Da Brisighella al Delta del Po

  Il 15 marzo si è svolta, al Courtyard by Marriott Roma Central Park, la nona edizione di IO VINO, evento dedicato ai vitigni autoctoni di Marche e Campania, organizzato da Manilo Frattari e Romina Lombardi. Sottolineo ed evidenzio con molto piacere che erano presenti anche prodotti enoici ottenuti da vitigni internazionali o non autoctoni di eccellente valore. Pasqua si avvicina e allora racconto gli assaggi che mi sono piaciuti di più delle due splendide regioni  per tipologia di vino. Per gli abbinamenti,  vi sfido a provarne vari  a seconda delle vostre tradizioni familiari e locali, o anche divertirvi in una bella sfida enologica con i commensali.   BOLLICINE Iniziamo da “JR” Asprinio Brut Metodo Charmat di Carlo Menale Siamo ad Aversa, nel Casertano, zona celebre soprattutto per la mozzarella e per il vitigno Asprinio. Il nome di quest’ultimo sembra derivare dall’alta acidità delle uve ed è molto particolare la forma di coltivazione della vite che risale agli Etruschi: l’alberata aversana, localmente chiamata “vite maritata“. Le viti sono maritate, attraverso corde di ferro zincato, con gli alberi di pioppi e quindi si sviluppano in altezza. Questo comporta, oltre a una visione scenografica di effetto, una enorme fatica nella gestione dei vigneti e nella vendemmia. La storia dell’azienda inizia con il padre di Carlo Menale, Mimi’ il “Kant’njere” che aprì una cantina nel centro storico di Aversa.  Poi l’attività è continuata con il figlio Carlo nella casa paterna, nella cava in tufo, scavata dagli scalpellini a inizio Novecento e profonda quindici metri. JR è un richiamo a Junior, il figlio di Carlo; lo spumante è caratterizzato da note intense agrumate e di fiori bianchi, seguite da una grande freschezza. Ci spostiamo a San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino, dove si trova SorRico. Il nome dell’azienda è un omaggio al Signor Enrico, nonno dei quattro cugini, Francesco, Giovanna, Massimiliano e Roberta, che la conducono. La vicinanza al Mar Adriatico, garantisce una continua ventilazione sui filari delle viti e assicura un riparo naturale da molti insetti e parassiti potenzialmente pericolosi per le uve. Il Biancame, o Bianchello, si narra che debba il suo nome al colore pallido della buccia e che abbia causato, poiché consumato in grandi dosi, la sconfitta di Asdrubale, fratello di Annibale, sulle rive del fiume Metauro. Da questo vitigno si ottiene il “Tribolla“, Bianchello del Metauro Spumante DOC, Metodo Classico con affinamento sui lieviti per 18 mesi. Sentori di crosta di pane, anticipano un gusto cremoso con leggera nota finale sapida.   BIANCHI A Contrada Arsicci, frazione di Apiro, nel Maceratese, si trova Fattoria Nanni’, nomignolo di Giovanni Piersigilli  che negli anni Sessanta iniziò a piantare le viti qui, vicino al Monte San Vicino. Oggi Roberto Cantori controlla e monitora personalmente tutte le fasi di vinificazione delle uve. “Origini” è un Verdicchio Castelli di Jesi Riserva Classico DOCG. Il nome è dovuto al vigneto,  piantato nel 1967, da cui ha origine il vino. Odori eleganti di pesca, albicocca ed erbe aromatiche, sono seguiti da un gusto in cui predomina una freschezza molto piacevole e persistente. “Madrerata” è un Ribona Colli Maceratesi DOC. Sorpresa finale perché mentre andavo via sono stata invitata ad assaggiarlo e ne sono rimasta colpita. Il nome è un omaggio a Macerata, considerata terra madre da Roberto Cantori. È un vino vibrante, con note erbacee delicate e un sorso con finale agrumato. Le etichette, molto particolari, sono opera dell’artista Francesca Ballarini. Ci spostiamo a Montemiletto, in Irpinia, in provincia di Avellino, a 550 metri sul livello del mare. Qui ha sede Tenuta del Meriggio, nome scelto dai coniugi Bruno Pizza e Nunzia Guerriero, per richiamare l’atmosfera rarefatta e romantica dei pomeriggi estivi del Sud Italia. I vigneti sono sparsi nelle aree limitrofe e attraverso la zonazione, si enfatizza ancora di più la peculiarità dei vitigni autoctoni coltivati. “Colle delle Ginestre” Fiano di Avellino Riserva DOCG è un vino con note di mela, pera ed erbe balsamiche; il gusto è fresco e persistente.   