bloccare tutte le mutazioni di KRAS, particolarmente efficace contro il tumore al pancreas. Quando ha fatto vedere le curve di risposta, quelle che noi chiamiamo Kaplan-Meier, siamo esplosi in un applauso gigantesco. La sopravvivenza dei pazienti era raddoppiata. È stato un momento bellissimo per tutti noi. Fino a circa tredici anni fa, intervenire sulle mutazioni di Kras sembrava quasi impossibile. Il gene è coinvolto in circa il 30% dei tumori umani e in particolare in alcune delle forme più aggressive, tra cui quelle del pancreas, del polmone e del colon. Negli ultimi anni, però, la ricerca ha compiuto importanti passi avanti e sono arrivati nuovi farmaci che hanno aperto prospettive terapeutiche significative, anche per i pazienti affetti da tumore al pancreas. Il lavoro assieme al mio team ha portato alla luce aspetti fondamentali del funzionamento di questi nuovi farmaci, a tal punto da modificare studi clinici. Il nostro lavoro ha permesso di capire come far funzionare meglio e più a lungo queste nuove terapie. Più giovane e unica italiana del gruppo internazionale con cui lavora, Misale sta lavorando a vaccini anti-KRAS mutato, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a prevenire il tumore prima ancora che si formi. Su questo fronte entra in gioco l’intelligenza artificiale, che Misale guarda con pragmatismo e con entusiasmo. È uno strumento che ti permette di fare quello che faresti in dieci anni in sole tre ore, o quello che non avresti mai potuto fare e che invece adesso è possibile. Stiamo implementando questi strumenti per la diagnosi preventiva, per sviluppare i prossimi studi e arrivare a intercettare la malattia prima che si manifesti. Sul presente della ricerca scientifica negli Stati Uniti, con un’amministrazione che ha reso il clima meno semplice per chi lavora nei grandi istituti accademici, la risposta di Misale evita sia l’allarmismo che la retorica: Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo iniziato a lavorare in maniera tale da aiutarci gli uni con gli altri. Sono nate molte più collaborazioni all’interno degli istituti accademici, e queste cose stanno dando inizio anche a progetti molto belli. Di necessità, virtù. Durante la cerimonia di premiazione ha letto la dedica che da ora accompagnerà il suo nome nel Percorso delle Prime Donne, e che vale come sintesi di una carriera memorabile: Cerca ciò che accende la tua curiosità. Trovalo. Custodisci la gioia che nasce dal nutrirlo, giorno dopo giorno. È così che ciò che sembra impossibile diventa raggiungibile. Io arrivo da un paesino sul mare in Calabria: chi poteva immaginare che oggi io fossi qui? Le cose possono essere difficili, ci può volere tanto, in termini di tempo e di sforzo. Ma dentro di te, senti che è possibile. Il saluto delle istituzioni: Bartolommei e Sanfilippo Prima di entrare nel vivo dei premi, il palco ospita i saluti istituzionali. Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, che sottolinea quanto il Consorzio creda nell’innovazione in agricoltura e nel sostegno a un premio capace di valorizzare sia il Brunello sia chi lo racconta. A portare i saluti del sindaco Silvio Franceschelli, trattenuto altrove da impegni politici, è l’assessore alla cultura Maddalena Sanfilippo. Ricorda come il Premio sia nato nel 1999 come prosecuzione di quello fondato dalla madre di Donatella e come in venticinque anni abbia messo in luce figure femminili che si sono distinte per impegno e capacità, oltre a chi ha saputo raccontare con qualità il territorio e il suo vino. In Donatella Cinelli Colombini riconosce un modello di perseveranza, tenacia, dedizione e poliedricità. Quattro borse di studio per Montalcino Il primo gruppo di premiati arriva dalle scuole della città. Quattro studenti ricevono una borsa di studio per un corso online del Sole 24 Ore Business School. Per il Liceo Linguistico Lambruschini sono Anna Grassi e Matilde Matteucci, iscritte al corso di Luxury Wine, per muovere i primi passi nel segmento premium del vino. Per l’Istituto Agrario Ricasoli sono Francesco Daidone e Camilla Bernazzi, che seguiranno invece un corso sulla Transizione Ecologica, per capire da vicino le trasformazioni ambientali che il settore agricolo si troverà ad affrontare nei prossimi anni. Il giornalismo che racconta Montalcino Il Premio “Io e Montalcino” 2026 va a Francesca Ciancio per l’articolo “Montalcino oltre il Brunello”, uscito su Wine and Travel il 1° febbraio. La motivazione, letta da Stefania Rossini, ripercorre un mestiere fatto di tappe diverse, dalla cronaca locale napoletana fino al giornalismo multiplo di oggi, fra redazione, televisione, videomaking e scrittura, per arrivare al punto in cui nei suoi articoli il Brunello è sempre una porta d’ingresso a paesaggi, produzioni e comunità capaci di trasformare una degustazione in un’esperienza irripetibile. Ciancio racconta di essersi “folgorata” dal mondo del vino quasi venticinque anni fa, durante una sostituzione per un evento in Sicilia, e di non essersene più liberata. Quello che continua ad affascinarla sono le persone del settore e i tempi della terra, molto più lenti di quelli a cui il resto del mondo ci ha abituati. Il Brunello, per lei, resta un “tempio”, un punto d’arrivo per chiunque si avvicini davvero al vino. Nel suo intervento spiega quanto l’enoturismo sia oggi un tema caldo e una possibile via d’uscita economica per un settore che fatica sui mercati. Il Premio “Consorzio del Brunello” premia