Vino In-dipendente 2026. L’artigianalità del vino

  Esiste un vino capace di raccontare la personalità del tuo segno zodiacale? Durante il Festival Franciacorta, l’astrologo Stefano Vighi ha guidato una degustazione originale tra astrologia, carattere e convivialità, svelando cosa accade ai dodici segni quando un calice allenta le difese e lascia emergere la loro natura più autentica.   A concludere il Festival Franciacorta in Freccianera è stato un appuntamento fuori dagli schemi: domenica 20 settembre, nell’evocativa Casa delle Colonne, all’interno della tenuta della Cantina, il giornalista astrologo Stefano Vighi, noto per le sue collaborazioni con i più importanti magazine lifestyle nazionali, ha guidato gli ospiti in un percorso dedicato al curioso rapporto tra vino e segni zodiacali, per una degustazione che ha unito convivialità, gusto e intrattenimento. Abbiamo sviscerato, segno per segno, il concetto di «In vino veritas»: come reagiamo quando – con la complicità del vino – allentiamo i freni inibitori? L’Ariete è già fin troppo diretto nel quotidiano, non ha certo bisogno del vino per esprimersi in sincerità; annebbiato dall’alcol, potrebbe ammettere alcune sue debolezze. Il Toro rappresenta il segno godereccio per definizione: ama tutti i piaceri della vita ma li vive con un senso di possesso, di controllo. Quando beve, diventa più fatalista e rilassato. I Gemelli sono continuamente distratti a causa della loro mente ipercinetica; potrebbero diventare più riflessivi e focalizzati proprio grazie all’effetto calmante del vino. Il Cancro, naturalmente empatico ed accogliente, anche a discapito della propria individualità, troppo spesso reprime la rabbia. L’ebbrezza lo induce così a tirar fuori ciò che normalmente terrebbe per sé, confessioni o rivendicazioni. Il Leone tiene sempre a mostrare orgoglioso tutta la propria sicurezza; il vino potrebbe farlo sbottonare sulle sue reali ambizioni e sugli obiettivi ancora non raggiunti. Per la Vergine il vino è terapeutico! Con qualche calice, potrebbe finalmente lasciar andare la sua ansia organizzativa ed il suo controllo millimetrico a favore di una maggiore spontaneità. La Bilancia trova nell’ordine e nell’equilibrio la celebrazione della bellezza; con il vino potrebbe lasciarsi andare all’impulsività, anche in senso positivo, affrontando le situazioni scomode accantonate troppo a lungo e andando dritto al cuore delle questioni. La fierezza dello Scorpione potrebbe manifestare qualche crepa, con un leggero stordimento alcolico: dopo qualche calice emergeranno delle vulnerabilità inconfessabili. Il coraggio irrefrenabile del Sagittario si smorza con l’ebbrezza: come i segni di fuoco già citati, Ariete e Leone, ammetterà le sue preoccupazioni e accetterà alcune variabili fuori dal suo controllo: nella sua raffigurazione classica, la benda che lo acceca mentre sta per scagliare la freccia simboleggia – infatti – l’ignoto, il caso. Le emozioni trattenute del Capricorno potrebbero finalmente, con un po’ di vino, avere un po’ di respiro. Anche per lui, come per la Vergine, il vino avrà la funzione terapeutica di restituire un po’ più di fluidità, uno stop momentaneo alla vocazione che solitamente riversa nel lavoro. Uno spazio speciale Stefano Vighi l’ha dedicato all’Acquario, nella cui era siamo entrati, tra esaltazione della tecnologia e annullamento dell’ego. Idealista e a tratti sfuggente, con il vino potrebbe abbandonarsi in maniera più profonda all’emozione, che è solito vivere in maniera distaccata, lasciandosi leggere sinceramente dagli altri solo in rare occasioni. I Pesci, intuitivi e sensibili, sono spesso divisi tra il fare e il disfare. Tengono aperte più situazioni che non vogliono affrontare in maniera diretta e così – come visto in precedenza per il Cancro – un sorso d’alcol potrebbe spingerli a confessare cose troppo a lungo taciute. Non vedo l’ora di ripetere quest’esperienza astrologica con Stefano Vighi in Freccianera, magari – come si è ipotizzato – proprio in occasione di un seminario sull’Odissea: le tappe del viaggio di Ulisse ripropongono le dodici case astrologiche del viaggio del Sole, rappresentando i diversi ambiti dell’esperienza umana. Sarà un incontro affascinante, vi terrò aggiornati!   Adele Gorni Silvestrini –Passi in cantina
