W Il Pinot Noir

  Il 15 marzo si è svolta, al Courtyard by Marriott Roma Central Park, la nona edizione di IO VINO, evento dedicato ai vitigni autoctoni di Marche e Campania, organizzato da Manilo Frattari e Romina Lombardi. Sottolineo ed evidenzio con molto piacere che erano presenti anche prodotti enoici ottenuti da vitigni internazionali o non autoctoni di eccellente valore. Pasqua si avvicina e allora racconto gli assaggi che mi sono piaciuti di più delle due splendide regioni  per tipologia di vino. Per gli abbinamenti,  vi sfido a provarne vari  a seconda delle vostre tradizioni familiari e locali, o anche divertirvi in una bella sfida enologica con i commensali.   BOLLICINE Iniziamo da “JR” Asprinio Brut Metodo Charmat di Carlo Menale Siamo ad Aversa, nel Casertano, zona celebre soprattutto per la mozzarella e per il vitigno Asprinio. Il nome di quest’ultimo sembra derivare dall’alta acidità delle uve ed è molto particolare la forma di coltivazione della vite che risale agli Etruschi: l’alberata aversana, localmente chiamata “vite maritata“. Le viti sono maritate, attraverso corde di ferro zincato, con gli alberi di pioppi e quindi si sviluppano in altezza. Questo comporta, oltre a una visione scenografica di effetto, una enorme fatica nella gestione dei vigneti e nella vendemmia. La storia dell’azienda inizia con il padre di Carlo Menale, Mimi’ il “Kant’njere” che aprì una cantina nel centro storico di Aversa.  Poi l’attività è continuata con il figlio Carlo nella casa paterna, nella cava in tufo, scavata dagli scalpellini a inizio Novecento e profonda quindici metri. JR è un richiamo a Junior, il figlio di Carlo; lo spumante è caratterizzato da note intense agrumate e di fiori bianchi, seguite da una grande freschezza. Ci spostiamo a San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino, dove si trova SorRico. Il nome dell’azienda è un omaggio al Signor Enrico, nonno dei quattro cugini, Francesco, Giovanna, Massimiliano e Roberta, che la conducono. La vicinanza al Mar Adriatico, garantisce una continua ventilazione sui filari delle viti e assicura un riparo naturale da molti insetti e parassiti potenzialmente pericolosi per le uve. Il Biancame, o Bianchello, si narra che debba il suo nome al colore pallido della buccia e che abbia causato, poiché consumato in grandi dosi, la sconfitta di Asdrubale, fratello di Annibale, sulle rive del fiume Metauro. Da questo vitigno si ottiene il “Tribolla“, Bianchello del Metauro Spumante DOC, Metodo Classico con affinamento sui lieviti per 18 mesi. Sentori di crosta di pane, anticipano un gusto cremoso con leggera nota finale sapida.   BIANCHI A Contrada Arsicci, frazione di Apiro, nel Maceratese, si trova Fattoria Nanni’, nomignolo di Giovanni Piersigilli  che negli anni Sessanta iniziò a piantare le viti qui, vicino al Monte San Vicino. Oggi Roberto Cantori controlla e monitora personalmente tutte le fasi di vinificazione delle uve. “Origini” è un Verdicchio Castelli di Jesi Riserva Classico DOCG. Il nome è dovuto al vigneto,  piantato nel 1967, da cui ha origine il vino. Odori eleganti di pesca, albicocca ed erbe aromatiche, sono seguiti da un gusto in cui predomina una freschezza molto piacevole e persistente. “Madrerata” è un Ribona Colli Maceratesi DOC. Sorpresa finale perché mentre andavo via sono stata invitata ad assaggiarlo e ne sono rimasta colpita. Il nome è un omaggio a Macerata, considerata terra madre da Roberto Cantori. È un vino vibrante, con note erbacee delicate e un sorso con finale agrumato. Le etichette, molto particolari, sono opera dell’artista Francesca Ballarini. Ci spostiamo a Montemiletto, in Irpinia, in provincia di Avellino, a 550 metri sul livello del mare. Qui ha sede Tenuta del Meriggio, nome scelto dai coniugi Bruno Pizza e Nunzia Guerriero, per richiamare l’atmosfera rarefatta e romantica dei pomeriggi estivi del Sud Italia. I vigneti sono sparsi nelle aree limitrofe e attraverso la zonazione, si enfatizza ancora di più la peculiarità dei vitigni autoctoni coltivati. “Colle delle Ginestre” Fiano di Avellino Riserva DOCG è un vino con note di mela, pera ed erbe balsamiche; il gusto è fresco e persistente.   