invece Andrea Cuomo, per l’articolo “Brunello di Montalcino: l’annata 2021 è fragrante e definita in verticale”, pubblicato su Il Giornale l’11 dicembre 2025. La motivazione, letta da Daniela Viglione, riconosce la formazione completa di un inviato, un caposervizio, un sommelier diplomato e la capacità di unire l’accuratezza del cronista, la sensibilità del critico e il talento dello scrittore in un articolo che colloca la manifestazione “Benvenuto Brunello” dentro lo scenario più ampio del settore, fra numeri, tendenze di mercato e prospettive della denominazione. Sulla crisi del vino italiano, Cuomo parla di una crisi generale di valori, in un mondo del vino che risente dei cambiamenti climatici e delle tensioni geopolitiche. La ricetta che propone per Montalcino è semplicemente quella si restare consapevole della propria storia ed andare avanti a testa alta senza cambiare nulla. In questo scenario, paesi piccoli come Montalcino, possono permettersi di funzionare meglio delle grandi città. Sul ruolo dell’educazione è netto; La considera capace di collegare passato e futuro e una delle poche cose in grado di salvare il mondo insieme alla bellezza, proprio mentre famiglia e scuola vengono messe sotto pressione dai social e da un’intelligenza artificiale di cui non conosciamo ancora davvero la potenza. L’incubatore di talenti, spiegato da Donatella Prima di passare ai ragazzi dell’incubatore, Donatella Cinelli Colombini ne spiega l’origine: È nato dopo il Covid, per contrastare l’effetto che il lockdown ha avuto su un’intera fascia d’età e per allargare lo sguardo oltre le professioni intellettuali per concentrarsi sul lavoro manuale. Musica, arte, pasticceria. Il principio, dice, è quello di dare una spinta a chi ha già del potenziale, per aiutarlo a credere di più in sé stesso e di riflesso, portare avanti tutta la comunità intorno a lui. In concreto, l’incubatore si muove sia finanziando corsi di formazione che nel dare visibilità reale alle opere dei ragazzi. A questo proposito Donatella cita un’altra frase di Robert Kennedy: Anche se agiamo per eliminare la povertà materiale, c’è un altro compito più grande: affrontare la povertà di soddisfazione, di scopo, di dignità, che affligge tutti noi. Tredici giovani talenti per il futuro della Toscana Sul fronte musicale salgono sul palco tre borsisti scelti fra i migliori studenti del 2026 all’ ”Accademia Musicale Chigiana” di Siena.  Maria Tortorelli, soprano di Massa Carrara, allieva del corso di canto barocco; Giulia Serio, flautista di Montecatini Terme, allieva di traversiere; Amedeo Scorcelletti, violinista di Pistoia, allievo di violino barocco. A introdurli è Angelo Armiento, direttore amministrativo dell’Accademia che ne racconta la storia: L’accademia è nata nel 1932 per volontà del conte Guido Chigi Saracini, sostenuta oggi dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana, è una delle dieci accademie musicali più importanti al mondo. Ogni anno arrivano 850 domande da tutto il mondo, e ne vengono accolte 335, da 45 nazioni diverse. I corsi si tengono dentro Palazzo Chigi Saracini, che ospita la terza collezione d’arte privata più importante d’Italia. Per la pasticceria sale sul palco Alessandra Pinto, allieva della Scuola Tessieri di Ponsacco autrice della torta dedicata alla vincitrice. A presentare la scuola è Alessio Tessieri, fondatore e patron della scuola, pioniere del cioccolato di qualità, e che ha come ambizione quella di invogliare i giovani ad innamorarsi  della pasticceria, senza però nasconderne i ritmi durissimi e lo stress del mestiere. È poi Francesca Benedettelli, docente e pastry chef della scuola, a spiegare la torta come un percorso sensoriale che ripercorre le tappe della vita di Sandra Misale: Olio, bergamotto e agrumi per la Calabria dell’infanzia, cioccolato e nocciola per il Piemonte degli studi, una mousse al cheesecake per gli Stati Uniti di oggi L’arte visiva porta sul palco Taisiia Makohon, del Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna di Siena, nata a Kiev e arrivata in Italia dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La sua opera, “Un Escamotage” racconta a modo suo il tema dell’anno. Una ragazza che rappresenta la realtà cerca il modo di scappare da un genio alato che rappresenta il sogno, la fantasia. Taisiia spiega che l’opera nasce dopo il trasferimento in Italia, quando si è chiusa nella fantasia e nell’isolamento. La sua insegnante, Alessandra Ragionieri, la presenta come esempio di un liceo che lavora perché i propri ragazzi diventino consapevoli delle loro capacità fornendogli un’opportunità verso un futuro migliore. L’opera, su pannello in dibond, sarà installata in modo permanente su una parete azzurro scuro all’esterno del Casato Prime Donne, accanto alla dedica della Prima Donna 2026. Chiude l’incubatore l’oreficeria, con quattro allieve della LAO (Le Arti Orafe Jewellery School di Firenze), fondata nel 1985 da Giò Carbone e oggi diretta da Anna Balatti, che quest’anno compie quarant’anni di attività. Matilde Tambosi presenta il suo gioiello “Il sogno e l realtà”, diviso in due parti, una decorata a smalto a fuoco che rappresenta il sogno e la sua serratura, l’altra dedicata a chi tiene in mano la chiave per aprirla. Alessandra Di Natale, con “L’ingombro della realtà”, che racconta la frustrazione di chi insegue un sogno. Una griglia rappresenta i limiti imposti dalla realtà, un cristallo sospeso al centro con fili d’argento