ROSATI Andiamo in provincia di Ancona, per l’esattezza a Casenuove di Osimo, da Corinaldesi Vignaioli Artigianali, giovane azienda focalizzata su vini di nicchia, al di fuori delle DOC regionali. Il “Fori Lesto” è un Marche Rosato IGT, Merlot 70% e Montepulciano 30%. Il nome è un’espressione dialettale che significa fuori velocemente e richiama il contatto brevissimo delle bucce col mosto. Melograno e fragoline di bosco emergono subito all’olfatto, seguite da un sorso molto fine. Il secondo rosato è prodotto a Sessa Aurunca, nel Casertano, dove si trova Masseria Felicia. Nel 1995 Alessandro Brini e Giuseppa Ruggiero  ristrutturano un vecchio casale di famiglia e reimpiantano una vigna. Poi l’azienda, con la gestione della figlia Maria Felicia Brini, si è specializzata soprattutto, ma non solo fortunatamente, su un vino rosso con una storia molto antica, di cui parlerò tra poche righe. Oggi Masseria Felicia è guidata da Fabrizio e Alice Fiorenza, marito e figlia di Maria Felicia. “Rosalice” Roccamonfina IGT è ottenuto da Aglianico. Note di lamponi e ribes rossi anticipano un gusto fresco con una nota finale leggermente sapida.   ROSSI Come anticipato, restiamo sempre qui, nella zona del Monte Massico. Secondo la mitologia, Bacco, il dio del vino, creò molti vigneti alle pendici del monte: la zona era chiamata Ager Falernus, da cui si otteneva il famoso Falernum, bevuto dai Romani più abbienti.  Dopo la caduta dell’Impero Romano, ha avuto un declino fino alla fine degli anni Ottanta, quando fu creata la denominazione Falerno del Massico DOP. E ho assaggiato proprio questo vino, Aglianico 80% e Piedirosso 20%. Sentori balsamici e speziati, seguiti da un sorso morbido e rotondo, denotano un nettare divino strutturato, complesso e potente, con lunga evoluzione. Ci spostiamo nel Beneventano, a Castelvenere, da Alexia Capolino Perlingieri. Nel 2003 Alexia ha ripreso l’attività familiare e l’ha portata a livelli molto alti. I vigneti sono a Solopaca, in zona collinare. “Sciascì” Campania IGT Sciascinoso è ottenuto da questo vitigno autoctono campano, il cui nome deriverebbe dalla forma dialettale schiaccioso, con riferimento alla forma dell’acino. All’olfatto emergono frutti rossi, viole del pensiero e note speziate. Il gusto è morbido. Originale l’iniziativa dell’azienda di creare un segnalibro con dettagli per ogni vino prodotto. L’ultimo assaggio è un prodotto marchigiano di Montecassiano (MC), dove si trova l’azienda La Lepre e la Luna, il cui nome rimanda a una leggenda orientale, alle tante lepri presenti in zona e alla luna piena presente, quando Roberta Palmieri e la sua famiglia hanno visto il terreno per la prima volta. L’attività è stata avviata nel 2015 e l’affinamento in terracotta caratterizza tutti i vini prodotti. “Commenda 64”, dal nome della strada in cui ha sede l’azienda, è il vino degustato ottenuto da Grenache. Molto elegante al naso, con note delicate di ciliegie ed erbe aromatiche, e morbido al palato. Etichetta particolare con un vero petalo di rosa, fiore molto importante nelle vigne, spesso presente all’inizio dei filari, perché attraverso il monitoraggio del suo aspetto, è possibile prestare attenzione all’eventuale presenza di parassiti sulle uve. Ecco, il viaggio vinicolo in queste due regioni è terminato e spero che i miei assaggi possano guidarvi nel pranzo pasquale e non solo, magari anche in altre occasioni. Menzione speciale all’organizzazione dell’evento, sia per il posto, che per la scelta delle aziende presenti.   Buona Pasqua!   Biancamaria Caroli – Dal vino in poi