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  Dieci etichette di Franciacorta, altrettante interpretazioni di stile e territorio, si sono incontrate nel calice durante Evoluzioni, la degustazione pre-Festival firmata Tesori Liquidi di Francesco Bonomi e Francesco Mastrosimone. Servite rigorosamente alla cieca e in coppia, le bottiglie hanno raccontato il ruolo del tempo, la permanenza sui lieviti, la distanza dalla sboccatura, nella definizione di freschezza e complessità, con i produttori in sala a condividere la propria filosofia produttiva. Nel calice e nella voce dei produttori, la ricchezza della Franciacorta con lo scorrere del tempo  Quando le vacanze estive sembrano soltanto un ricordo, in alcuni posti l’arrivo imminente dell’autunno si veste di emozioni con calici memorabili. “Evoluzioni” è il titolo dato da Tesori Liquidi di Francesco Bonomi e Francesco Mastrosimone alla speciale degustazione pre-Festival Franciacorta che per il terzo anno consecutivo ha radunato appassionati e addetti ai lavori. Dieci Franciacorta, espressioni diverse per stile, territorio e filosofia produttiva, hanno deliziato gli ospiti in un percorso inedito, ulteriormente impreziosito dalla presenza dei produttori in sala. Il leitmotiv della serata è stato il valore che il tempo: con coppie di bottiglie, servite rigorosamente alla cieca, ci siamo divertiti a motivare il – presunto – effetto della permanenza sui lieviti e del tempo trascorso dalla sboccatura, lasciandoci sorprendere ogni volta dalla freschezza regalata da quei sorsi, ancora così tesi.  Con la prima coppia di bottiglie in servizio ci siamo lasciati cullare dalla cremosa opulenza di Riserva Lorenzo Ambrosini 2012: 70% Chardonnay e 30% Pinot Noir, parziale affinamento in legno e 120 mesi sui lieviti. Un tripudio di sentori di frutta secca, scorze d’arancia candite, crosta di pane e viennoiserie.  A fare da contraltare a questa opulenza di gusto, la sferzante freschezza di Facchetti, con le percentuali dei due vitigni invertite. Un “Dosaggio Zero” (2016) nel senso più assoluto del termine, con fermentazione e affinamento condotti esclusivamente in acciaio. La seconda coppia di bottiglie ha vissuto sboccature molto più ravvicinate e la dominanza assoluta dello Chardonnay. Monte Rossa ha sfoderato il suo Dosaggio Zero S.A. con sboccatura 2021 e 28 mesi sui lieviti. Il 20% di vini di riserva di diverse annate lascia dietro di sé una scia voluttuosa che si amplifica nel calice, appena si scalda con l’ambiente circostante.  Con Romantica ed il suo Extra Brut 2018 aumentano leggermente i mesi sui lieviti (36) ed il dosaggio (3g/l) ma restano inalterate la freschezza e l’immediatezza di beva di questa coppia di calici.  La terza coppia, con sboccatura 2023 come elemento comune, ha segnato il record di permanenza sui lieviti. Assieme, le due bottiglie vantavano un tempo di riposo di quasi 28 anni! Nella veste d’ineccepibili padroni di casa, i fratelli Alessio e Matteo Pizziol di Villa, ci hanno deliziati con RNA – Riserva Nobile Alessandro Bianchi 2007. Il lavoro scrupoloso di selezione dei lieviti, brevettati con l’Università di Firenze, firma questo prodotto straordinario, vero orgoglio del patrimonio di famiglia: la coincidenza “di genetica” nel nome trasmette tutta la fierezza del racconto. Nel compagno di abbinamento lo Chardonnay passa dall’85% alla totalità: è l’Extra Brut 2010 di Rizzini, da vigneto unico, con 144 mesi sui lieviti. Disarmante per la sua longevità, con un giallo oro ancora così brillante ed un perlage setoso.  