rappresenta il sogno, e il vuoto fra i due la distanza che li separa. Arianna Belmonte, con “Sognare a occhi aperti”, sceglie l’occhio come simbolo comune a sogno e realtà. Alla base due scintille rappresentano il sogno, mentre tre agate sfaccettate compongono la parte che guarda la realtà. Elena Bastanzio, infine, firma “Caducità”. Un corpo che si lascia cadere dentro il sogno, trafitto da una lancia dorata che rappresenta lo scossone del risveglio e il ritorno, spesso brusco, alla realtà. Le quattro creazioni sono state esposte a PREZIOSA durante la Florence Jewellery Week, una delle più importanti manifestazioni internazionali in Italia dedicate interamente al gioiello contemporaneo. Una di queste opere è stata donata alla vincitrice del premio. Il pranzo delle Prime Donne alla Fattoria del Colle Ogni edizione del Premio Casato Prime Donne si chiude per tradizione alla Fattoria del Colle, dove l’atmosfera si fa più libera e conviviale. La Fattoria del Colle sorge a due passi da Trequanda, esattamente sul confine fra le Crete Senesi e la Val d’Orcia, in un angolo di Toscana ancora sorprendentemente poco battuto dal turismo di massa. Sono 336 ettari complessivi, fra seminativi, oliveti e diciotto ettari di vigneto, organizzati attorno a un borgo che porta i segni di una storia lunga almeno cinque secoli. La proprietà, secondo la tradizione di famiglia, risale al 1592, ed è rimasta per generazioni nelle mani degli avi di Donatella Cinelli Colombini, che l’ha restaurata a partire dal 1998. Il cuore ospitale della fattoria è oggi un piccolo borgo quasi autosufficiente, composto da diciotto appartamenti, due piscine, un campo da tennis, una villa con piscina privata, una scuola di cucina, un centro benessere ed al centro di tutto, il ristorante agrituristico, pensato fin dall’inizio per accompagnare alle ricette più autentiche della cucina toscana i preziosi vini della casa. Il menù racconta la Toscana più vera, quella dei giorni di festa in campagna. Si parte con un’insalata di soppressata, arance e melograno, seguita dalla minestra di pane con lo zampino di Trequanda e olio evo, e dalla pappa al pomodoro con l’aglione. Fra i primi, le lasagne al ragù di bue chianino si alternano ai maltagliati con le verdure dell’orto della fattoria. Il cuore del pranzo sono i secondi. Il brasato di bue al Brunello con sformato di verdure, la porchetta di Trequanda e il tacchino ripieno di verdure. A chiudere, la torta della vincitrice, “Dalle origini al sogno” della Scuola Tessieri. Ad accompagnare la tavola, i vini dell’azienda Cinelli Colombini seguono lo stesso filo narrativo del pranzo. Il “Sanchimento”, bianco da uve Traminer apre le danze con gli antipasti. Il rosato “Rosa di Tetto” da Sangiovese in purezza, fa da ponte verso i primi e il Rosso di Montalcino “Prime Donne 2023 “accompagna i piatti di mezzo. Infine, il Brunello di Montalcino “Prime Donne 2021” chiude in bellezza sui secondi di carne. La torta della vincitrice è stata accompagnata da un “Passito di Toscana” da uve tramin. La suggestione del sommelier Il mio taccuino da sommelier, a fine giornata, dice più o meno questo: Il “Sanchimento” ha il naso speziato e leggermente aromatico tipico del Tramin, con quella nota di frutta a polpa gialla e la freschezza che si sposa bene con la soppressata e il melograno dell’antipasto. La “Rosa di Tetto” con il suo colore acceso e la sapidità tipica dei rosati toscani di una volta, regge benissimo la minestra di pane e la pappa al pomodoro, due piatti dove l’acidità del pomodoro avrebbe messo in crisi un rosato più timido. Il “Rosso di Montalcino Prime Donne 2023” si è dimostrato perfetto sulle lasagne e sui maltagliati, dove il tannino ancora giovane accompagna senza appesantire. E poi il “Brunello di Montalcino Prime Donne 2021”, sul brasato al Brunello, con quella struttura e quel corpo che il 2021 che sta confermando un’annata verticale, come l’ha definita proprio Andrea Cuomo nell’articolo premiato oggi.   Il “Passito toscano” da uve tramin è stato infine un’esplosione di liquirizia, vaniglia, e di fichi secchi capace di mantenere una freschezza degna di un prodotto top e la capacità di sposarsi perfettamente con il dolce della vincitrice. Chiudo questo racconto con un mio personale pensiero: Ci vorrà qualche mese, forse qualche anno, per capire davvero quanto lontano arriveranno i tredici ragazzi saliti sul palco oggi, o quanto la ricerca di Sandra Misale cambierà ancora la vita di chi si ammala di tumore al pancreas, al polmone oppure al colon. Ma un fatto è certo: Il Premio Casato prime donne sta facendo qualcosa di più raro e importante di quanto sembri. È unico e meravigliosamente capace di mettere insieme una scienziata calabrese accanto a una ventenne ucraina, un’orafa fiorentina accanto a un soprano di Massa Carrara e una pasticcera di Ponsacco, e li spinge a parlare tutti della stessa cosa: IL SOGNO CHE DIVENTA REALTA’.     Lino Vellucci – Le Bischerate di un Sommelier