ROSATI Andiamo in provincia di Ancona, per l’esattezza a Casenuove di Osimo, da Corinaldesi Vignaioli Artigianali, giovane azienda focalizzata su vini di nicchia, al di fuori delle DOC regionali. Il “Fori Lesto” è un Marche Rosato IGT, Merlot 70% e Montepulciano 30%. Il nome è un’espressione dialettale che significa fuori velocemente e richiama il contatto brevissimo delle bucce col mosto. Melograno e fragoline di bosco emergono subito all’olfatto, seguite da un sorso molto fine. Il secondo rosato è prodotto a Sessa Aurunca, nel Casertano, dove si trova Masseria Felicia. Nel 1995 Alessandro Brini e Giuseppa Ruggiero  ristrutturano un vecchio casale di famiglia e reimpiantano una vigna. Poi l’azienda, con la gestione della figlia Maria Felicia Brini, si è specializzata soprattutto, ma non solo fortunatamente, su un vino rosso con una storia molto antica, di cui parlerò tra poche righe. Oggi Masseria Felicia è guidata da Fabrizio e Alice Fiorenza, marito e figlia di Maria Felicia. “Rosalice” Roccamonfina IGT è ottenuto da Aglianico. Note di lamponi e ribes rossi anticipano un gusto fresco con una nota finale leggermente sapida.   ROSSI Come anticipato, restiamo sempre qui, nella zona del Monte Massico. Secondo la mitologia, Bacco, il dio del vino, creò molti vigneti alle pendici del monte: la zona era chiamata Ager Falernus, da cui si otteneva il famoso Falernum, bevuto dai Romani più abbienti.  Dopo la caduta dell’Impero Romano, ha avuto un declino fino alla fine degli anni Ottanta, quando fu creata la denominazione Falerno del Massico DOP. E ho assaggiato proprio questo vino, Aglianico 80% e Piedirosso 20%. Sentori balsamici e speziati, seguiti da un sorso morbido e rotondo, denotano un nettare divino strutturato, complesso e potente, con lunga evoluzione. Ci spostiamo nel Beneventano, a Castelvenere, da Alexia Capolino Perlingieri. Nel 2003 Alexia ha ripreso l’attività familiare e l’ha portata a livelli molto alti. I vigneti sono a Solopaca, in zona collinare. “Sciascì” Campania IGT Sciascinoso è ottenuto da questo vitigno autoctono campano, il cui nome deriverebbe dalla forma dialettale schiaccioso, con riferimento alla forma dell’acino. All’olfatto emergono frutti rossi, viole del pensiero e note speziate. Il gusto è morbido. Originale l’iniziativa dell’azienda di creare un segnalibro con dettagli per ogni vino prodotto. L’ultimo assaggio è un prodotto marchigiano di Montecassiano (MC), dove si trova l’azienda La Lepre e la Luna, il cui nome rimanda a una leggenda orientale, alle tante lepri presenti in zona e alla luna piena presente, quando Roberta Palmieri e la sua famiglia hanno visto il terreno per la prima volta. L’attività è stata avviata nel 2015 e l’affinamento in terracotta caratterizza tutti i vini prodotti. “Commenda 64”, dal nome della strada in cui ha sede l’azienda, è il vino degustato ottenuto da Grenache. Molto elegante al naso, con note delicate di ciliegie ed erbe aromatiche, e morbido al palato. Etichetta particolare con un vero petalo di rosa, fiore molto importante nelle vigne, spesso presente all’inizio dei filari, perché attraverso il monitoraggio del suo aspetto, è possibile prestare attenzione all’eventuale presenza di parassiti sulle uve. Ecco, il viaggio vinicolo in queste due regioni è terminato e spero che i miei assaggi possano guidarvi nel pranzo pasquale e non solo, magari anche in altre occasioni. Menzione speciale all’organizzazione dell’evento, sia per il posto, che per la scelta delle aziende presenti.   Buona Pasqua!   Biancamaria Caroli – Dal vino in poi