La penultima coppia aveva in comune il 2017 come anno di sboccatura, dosaggi simili attorno ai 3 g/l e una piccola percentuale di Pinot Blanc a completare il cugino Noir e lo Chardonnay, dominante.  Mirabella ha come segno distintivo proprio il Pinot Bianco: è l’Azienda che ne possiede di più in Franciacorta. L’Extra Brut 2009 anticipa un piacevole sorso di verde freschezza che il successivo ritorno di Villa enfatizza ulteriormente, con le note balsamiche e di liquirizia tipiche di Monticelli nel Riserva 2008 Emozione.  Il finale è scoppiettante, con stimoli provenienti da ogni fronte: diverse le vendemmie, diversi gli uvaggi, diversi i materiali per la fermentazione e lontane tra loro le sboccature. Ronco Calino sfodera le migliori uve vendemmiate dalle vigne (all’epoca di 20 anni) di Pinot Nero, le sposa con un 60% di Chardonnay e lascia che le nozze si celebrino in barrique di rovere francese nel suo Brut 2010 con 70 mesi sui lieviti.  Andrea Arici di Colline della Stella racconta la viticoltura eroica della sua prima vigna piantata nel 1997, su terrazzamenti con muri a secco, un’unicità del territorio franciacortino. Il suo Dosaggio Zero Riserva 2007 è un sontuoso Chardonnay in purezza che combina la complessità data dai 5 anni sui lieviti con una sapidità sbalorditiva.  L’atmosfera della serata è stata resa ancora più speciale dall’eleganza calda ed accogliente di Éla – Osteria, con gli sfiziosi abbinamenti offerti, tra cui uno squisito Risotto Franciacorta Rosé con finger lime e gambero rosa.  Coccole per il palato, quindi, durante questo viaggio tra terroir e interpretazioni, in cui la complessità aromatica e l’imperitura freschezza hanno fatto emergere tutta la grandezza della Franciacorta nel tempo. Un appuntamento per annunciare il Festival Franciacorta, ma anche un’occasione preziosa d’incontro e condivisione tra produttori, sommelier e appassionati a cui conto di partecipare nuovamente.   Adele Gorni Silvestrini –Passi in cantina
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  Vigneti centenari, un legame viscerale con il territorio e una storia di famiglia che hanno reso celebre il nome di Gini nella viticoltura italiana ed internazionale.  Questo è ciò che ho apprezzato lo scorso 8 agosto, oltre a calici paradisiaci, grazie alla visita organizzata da Tesori Liquidi: la consapevolezza di produttori che si confrontano con i cicli della natura da secoli e che ancora oggi, alla quindicesima generazione, restano in ascolto delle stagioni e del respiro della terra, per far emergere il meglio che le viti hanno da offrire, dopo mesi di meticoloso ed intenso lavoro.  Senza dubbio la famiglia Gini può testimoniare di essere tra i più antichi viticoltori nella zona del Soave Classico: dal 1570 coltiva i propri vigneti in Monteforte d’Alpone e oggi Sandro e Claudio sono gli orgogliosi custodi della passione ereditata dal padre Olinto.  Gini non è soltanto una cantina, ma un autentico ecosistema vitivinicolo che svela – a chi sa attendere e cercare – i propri delicati e preziosi equilibri. Grazie all’agricoltura biologica e alle lavorazioni manuali, le vecchie viti di oltre 100 anni, producono uve di superlativa qualità. La proprietà vitata è di 70 ettari e si suddivide tra le colline storiche del Soave Classico a Monteforte d’Alpone e Tenuta Scajari a Campiano, nella zona orientale della Valpolicella DOC.  I terreni variano sensibilmente da zona a zona, passando dal tufo vulcanico a suoli calcarei dalle variegate stratificazioni, ed è questo che contribuisce ad esaltare la complessità e le sfumature delle produzioni dei vari cru.  