  Quaranta are, quattromila metri quadrati di terra ereditata da tre generazioni: è la misura esatta su cui Giuseppe Piccinni e Michele Renna costruiscono il loro Primitivo di Manduria. Ad alberello pugliese, tra vendemmia a mano e rese ridotte, nasce una piccola azienda salentina che nel 2020 ha conquistato l’Oro all’AWC Vienna con la sua etichetta di punta   Manduria è una città antica, nel cuore del Salento tarantino, dove la terra argillosa rossa, illuminata da un sole che spacca le pietre porta con se la brezza marina del mar Ionio. È un borgo ricco di storia, custode di un prezioso parco archeologico messapico e di un centro storico barocco attraversato da vicoli in pietra chiara. Il legame di Manduria con la viticoltura è tradizione, identità viscerale. E’ la patria indiscussa del Primitivo di Manduria DOC, un vino rosso potente, avvolgente e complesso, nato da alberelli secolari sapientemente coltivati. Qui la vite affonda le radici in un suolo calcareo che dona struttura e inconfondibili. È in questo paesaggio che affonda le radici l’Azienda Agricola 40 Are, fondata nel 2015 e oggi nelle mani di Giuseppe Piccinni e di sua moglie Annalucia, affiancati dall’enologo Michele Renna. Il progetto ingloba già nel suo nome la propria identità. Quaranta are, quattromila metri quadrati di terra di famiglia. Il grande pregio di questa azienda agricola è proprio il fatto che non ha grandi numeri da esibire. Le rese sono piccole, la vendemmia si fa ancora a mano, e ogni bottiglia porta il peso di scelte ragionate e fatte con il cuore. Eppure, in pochi anni, il Primitivo di 40 Are ha già raccolto un riconoscimento internazionale, a conferma che la qualità inizia a farsi notare. La misura di una famiglia Il racconto di 40 Are comincia, curiosamente, con una lezione di geografia agraria.  Chiedo immediatamente a Giuseppe di spiegarmi perché chiamare un’azienda con un’unità di misura, da dove nasce un nome così geometrico e identitario come “40 Are” e qual è il legame profondo con la sua terra. Giuseppe Piccinni risponde ripercorrendo la storia della sua famiglia e della vigna.  Il nome nasce dall’appezzamento ereditato dal nonno di mio padre, poi passato a mio padre e infine a me. Esattamente quaranta are, quattromila metri quadrati, reimpiantati nel 2010 dopo che il vecchio vigneto ormai sessantenne si era ridotto a poche quintali di resa Giuseppe voleva  iniziare la sua avventura e voleva farlo  bene! Con il nuovo impianto la produzione è raddoppiata, ma lo spirito è rimasto identico. 40 Are è una realtà piccola, tenuta insieme dalla cura e dall’amore nel progetto. I numeri e le soddisfazioni sono arrivate dopo, con un po’ di calma A Giuseppe e tutta la truppa non manca proprio. La conversazione scivola poi su un argomento che a Manduria appassiona più del previsto: le unità di misura agrarie.  Accanto a ettari, are e centiare del sistema metrico decimale sopravvive ancora oggi il “Tomolo”, l’antica unità contadina pugliese che cambia valore da paese a paese. A Manduria un tomolo equivale a 88 are; a Sava, appena sei o sette chilometri più in là, scende a 67; a Lizzano si attesta intorno a 80. Queste usanze, rispecchiano un dettaglio che ci racconta quanto, da queste parti, la terra sia ancora una forte questione di identità personale. Proprio mentre il discorso si fa più fitto, Giuseppe deve scusarsi per tornare ai suoi impegni di lavoro. Con la cordialità di chi non ha fretta di apparire al centro della scena, passa il testimone all’enologo Michele Renna, che raccoglie il racconto e lo porta fino in cantina. Un artigianato a quattro mani Michele Renna descrive il proprio mestiere con un’immagine che mi resta impressa:  L’enologo è come un profumiere capace di trasformare un chicco d’uva in un piccolo capolavoro, non correggendo il vino ma trovandone ed eliminandone i difetti.  È con questa filosofia che nasce ogni bottiglia di 40 Are. Uva raccolta a mano, fermentazione e macerazione realizzate con il rispetto che si deve ad un vitigno semplice ma difficile, un passaggio di 15-18 giorni tra rimontaggi e dèlestage per estrarre colore e struttura senza forzare la mano. In vigna si lavora ancora ad alberello appoggiato pugliese, un sistema di allevamento basso, senza filari né sostegni importanti, che espone i grappoli al sole diretto e li ripara dal vento. Un metodo antico, pensato per un territorio che di acqua e di ombra ne concede poco. Per i vini rossi si procede poi con tecniche tradizionali di diraspatura e pigiatura.  Le poche vinacce, vista la produzione, vengono unite a quelle della vigna  dell’amico che segue la vinificazione e conferite per la realizzazione della grappa. Questo dettaglio racconta perfettamente quanto sia intelligente  la collaborazione tra piccoli produttori. La vinificazione avviene infatti nel laboratorio artigianale di un amico di lunga fiducia, mentre lo stoccaggio e l’imbottigliamento passano da una realtà più grande, capace di garantire i volumi necessari. Questa collaborazione permette a Giuseppe e Michele, affiancati dalle rispettive mogli, una presenza costante e poco esposta dalla vendemmia fino all’etichetta e di restare piccoli senza rinunciare alla qualità. Carattere, purezza e verità: la filosofia di Michele Renna Michele descrive il Primitivo di 40 Are come un vino dotato di un carattere proprio, non chiuso nella tradizione e dotato di una vitalità che guarda già da un po’ di tempo oltre i confini regionali e nazionali, perché capace  di dialogare con palati diversi. L’obiettivo dichiarato non è inseguire il consenso facile, ma lavorare per competenze “superiori alla normalità”, per chi in un calice cerca qualcosa di più dell’immediatezza. La fermezza di Michele si fa netta quando il discorso cade sui vini dealcolati: li definisce senza mezzi termini “un abominio”, uno spreco di lavoro e di materia prima che tradisce il senso stesso di ciò che l’uva ha da raccontare. Allora gli chiedo di spiegarmi la sua visione sulla purezza del vino in un mercato globale sempre più condizionato da omologazioni e nuove tendenze consumistiche. La risposta di Michele Renna è ancora netta e senza sconti.  