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  Care lettrici e cari lettori, inizio questo nuovo articolo, con una confessione: il Pinot Noir è uno dei miei vitigni preferiti. Originario della Francia, per l’esattezza nella regione Borgogna, è, oggi, coltivato in molti Paesi e, nonostante sia delicato, per la sua buccia sottile, e quindi complicato da gestire anche per i repentini cambiamenti climatici, sta offrendo sempre più soddisfazioni, adattandosi perfettamente nelle diverse zone in cui si trova. Il suo nome, pinot, è dovuto alla forma del grappolo, piccolo, chiuso e compatto, simile a una pigna, che in francese è appunto pinot. Quindi, quando ho letto che a Roma, nel quartiere Talenti, nell’enoteca dello Zio d’America, situata al piano superiore e contigua al ristorante L’OZIO Ristora, ci sarebbe stata una degustazione dedicata solo al Pinot Noir, mi sono iscritta immediatamente! Da poco i locali sono stati rinnovati e siamo stati accolti da alcuni giovani e promettenti ragazzi, molto professionali. Uno di loro, Emanuele Di Caro, bravissimo sommelier, ha introdotto la serata, spiegando, in maniera molto chiara, il vitigno e la sua predilezione per zone ventilate e soleggiate, con forte escursione termica e sempre vicino a corsi d’acqua. Abbiamo poi assaggiato tre vini provenienti da tre Paesi diversi. Andiamo con ordine di degustazione. Sancerre  AOP La Poussie “Vieilles Vignes”, Baron de Ladoucette 2022. Partiamo dalla Francia, ma non dalla regione che ha dato i natali al Pinto Noir, bensì dal comune di Sancerre, famoso soprattutto per i Sauvignon Blanc, ma da cui hanno origine anche altri vini molto buoni, celebrati dallo scrittore Honoré de Balzac nell’Ottocento. Ci troviamo nella Valle della Loira, dove scorre l’omonimo fiume, e la famiglia Ladoucette opera nella viticoltura da molto tempo, acquisendo, nel corso degli anni, nuove proprietà in altre zone vinicole francesi (Champagne, Pouilly Fuissé, etc…). Il vino assaggiato è ottenuto da vigne vecchie (vieilles vignes), coltivate su terreno calcareo, che assicurano una bassa resa e qualità eccelsa. Affinamento in barrique di 12 mesi. Al naso emergono sentori delicati di mirtilli neri e more, seguiti da freschezza e una leggera sapidità finale. Sicuramente ha ancora un potenziale evolutivo di qualche anno, è una bottiglia da condividere con amici, per trascorrere momenti belli e spensierati. E come non abbinare queste sensazioni al delizioso “Il Pranzo di Babette”, film diretto da Gabriel Axel del 1987?   Cloudy Bay New Zealand 2017 Ci trasferiamo nell’emisfero australe, in Nuova Zelanda, il Paese la cui conformazione geografica ricorda la nostra penisola al contrario. Cloudy Bay si trova nell’Isola del Sud e prende il nome dalla baia del fiume Wairau e fu chiamata così da James Cook nel 1770. L’azienda è stata fondata nel 1985 da David Hohnen e l’enologo Kevin Judd. Entrambi intravidero subito il potenziale vinicolo della zona, soprattutto a Marlborough, area divenuta successivamente famosa nel mondo soprattutto per i Sauvignon Blanc. L’altra proprietà è a Central Otago, a circa 700 km più a sud. Nella gestione dei vigneti, c’è un forte orientamento alla sostenibilità, infatti la tenuta è tra i membri fondatori del Sustainable Winegrowing New Zealand, progetto nato nel 1995, che mira a migliorare costantemente le pratiche in vigna e in cantina, per assicurare una sempre maggiore salvaguardia dell’ambiente. Fortunatamente, qui si producono anche ottimi Pinot Noir, che è coltivato in terreni argillosi nelle Southern Valleys. Il vino degustato, con affinamento in barrique di 12 mesi, ha note intense di frutti rossi, lamponi e ribes, con lievi accenni di vaniglia e grande equilibrio. Un abbinamento dovuto è alla trilogia “Il Signore degli Anelli” di J. R. R. Tolkien, che è stata portata sul grande schermo da Peter Jackson, che ha ambientato i film soprattutto in questo Paese.   “Sanct Valentin” Riserva 2021, St. Michael-Eppan (San Michele Appiano) Con l’ultimo vino assaggiato rientriamo in Italia ad Appiano sulla Strada del Vino, in Trentino Alto-Adige.  