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  Il 17 e 18 gennaio, all’hotel The Westin Excelsior, a Roma, si è svolto, per la XII edizione, l’evento “Nebbiolo nel cuore”, organizzato dall’Agenzia RISERVA GRANDE, che da anni promuove la cultura del vino anche con corsi e master. Piccola premessa: il nebbiolo è un vitigno autoctono a bacca nera del Piemonte, territorio d’elezione. Tra le motivazioni legate al nome, la più diffusa fa riferimento alla maturazione generalmente tardiva, per cui la vendemmia spesso avviene quando iniziano le prime nebbie autunnali. Naturalmente si ottengono vini diversi, a seconda della zona, del suolo, del clima e dell’azienda produttrice, ma, per quanto mi riguarda, il comune denominatore è uno: finezza ed equilibrio. Detto questo, vi racconto qualcosa sugli assaggi che mi hanno più colpito, precisando che erano presenti anche ottimi vini bianchi e bollicine originari di queste zone, autentiche meraviglie enoiche. Partiamo dal Canavese, area situata tra Torino e la Valle d’Aosta. Qui, a Villareggia, dove è nato e cresciuto, si trova l’azienda di Luca Leggero, da  sempre appassionato di vino. Dal 2014 coltiva vitigni storici della zona: il primo è un biotipo di Nebbiolo, il Picotendro, così chiamato per il picciolo tenero che lo contraddistingue. Luca è giovane e molto disponibile, e presta grande attenzione anche all’ambiente, limitando al massimo, ad esempio, l’utilizzo del rame e controllando spesso il taglio dell’erba nei vigneti.  Ama molto l’affinamento in anfora, che permette una maturazione graduale,  e, per i vini rossi, in botti grandi di rovere, per  dare morbidezza e complessità. Da questa filosofia, nasce un vino come “La Vila”, che richiama il nome del piccolo paese ed è 100% Nebbiolo: 10 mesi in botti di rovere e in anfora. Prugna, rosa canina e leggera noce moscata al naso, anticipano un gusto morbido, rotondo. L’altro vitigno storico è l’Erbaluce, vitigno a bacca bianca molto antico, i cui acini illuminati dal sole hanno riflessi dorati tra i filari dei vigneti (da qui il nome). L’assaggio è “Rend Nen”, 100% Erbaluce, espressione dialettale che significa “non rende”, bel ricordo dei primi tentativi di vinificazione di Luca Leggero nella cantina del nonno, che lo ha introdotto in questo settore. Affinamento 7 mesi in anfora, che contribuisce alla lunga persistenza del vino, caratterizzato da freschezza e mineralità. Nell’etichetta è riportato un passo dal libro “Passeggiate nel Canavese” opera in più volumi, pubblicata tra il 1867 e il 1878, di Alessandro Bertolotti, proprio per sottolineare la storicità dell’Erbaluce e il legame con la zona. Abbino questi vini a un poeta crepuscolare vissuto tra fine Ottocento e inizi del Novecento: Guido Gozzano. Nacque a Torino, ma amava molto soggiornare nel Canavese, dove è sepolto, e ne descrive l’atmosfera in alcuni componimenti della raccolta “I Colloqui”. Ci spostiamo nella culla di una denominazione di origine controllata e garantita tra le più conosciute in assoluto: Barolo. Per l’esattezza a Serralunga d’Alba, in provincia di Cuneo, dove la famiglia Garesio ha risistemato una vecchia cascina, trasformandola in una struttura molto elegante, un wine resort. Le colline di quest’area, le Langhe, sono Patrimonio Unesco e il borgo ha una forma allungata, in dialetto Sera Longa, proprio sulla cresta collinare. Il suolo è composto da argilla, calcare, marne, che, per la sedimentazione e stratificazione, regalano longevità e potenza ai vini. Cerretta, annata qui eccezionale del 2021, oltre ad essere il nome della bottiglia di cui ho degustato un assaggio, è il nome di una MGA, Menzione Geografica  Aggiuntiva, termine che si riferisce a un’area di produzione specifica e delimitata all’interno della zona  di produzione, in questo caso, del Barolo DOCG. Prodotto ottimo, 100% Nebbiolo con affinamento in botti grandi di rovere austriaca, in cui dominano note di marasca, viole, liquirizia, tabacco, chiodi di garofano, seguite da un sorso vellutato e avvolgente. Lungo potenziale di invecchiamento. L’abbinamento è con un giornalista e scrittore nativo di quest’area, precisamente ad Alba: Aldo Cazzullo. Autore e divulgatore molto bravo, di cui consiglio di leggere l’ultimo libro sul Patrono d’Italia: “Francesco: il primo Italiano”. Il Nebbiolo è presente anche in un’altra DOCG piemontese: Roero, zona Patrimonio Unesco, a nord di Alba, nel Cuneese.  