Mentre il dibattito su vini dealcolati e trattamenti invasivi in cantina si fa sempre più acceso, la filosofia di 40 Are resta ancorata a un principio semplice; il vino si fa con l’uva, con la cura della vigna in primis e dopo con tutte le attenzioni possibili in cantina. Da questa convinzione nasce un Primitivo vivo, pulito, integro, schietto e capace di custodire il calore e il vigore del territorio di Manduria senza rincorrere scorciatoie, vestendolo però di un’eleganza che conquista anche i più esigenti. È una fiducia che si estende anche al tempo: Michele crede in una tradizione del Primitivo che è in continua evoluzione, fatta appunto di uva e nient’altro. Un’idea di vino semplice  ed efficace, che non ha bisogno di grande tecnologia per restare vero. I tre vini da Amare di “40 Are” Dietro l’etichetta ben riconoscibile del logo “40 ARE” si nascondono tre interpretazioni diverse della stessa uva e ben distinte da tre fondi colorati che danno immediata identità al prodotto. Rosa per il Rosato, arancione per il Primitivo del Salento e rosso per il Primitivo di Manduria. IL Primitivo DOP Manduria  (800 bottiglie l’anno) è il fiore all’occhiello dell’azienda. Otto mesi di affinamento in tonneaux da 5 ettolitri di rovere francese regalano un vino caldo, morbido e strutturato, con note ben decise di frutta rossa matura, prugna secca, ribes, mora, pot-pourri e una speziatura avvolgente e un finale persistente. L’annata 2020 è stata premiata con la Medaglia d’Oro al concorso internazionale AWC Vienna. L’ho assaggiato insieme a una grigliata mista di bombette pugliesi e carne di cavallo, e ne sono rimasto entusiasta. In tavola trova la sua dimensione ideale con i grandi piatti della cucina pugliese, maiale, agnello e sorprende persino accanto alla pasticceria secca. Il Primitivo IGP Salento (600 bottiglie l’anno) nasce dalla stessa uva del Manduria ma sceglie una strada diversa: affinamento in acciaio, che ne preserva la freschezza del frutto senza le morbidezze donate dal legno. Ha un carattere meno imponente del suo fratello maggiore, ma perfettamente in linea con quello che ci si aspetta. Il naso ci invade con un bouquet di composta di prugna matura, fichi e spezie, ingentilito da un tocco di vaniglia mentre il palato conferma le sensazioni e aggiunge una sorprendente armonia e un equilibrio monumentale imponendo nel contempo un finale molto  piacevole. È il compagno ideale dei primi piatti della tradizione manduriana e degli arrosti misti di maiale o di agnello. Il Rosato IGP (1200 bottiglie l’anno) è il più giovane della famiglia: colore rosa intenso e luminoso, profumo di ciliegia, lampone, prugna e fragoline di bosco, sorso fresco e persistente con una chiusura precisa. Come le altre due etichette, nasce da un terreno di medio impasto tendente all’argilloso, a circa cinque chilometri dal mare. Ed è proprio questa caratteristica che conferisce ad un vino delicato e fine come un rosato la  sapidità che ne allunga il finale. Perfetto per aperitivi, antipasti di mare e primi piatti a base di pesce. Prezzo, fatica e condivisione Nonostante la grande qualità delle tre etichette, i prezzi di 40 Are restano deliberatamente accessibili. Il Rosato si trova a 8-10 euro, il Primitivo IGP Salento a 12, il Primitivo DOP Manduria a 16. Giuseppe e Michele sono i primi a riconoscere che, con il costo della vita e gli stipendi attuali, anche una bottiglia da 8 euro può pesare su un bilancio familiare. Non a caso paragonano quella cifra al valore di un buono pasto, per far capire quanto sia delicato posizionare un vino di qualità nel tessuto sociale di oggi. Proprio questa consapevolezza guida la loro politica dei prezzi: la qualità non deve diventare un lusso per pochi. Il contrasto con altre zone d’Italia è netto. In regioni di élite come Toscana e Piemonte un ettaro di vigneto può generare anche due milioni di euro, e una bottiglia di Barolo o Brunello possono costare di media 50 o 60 euro e oltre. 40 Are si muove invece in un modo completamente diverso e sulla base di una scelta consapevole e netta rivolta alla qualità e alle tasche del consumatore. Michele mi racconta che unire il prezzo e la qualità è un modo semplice e diretto per farsi conoscere e acquisire rispetto. Per Giuseppe e Michele il vino esprime la sua vera identità soprattutto se bevuto a tavolo e in buona compagnia. Ed è proprio guardando alle degustazioni che affiora un piccolo rammarico: quanto vino finisce sprecato, versato in calici di chi non ha la sensibilità o l’interesse per apprezzarlo davvero, e che spesso lo lascia lì, a metà o lo butta via. Dietro ogni bottiglia c’è un lavoro che non si ferma mai. Il vino, mi dice Michele, è materia viva, che richiede tempo e dedizione continua. Il vigneto non conosce pause perché l’attività prosegue dal giorno dopo la vendemmia fino alla vendemmia successiva, fatta di sudore e di piccole scelte quotidiane.  