Proprio a due tra i più iconici di questi cru, la famiglia Gini, rappresentata nella visita da Claudio con i figli Letizia e Andrea, insieme a Tesori Liquidi, ha dedicato l’evento Le Radici del Soave. Alla cieca e in ordine sparso, proprio per lasciare il confronto tra i presenti libero da condizionamenti, sono state servite le annate 2023, 2019, 2014 e 2011 per La Froscà, “una collina di raffinata seduzione” – per dirla con le stesse parole della famiglia Gini – adornata da viti di 100 anni esposte a sud est. La vinificazione, rigorosamente senza solfiti, avviene per la maggior parte in acciaio inox e per circa il 20% in botti grandi di legno francese, con alle spalle più passaggi. Affina poi almeno otto mesi a contatto con i propri lieviti naturali di fermentazione, in vasche di acciaio inox e in piccole botti di legno stagionato da 228 L. Qui, per riconoscere il cru alla cieca, ci siamo lasciati guidare dalle sapidità spiccata, dai sentori di pietra focaia e dalle note, sempre gradevoli e bilanciate, d’idrocarburo. A fare da contraltare, con la stessa esposizione e viti ancora più antiche (di almeno 120 anni!) a piede franco, il cru Salvarenza, dedicato ad una fanciulla di nome Renza, minacciata dai briganti e salvata da un nobile cavaliere proprio in quegli appezzamenti. In questo caso la fermentazione si svolge totalmente in legno, come pure gran parte dell’affinamento successivo, in pieces da 228 L e in grandi botti, a contatto con propri lieviti naturali, e seguìto da almeno altri sei mesi di affinamento in bottiglia.  Per riconoscere le etichette (sempre coperte!) di 2022, 2018, 2014 e 2008 Salvarenza, ci siamo divertiti a ricercare i frutti esotici più maturi e succosi, le spezie bianche più delicate e la frutta candita più profumata.  Colpiti da questa magistrale persistenza nei calici serviti, non abbiamo potuto far a meno di chiederci: Che cosa rende il Soave Classico così speciale? La testimonianza appassionata di Claudio ce ne ha mostrato uno scorcio: Non abbiamo mai accettato compromessi quando si parla di qualità. La nostra azienda, certificata biologica, presta particolare attenzione alle fasi lunari per rispettare i ritmi della Natura. Ci impegniamo a mantenere sani i nostri vigneti in collina, nelle zone vocate, ed a favorire l’equilibrio della flora e della fauna. Le nostre vecchie viti di Garganega sono allevate con il tradizionale sistema a pergola veronese, un metodo di coltivazione che risale all’epoca romana. Oggi, di fronte ai cambiamenti climatici, la pergola ha acquisito un valore ancora maggiore. Protegge i grappoli dalle scottature solari, ombreggiando il terreno e creando un microclima più fresco che aiuta le viti a resistere alle temperature sempre più elevate. La Garganega proveniente da questi vecchi vigneti matura lentamente e viene vendemmiata in ottobre, quando le temperature notturne più fresche favoriscono un eccellente sviluppo aromatico, preservando al contempo la naturale acidità delle uve. La nostra idea di cantina, che nasce come luogo di ascolto, piuttosto che di manipolazione. Scavata nella roccia tufacea con umidità costante, l’utilizzo di lieviti indigeni, le fermentazioni spontanee e la scelta pionieristica di vinificare senza solfiti già dagli anni Ottanta: tutti questi elementi esprimono una filosofia non interventista, fatta di pazienza, ascolto e fiducia nella natura. Qui il tempo non è un limite, ma uno strumento di scoperta ed evoluzione. Sono grata a Francesco Bonomi e Francesco Mastrosimone, fondatori di Tesori Liquidi, per avermi fatto conoscere questa appassionante azienda. La loro specializzazione, oltre alla selezione e alla compravendita di bottiglie vintage, è proprio l’organizzazione eventi speciali per chi ama vivere il vino come un arricchimento ed un’esperienza informale di confronto.  Sarò felice di condividere con gli amici lettori altre avventure firmate Tesori Liquidi!    Adele Gorni Silvestrini –Passi in cantina
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