A Monteu Roero si trova l’Azienda Cascina Lanzarotti, esistente dal 1883 e guidata dalla famiglia Ferrero. La biodiversità del territorio è molto tutelata. Un segno tangibile, è rappresentato dalla certificazione Equalitas, legata alla sostenibilità ambientale, e dalle casette colorate per gli uccelli tra i vigneti, costruite con materiale di recupero grazie all’aiuto del centro diurno I Portici.  Ho assaggiato un vino, dall’etichetta molto bella, affinato in botte grande e barrique, dal tannino molto morbido, con note olfattive di frutti rossi, viola del pensiero, anice stellato, vaniglia e finale persistente: Riserva 2020 Carlinöt  Srü (MGA del comune di Canale). Della stessa azienda segnalo un bianco: Arneis “Arlass” Sant’Anna, affinamento in acciaio, sur lies e batonnage,  che consiste nel rimescolamento delle fecce che si depositano sul fondo della botte. Il contatto prolungato tra il vino e le fecce fini contribuisce a potenziare organoletticamente il vino, qui caratterizzato dall’Arneis,  un vitigno a bacca bianca autoctono piemontese tipico del Roero. All’olfatto emerge subito l’odore di pera, seguito da fiori bianchi e vaniglia, a cui si aggiungono al palato sapidità e mineralità. Il collegamento è con uno scrittore nato in provincia di Cuneo, a Santo Stefano Belbo, che con le sue opere, soprattutto il suo ultimo romanzo “La luna e i falò” ha evidenziato l’importanza dell’attaccamento alla terra e alle proprio radici: Cesare Pavese. Continuiamo il viaggio con una bollicina metodo classico, che mi è piaciuta molto: Blanc de Blancs (cioè ottenuto da vitigno a bacca bianca, in questo caso lo Chardonnay) Extra Brut 2021 dell’azienda Taverna. Siamo a Neive, nel cuneese, e questa famiglia è viticoltrice dagli anni Cinquanta e nel 2016 ha iniziato a imbottigliare. La zona è quella del Barbaresco, altra DOCG piemontese. Lo chardonnay di questo spumante è coltivato nella MGA Gaia-Principe e l’affinamento è di 37 mesi sui lieviti. Note agrumate e di frutta secca, anticipano un gusto cremoso, con un perlage molto fine. L’abbino a un film, di cui alcune scene sono state girate in questa località : “Il partigiano Johnny” di Guido Chiesa, tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio, scrittore nativo di questa splendida regione. Concludo con un vino bianco prodotto a Briona, in provincia di Novara, da Castaldi Francesca. La famiglia Castaldi è nel mondo del vino dalla fine del Settecento e oggi, tra le colline novaresi, coltiva le viti in un suolo argilloso e ciottoloso, prediligendo varietà autoctone e applicando filosofie di basso impatto ambientale, come ad esempio la confusione sessuale dei parassiti per controllare le malattie della vite. “Lucia”, figlia di Francesca Castaldi, vinificato in acciaio, è ottenuto dal vitigno Erbaluce e si caratterizza per freschezza, sapidità, sentori agrumati, erbacei e lunga persistenza. L’abbinamento è con una band piemontese, i Subsonica, di cui consiglio l’ascolto di una canzone intitolata con un aggettivo adattissimo a descrivere i vini presentati: “Incantevole”. Mi raccomando, bevete con moderazione e responsabilmente. A presto con i prossimi assaggi!   Biancamaria Caroli – Dal vino in poi