Ed è proprio questa consapevolezza a portarli a considerare il vino, come l’olio e il miele, una cosa quasi sacra, un bene che non andrebbe mai sprecato, e che merita un rispetto che va oltre il suo prezzo di mercato. Nonostante le difficoltà di un settore sempre più complicato, la risposta di 40 Are resta sempre la stessa: perseveranza! … unita alla solida convinzione che i risultati siano merito del tempo e del costante impegno. Verso le 50 Are, in punta di piedi Il futuro di 40 Are è già in movimento, anche se Giuseppe e Michele preferiscono parlarne a bassa voce. L’azienda ha da poco acquisito un nuovo appezzamento con una vigna ad alberello pugliese di circa 55 anni. Sono circa mille metri quadrati che, sommati ai quattromila attuali, porteranno presto il totale a cinquanta are. Una crescita misurata, venuta un po’ per caso, ma che permetterà a Giuseppe e Michele di arricchire il loro programma. Su questo nuovo terreno nasceranno due progetti ancora avvolti nel mistero. Il primo è un vino bianco, che i due non vogliono ridurre a un semplice bianco da tavola ma vogliono elevarlo ad un vino da invecchiamento. Per ora, nessun altro dettaglio, per cui rimaniamo in attesa! Il secondo è una Riserva di Primitivo, che vedrà la luce solo tra qualche anno. Su entrambi, Giuseppe e Michele mantengono un riserbo totale, lasciando agli appassionati il piacere dell’attesa. Anche la squadra si allarga: la figlia di Michele entrerà presto in società, trasformando 40 Are in quella che i due, con un sorriso, chiamano già “una famigliona”. Del resto, dietro le etichette c’è proprio questo. Persone semplici, di gran cuore, che coltivano il vino con lo stesso amore con cui si coltiva una famiglia. Giuseppe, che nella vita di tutti i giorni veste la divisa dell’Arma dei Carabinieri con il grado di maresciallo, dedica a questa terra il tempo libero con la stessa serietà con cui affronta il proprio lavoro: due vocazioni diverse, la stessa dedizione. La suggestione del sommelier Quello che resta, dopo una visita a 40 Are, è una sensazione di persone sincere, vere, genuine che allevano uva con tanto amore e devozione. È davvero raro trovare un’ azienda agricola che sappia raccontarsi con la stessa coerenza con cui coltiva la terra: piccola per scelta, ambiziosa per passione e capace di farci sognare con la semplicità di chi come valore aggiunto usa una grande quantità di amore. Il mio consiglio? Versatevi un calice di Primitivo DOP Manduria, mettetevi comodi e lasciate che le sensazioni che vi attraversano facciano il resto. 40 Are, ci ha insegnato che le cose migliori si misurano con pazienza, ara dopo ara.   Lino Vellucci – Le Bischerate di un Sommelier

  In Puglia, nel cuore della penisola salentina, a metà strada fra il mar Ionio e l’Adriatico, si stende la campagna di Copertino. È una terra rossa dove la vite e l’ulivo crescono fianco a fianco, in un equilibrio antico. In questo paesaggio, nel 1935, trentasei viticoltori decisero di unire le forze e fondarono la Cantina Sociale di Copertino, un progetto di cooperazione nato per occuparsi direttamente della vinificazione delle proprie uve e del commercio dei vini, senza intermediari. Da allora la Cupertinum  (come oggi si chiama la cantina) non ha mai smesso di essere una colonna portante di questo territorio. Oggi, a novant’anni da quella prima vendemmia, sono trecento i soci che ogni anno conferiscono il proprio raccolto alla cantina, per una superficie vitata complessiva di circa trecentoventi ettari. Un numero cresciuto nel tempo, a testimoniare quanto la formula cooperativa abbia retto, e bene, alla prova degli anni. I vigneti vengono seguiti con la sapienza di chi conosce il proprio terreno da generazioni, coniugando tradizione e innovazione per ottenere vini capaci ancora oggi di emozionare. Il vitigno principe della casa è il Negroamaro Qui il Negroamaro non si beve soltanto: si vive, simbolo del Salento, affiancato da Malvasia nera, Primitivo e da altre varietà che nei secoli si sono perfettamente acclimatate a queste terre. La zona della DOC Copertino si distende in pianura, fra i trenta e i sessanta metri sul livello del mare, su terreni argillosi che poggiano su un basamento di roccia calcarea e tufacea. È una combinazione che regala ai vini un’impronta riconoscibile e un’aromaticità accattivante, fatta di concordanza ed eleganza più che di potenza fine a se stessa. Negli anni Sessanta e Settanta la provincia di Lecce contava circa sessanta cantine sociali: un mosaico di realtà che vivevano attorno ai binari ferroviari, fondamentali per spedire il vino sfuso verso il Nord Italia e la Francia. Il Negroamaro e il Primitivo erano protagonisti indiscussi, utilizzati come vini da taglio per dare colore e struttura ai vini di mezza Europa. Documenti storici raccontano che le parti alte delle mura del Castello Angioino (fra le più imponenti strutture difensive della zona), venivano un tempo utilizzate come giardini pensili e coltivate a vigneto. Nel 2013 la Cupertinum ha proposto di far rivivere quella memoria, presentando alla direzione del Castello e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce un progetto di valorizzazione tanto semplice quanto audace: reimpiantare la vite sui bastioni. Il progetto è stato accolto con entusiasmo, e nel 2014 il vigneto è tornato a esistere, allevato ad alberello pugliese con i filari disposti a quinconce e coltivato a Negroamaro Cannellino, un’antica varietà precoce riscoperta da Antonio Calò, storico presidente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino, e scelta nei vivai di barbatelle di Otranto. oplus_137363488 Quando ho chiesto a Francesco Trono cosa significhi, per una cooperativa di trecento soci, riportare la vite dentro le mura di un castello, mi ha risposto con orgoglio che si tratta di un progetto che non ha precedenti né in Italia né all’estero, capace di far rivivere la storia e di valorizzare gli aspetti più autentici della cultura contadina di Copertino. Non a caso, le bottiglie di Copertino DOC portano oggi in etichetta il portale del Castello, mentre due vini IGT Salento, Squarciafico e Spinello dei Falconi, sono dedicati alle famiglie nobiliari che un tempo abitarono proprio quelle mura. La vocazione vitivinicola di questa terra non è certo una scoperta recente. Gli storici fanno risalire le prime coltivazioni della vite in Salento addirittura all’VIII secolo avanti Cristo, all’epoca della colonizzazione greca. I romani apprezzarono e celebrarono in versi i vini della Terra d’Otranto, e nel Medioevo la produzione continuò a fiorire: nel XII secolo fu perfino Federico II a incoraggiare la sperimentazione di nuovi vitigni. Un documento del 1583, conservato nell’Archivio Generale Agostiniano di Roma, descrive la campagna intorno a Copertino cinta da uliveti e attraversata da vigne che, già allora, davano uve di qualità eccezionale. Sono parole scritte oltre quattro secoli fa, ma che sembrano fotografare ancora oggi questa cantina. Due secoli dopo, sotto Gioacchino Murat, le statistiche del Regno di Napoli documentavano puntualmente le varietà coltivate a Copertino; e il 2 novembre 1976 quel patrimonio ricevette infine il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata. Cupertinum, una cooperativa anche per la comunità Ho incontrato il presidente Francesco Trono nella sede della cooperativa, tra le vasche d’acciaio e i profumi di cantina. Agronomo, alla guida della Cupertinum dal 2013, Trono racconta con naturalezza un lato della cantina che raramente finisce in etichetta: quello sociale.  Da una decina d’anni, nei terreni intorno alla cantina cresce una piccola vigna ad alberello di Negroamaro dedicata alle scuole, dove si organizzano giornate di educazione all’agricoltura, corsi di apicoltura e incontri sulla cultura dell’ulivo e dell’olio. La vendemmia, in particolare, è diventata un appuntamento fisso per i bambini e i ragazzi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecce, che ogni anno scoprono con le mani grappoli e acini, ne riconoscono il profumo, pigiano l’uva a piedi nudi nei tini e assaggiano il mosto appena spremuto. Alla fine dell’estate è invece la squadra di calcio per non vedenti a organizzare le “cene al buio” per autofinanziare le proprie trasferte: gli ospiti vengono serviti, al buio, dagli stessi giocatori, in una serata che aiuta chi vede a capire, almeno per qualche ora, cosa significhi non vederci. Francesco, non dimentica di farmi vedere la grande cura che tutti loro hanno delle arnie e delle api che producono un miele molto ricercato in zona. Il presidente mi ha raccontato anche di una pista da mountain bike che la cooperativa ha voluto ricavare nella sua pineta, pensata per ragazzi che vogliono fare sport in armonia con la natura.  Inoltre la Cupertinum e il suo presidente, sono sempre disponibili ad aprire le proprie porte anche a chi attraversa un momento di difficoltà lavorativa. Tra le persone che negli anni ha accolto, mi ha detto, c’è anche un avvocato che a un certo punto della propria vita ha scelto di non esercitare più la professione forense. Oggi guida trattori, fa potature e vendemmie ritrovando serenità e salute. È la semplice dimostrazione che la terra, quando chiama, non sbaglia mai, Negli ultimi anni la cantina ha inoltre avviato una collaborazione con Sorgenia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, un passo concreto verso una produzione vitivinicola più sostenibile. Cupertinum riesce in buona sostanza a conciliare facilmente una realtà quasi centenaria con una grande spinta verso la sostenibilità, avendo già nel DNA il concetto che fare squadra, resta oggi il modo più naturale per prendersi cura del territorio e del suo futuro. I vini che raccontano il territorio Ogni vino della Cupertinum racconta un frammento di storia locale e dal 2010 grazie al rigoroso lavoro del dott. Giuseppe Pizzolante Leuzzi, guida enologica della Cupertinum, sono iniziate delle ventate di novità . E’ la sua intuizione e la sua dedizione al lavoro che hanno reso possibile la nascita del Glykòs, (Passito da negramaro); Il Giortì (spumante da negroamaro vinificato in bianco); L’Aldieri (Rosso da primitivo) e definito impeccabilmente i Copertino Doc. Il cuore della produzione resta il rosso. Il Copertino DOC è un Negroamaro in purezza affinata fra acciaio e cemento vetrificato con una piccola parte in barrique di secondo e terzo passaggio, dal frutto scuro, rubino intenso, mora e prugna con un finale caldo, morbido, appena speziato di pepe nero, con quel piacevole fondo amarognolo che è la firma del vitigno. La versione Riserva, affinata più a lungo fra acciaio e cemento vetrificato, si fa ampia ed eterea, mostrando un colore granato, persistente con richiami di macchia mediterranea, cuoio, mandorla e ribes nero. Lungo, armonico, identitario. Il Wine Spectator lo ha premiato con 89 punti, apprezzandone proprio le note di cuoio e salvia essiccata.  Il Settantacinque Riserva ha un’anima più verticale e legata all’annata. Una chicca, una scommessa vinta immediatamente. Vino rosso granato dal profumo persistente, asciutto e caldo con note di frutta matura che bene rilevano la varietà e la territorialità, complesso e armonico con un lungo finale. Accanto ai grandi rossi da Negroamaro, la Cupertinum lavora con crescente convinzione anche il Primitivo da cui nasce l’Aldieri, che prende il nome da una contrada storica del territorio. Vino color porpora carico, morbido, caldo, dai tannini fitti, ciliegia matura, mirto, spezie e mandorla, con ricordi di cioccolato e confettura di prugna.  