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  Eccoci qui, si avvicinano le festività più attese dell’anno, che suscitano reazioni contrastanti; c’è chi le ama, c’è chi non le sopporta. Una cosa è certa: si mangia e si beve approcciando anche pietanze e/o bevande particolari. Sabato 15 novembre, all’Hotel Cristoforo Colombo a Roma, si è svolto Aspettando ViniAmo, firmato Minelli Wine Events, progetto di Stefano Minelli focalizzato sulle meraviglie vinicole ed enogastronomiche italiane, in attesa del grande evento di marzo 2026. Non potevo perdermi tanta bellezza sensoriale, e allora racconto gli assaggi che mi sono piaciuti di più, questa volta proponendo accostamenti che possono essere adeguati a pranzi e cene natalizie. Bollicine “Conosci l’Alta Langa?” è stata la domanda che mi hanno rivolto allo stand dell’Azienda Vitivinicola Piazzo Comm. Armando. Il punto interrogativo non mi ha stupita, perché Alta Langa DOCG è lo spumante piemontese metodo classico forse meno famoso delle altre perle spumeggianti italiane, ma è una meraviglia che spero finalmente abbia il giustissimo riconoscimento in termini anche di popolarità. Ci troviamo a San Rocco Seno d’Elvio, frazione di Alba, in provincia di Cuneo, dove negli anni 60, in piena zona delle Langhe, sono state gettate le basi dell’azienda da Armando Piazzo e Gemma Veglia. Le uve raccolte erano trasportate con un carro trainato da buoi, immagine che appare nell’etichetta dei vini . All’inizio è coltivato il Nebbiolo, poi successivamente sono stati ampliati terreni, vigneti e vitigni (Arneis, Chardonnay, Barbera, Pinot Noir e Moscato) oggi tutto sotto la guida di Marina Piazzo. Immagino di iniziare il pranzo di Natale con un vino così, Ritorno in Alta Langa Millesimo 2021, Brut, composto per il 60% di Pinot Nero e 40% Chardonnay, con affinamento sui lieviti di 30 mesi. Eleganza, cremosità nel gusto anticipata da note olfattive di pera, mela e crosta di pane, e seguita da una buona persistenza. A mio parere da abbinare ad antipasti a base di tartine con salmone affumicato o verdure sott’olio. Bianco Ci spostiamo in Campania, a Montecorice, in provincia di Salerno. Qui, nel Parco del Cilento, si trova l’Azienda Le Grazie. Nel 2013 Bernardino Cera, da Novara, si trasferisce nella terra natia dei genitori, ripristinando uliveti e piante di fichi di famiglia. Il Cilento è una zona meravigliosa, e qui è presente anche un Agri Residence, dove è possibile usufruire dei benefici di questo splendore. I vigneti sono stati piantati nel 2018, prediligendo varietà autoctone: Fiano, Falanghina, Aglianico e Piedirosso. La produzione è biologica, e l’azienda aderisce al progetto ZEI (Zero Environment Impact) creato nell’Università della Tuscia da un gruppo di ricerca guidato dal Dott. Alessandro Leoni, anche enologo de Le Grazie. Lo scopo è utilizzare in vigna tecniche con il minimo impatto ambientale, come ad esempio usare solo prodotti di origine naturale, per preservare l’ambiente nella sua interezza (terra, vite e uva). Il vino assaggiato è il Colli Montecoricesi, un blend di Fiano e Falanghina. Una bella sorpresa: sentori di fiori gialli e frutta esotica e un sorso fresco, adatto per un’insalata di mare. Partiamo verso il Nord, con tappa a Lavis, in Trentino, dove Marco Zanoni è alla guida di Maso Furli. Si occupa personalmente, insieme alla sua famiglia, di tutte le fasi che portano alla produzione dei vini: cura della vigna, vendemmia, vinificazione e imbottigliamento. Negli anni Settanta, il padre di Marco, Martino, acquistò la proprietà e la cantina è dentro un maso di circa trecento anni. Marco Zanoni, è molto attento al profilo aromatico delle uve, e per evitare ossidazioni, ha progettato un’applicazione, brevettata con il produttore Marco Pojer (Azienda trentina Pojer e Sandri), che può essere utilizzata nella fase di pressatura delle uve a bacca bianca. Manzoni Bianco, biologico, composto per il 100% dall’omonimo vitigno autoctono nato nel 1930 da un incrocio effettuato dal Prof. Luigi Manzoni, tra Riesling Renano e Pinot Bianco, è il nettare prescelto