Il Poggiani, invece, è un Negroamaro più giovane e conviviale, dal profumo di frutti rossi, liquirizia e caffè. Cupertinum produce non solo rossi impegnativi: la gamma si apre anche a etichette pensate per la quotidianità.  Il Cigliano, uno Chardonnay in purezza, ha riflessi dorati e profumi delicati di salvia, glicine e sambuco e gelsomino, con un finale fresco e leggermente sapido.  La linea Petra di Sole propone un bianco dal carattere aromatico deciso, fresco e vivace dal retrogusto di melone bianco e un rosato da Negroamaro, fruttato con note di mora e dal finale piacevolmente amarognolo. Entrambi pensati per aperitivi e tavole informali.  Più identitari, perché legati alla storia del Castello, sono i due Squarciafico che ricordano la famiglia genovese che nel Cinquecento commerciava grano, olio e vino dal porto di Gallipoli. Nella cappella di San Marco, all’interno del Castello, si trovano ancora i loro sarcofagi. Lo Spinello dei Falconi, dedicato all’antico feudatario della contea di Veglie, Copertino e Leverano. Un rosato color cerasuolo dal profumo di ciliegia, lampone e rosa selvatica. Fresco, raffinato, con piacevoli ricordi di mora, forse il più elegante della categoria. Cupertinum produce anche il vino per la Santa Messa, autorizzato con regolare decreto della Diocesi, Il Glykòs, che in greco significa ‘dolce’. E ‘nato nel 2002 come primo passito di Negroamaro in purezza: le uve vengono raccolte e lasciate appassire al sole del Salento, fino a diventare un vino pieno, rotondo, dal frutto maturo e da note di mirto e liquirizia.  Il Giortì, che in greco significa ‘festa’, è invece uno spumante extra dry ottenuto vinificando in bianco e poi filtrando con carbone lo stesso Negroamaro: un’interpretazione insolita e riuscita del vitigno, che restituisce un colore quasi trasparente, con un perlage sottile e dal profumo agrumato, ideale per i brindisi e per gli aperitivi. Chiude la gamma la grappa Le Viole, distillata con cura dalle vinacce di Negroamaro in alambicchi a vapore, con il taglio di teste e code: cristallina, morbida, dai profumi floreali e di nocciolo di ciliegia. I nostri vini sono storie che diventano etichette, Sono nomi che non si inventano: si ereditano. Assaggiati i loro prodotti, mi è venuto naturale chiedere al presidente, come riesce a fondere una realtà cooperativa con una qualità così alta. Francesco Trono risponde semplicemente che il segreto non è altro che il controllo della filiera. Prima della vendemmia viene verificato lo stato sanitario delle uve per poi vinificarle  separatamente per varietà e gradazione. Il mosto passa poi nelle vasche in cemento, interrate a otto metri di profondità, garantendo una stabilità termica naturale. Per la DOC Riserva viene rispettato un affinamento minimo di due anni. Il legno viene usato con discrezione per non coprire la tipicità del Negroamaro. Gli chiedo inoltre come la cooperativa riesca a fondersi così bene con il territorio. La risposta è talmente semplice che mi emoziona. Dice Trono L’età media dei viticoltori si alza inesorabilmente e molti vigneti rischiano l’abbandono. Abbiamo quindi iniziato a prendere in affitto diversi terreni che altrimenti rimarrebbero all’abbandono e ad assumere giovani. Dei vini della Cupertinum hanno scritto, nel tempo, maestri della critica enologica come Luigi Veronelli, Hugh Johnson e Gianni Mura, oltre che le guide più autorevoli, da Decanter a Vinous, da Slow Wine a Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier, dalla Guida De L’Espresso a Vinibuoni d’Italia, fino al Gambero Rosso. Tutti hanno riconosciuto negli anni la coerenza di un’intera gamma che non conosce cali di livello, sottolineando la fedeltà di questi vini alla propria terra, senza cedimenti verso mode passeggere e con un rapporto qualità-prezzo che raramente si trova altrove. Chi vuole conoscere la Cupertinum da vicino può farlo di persona, varcando la soglia del punto vendita interno alla cantina dove è possibile acquistare, degustare e prenotare una visita guidata fra i vigneti e le botti. È aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30, giovedì pomeriggio escluso, e resta chiusa la domenica. C’è un vecchio detto, qui in Toscana, secondo cui il buon vino non ha bisogno di frasca: non serve appenderlo fuori dall’uscio per farlo riconoscere, perché si fa notare da sé.  Ripensando alla Cupertinum, e alla chiacchierata con il presidente Trono, sono sicuro di aver colto in pieno l’anima di questa cantina. Novant’anni di lavoro corale, trecento famiglie che ogni anno affidano le proprie uve a un progetto comune, un vigneto che si arrampica sulle mura di un castello, e una porta sempre aperta ai bambini che scoprono l’uva con le mani e a chi ha bisogno di una seconda occasione nella vita. Al Negroamaro di Copertino basta l’amore per il loro prodotto per far raccontare alla terra rossa del Salento la propria storia. In definitiva la Cupertinum è una cantina che non si limita a produrre vino: custodisce storie, accoglie persone, protegge tradizioni. Qui il Negroamaro diventa voce, memoria, comunità. È un vino che non si dimentica, perché parla la lingua della sua terra che è quella che Cupertinum racconta.   Lino Vellucci – Le Bischerate di un Sommelier