da me. Fiori di campo, mela e pera, sono odori che preludono a un gusto in cui struttura e persistenza sono protagoniste, con una leggera mineralità. Idoneo per piatti a base di pesce, anche fritto. Rosato Confesso che il Cerasuolo d’Abruzzo è una delle mie passioni vinicole, e il calice bevuto del Valentino Mucci, ha confermato ancora di più questa mia “debolezza”. L’Azienda Cantine Mucci è a Torino di Sangro, nella Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti, e nasce nel 1895. Dopo varie vicissitudini, negli anni Ottanta Valentino Mucci dà avvio a un periodo molto proficuo, che, per nostra fortuna, continua tuttora. La prima linea, infatti, è chiamata Valentino e il logo di tutte le bottiglie della produzione aziendale, è un cavaliere con la lancia, che raffigura il capo vichingo Valiant, nome che, per assonanza, ricorda Valentino. L’influsso del mare si percepisce nella nota lievemente sapida al sorso, insieme a freschezza e note olfattive di fragoline e frutti di bosco. Ottimo con antipasto a base di salumi, formaggi freschi e verdure grigliate. Rossi Cambiamo colore e regione, si va in Valtellina, per l’esattezza a Sondrio, dove ha sede Retica, fondata nel 2018 e focalizzata in vini ottenuti dal Nebbiolo, coltivato in quest’area e che qui è chiamato Chiavennasca. Il nome dell’azienda prende il nome dalle Alpi Retiche a ridosso dei vigneti situati nelle zone di Grumello e Inferno, in cui predomina la viticoltura eroica con terrazzamenti e muretti a secco. La vendemmia è rigorosamente manuale. L’attaccamento al territorio e alla fauna presente in questi luoghi bellissimi è visibile nelle etichette dei vini. Su uno di questi è raffigurato il cervo, che, quando è in amore, emette un canto particolare, chiamato Bramito, che è il nome del vino che ho assaggiato. Maturazione di minimo 12 mesi in botti di rovere francese e affinamento di almeno 24 mesi in bottiglia, danno luce a profumi eleganti di more, prugne, viole, chiodi di garofano, e successivamente un gusto morbido ed equilibrato, che ben si abbina ad un arrosto, oppure, ai famosi Pizzoccheri della Valtellina. A proposito di aree vinicole meravigliose, in Umbria, a Gualdo Cattaneo (PG), tra Todi e Montefalco, terra del Sagrantino, si trova Tenuta di Saragano, appartenente alla famiglia Pongelli Benedettoni dal tredicesimo secolo. Creata nel 1921, immersa tra colline e boschi, ospita alcuni casali: Collebocco, Castiglione e il Wine Resort La Ghirlanda. La natura circostante è valorizzata e protetta grazie anche alle coltivazioni biologiche. I vigneti sono a circa 470 metri sul livello del mare e i vini sono stabilizzati e affinati in una grotta scavata nella roccia arenaria. Il conte Riccardo Pongelli Benedettoni e Ivan Vincareti, imprenditore ed enologo, puntano molto sulla raffinatezza, massima espressione della provenienza delle uve. Questa caratteristica è presente nel calice degustato, un Montefalco Rosso Riserva 2018, blend di Sangiovese (60%), Merlot (20%) e vitigno autoctono (20%), affinamento in barrique francesi e botti grandi per 18 mesi e un anno in bottiglia. Sentori di marmellata di amarene, more, e leggere note di cacao e caffè, sono accompagnati da un sorso rotondo e molto avvolgente, da abbinare a una sontuosa pasta ripiena.   Amaro E dopo tante prelibatezze, concludo con un buonissimo amaro: Spaeziale, ottenuto per infusione di 13 botaniche e prodotto dalla Cantina Il Bottino, guidata da Federico D’Alessio, situata a Lanuvio, nei Castelli Romani. Nonostante la gradazione alcolica, il bilanciamento degli ingredienti porta a un gusto morbido e piacevole, da sorseggiare tra chiacchiere e risate. Preciso che l’azienda produce anche vini buoni.   E dopo questa carrellata, inizio a pensare ai menu delle feste. A questo punto…Merry Christmas! Biancamaria Caroli – Dal vino in poi
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