Siamo di fronte a un’azienda storica, una cooperativa di circa 320 soci, dove modernità e tradizione vanno di pari passo per garantire una produzione eccellente nelle varie linee vinicole.  Si presta molta attenzione alle uve, specialmente con il diradamento mirato dei grappoli. La cantina offre ai visitatori anche l’emozione di vedere nelle barricaie quattro botti antiche, su cui sono state raffigurate eventi storici che partono dal 1907. I vigneti di Pinot Noir sono tra i 400 e i 700 metri sul livello del mare, con suolo ricco di ghiaia e calcare, dove si percepiscono gli influssi del fiume Adige e dell’Ora del Garda, il vento che trae origine dal Lago di Garda e si diffonde nelle zone limitrofe. Tutte queste caratteristiche, grazie anche agli enologi – fino al 2024 il celebre Hans Terzer, punto di riferimento nella zona e oggi Jakob Gasser, che è stato suo collaboratore – portano a vini eleganti, armonici, come quello che ho degustato. Sanct Valentin, è una linea caratterizzata da: bottiglie ottenute da vigneti selezionati delle zone più vocate;  produzione molto limitata; selezione accuratissima delle uve. La Riserva 2021, affinata per 12 mesi in barrique e tonneau e poi in botti di cemento per 24 mesi, ha un tannino molto morbido, avvolgente anticipato da odori in cui predominano rimandi a ribes neri, viole del pensiero, chiodi di garofano, cannella e leggere note di tostatura. Abbinamento al quadro più famoso, San Michele Arcangelo, dipinto da Guido Reni, che raffigura l’arcangelo, a cui è dedicata la chiesa parrocchiale di Appiano, che sconfigge Satana. Questo capolavoro è stato dipinto nel 1635 e si può ammirare a Roma, in Via Veneto, nella chiesa di Santa Maria Immacolata Concezione dei Cappuccini. A questa bellissima carrellata, aggiungo però un altro assaggio di Pinot Noir, che ho fatto di recente in un ristorante romano, Osteria Poerio, posto in cui si mangia molto bene e che ha un’ottima cantina anche di distillati. Questa volta sono andata negli Stati Uniti, per l’esattezza in Oregon, area della West Coast, sopra la California, che sta diventando celebre proprio per la produzione di vini ottenuti da questo vitigno. Willamette Valley, 2021, nome della valle in cui scorre il fiume omonimo, nei dintorni di Dundee, è del Domaine Roy & Fils, fondata nel 2012 da Marc-André Roy and Jared Etzel, che continuano l’attività dei loro padri, viticoltori, Robert Roy and Michael Etzel. Obiettivo: intervento minimale per creare vini puri e trasparenti, testimoni della terra da cui provengono. Il vino bevuto, affinato per 11 mesi in botti di rovere, è ottenuto da vigneti coltivati in due proprietà vicine, Iron Filbert Vineyard e Quartz Acorn Vineyard.  Sentori intensi di ciliegie e more, sono seguiti da un palato in cui predominano freschezza e persistenza. Concludo con l’abbinamento a un film americano in cui il Pinot Noir era spesso nominato: “Sideways” di Axander Payne del 2004. Spero di avervi trasmesso la mia passione per quest’uva, difficile da gestire, ma che regala grandi emozioni una volta trasformata nel prezioso nettare.   Biancamaria Caroli – Dal vino in poi
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  Il 17 e 18 gennaio, all’hotel The Westin Excelsior, a Roma, si è svolto, per la XII edizione, l’evento “Nebbiolo nel cuore”, organizzato dall’Agenzia RISERVA GRANDE, che da anni promuove la cultura del vino anche con corsi e master. Piccola premessa: il nebbiolo è un vitigno autoctono a bacca nera del Piemonte, territorio d’elezione. Tra le motivazioni legate al nome, la più diffusa fa riferimento alla maturazione generalmente tardiva, per cui la vendemmia spesso avviene quando iniziano le prime nebbie autunnali. Naturalmente si ottengono vini diversi, a seconda della zona, del suolo, del clima e dell’azienda produttrice, ma, per quanto mi riguarda, il comune denominatore è uno: finezza ed equilibrio. Detto questo, vi racconto qualcosa sugli assaggi che mi hanno più colpito, precisando che erano presenti anche ottimi vini bianchi e bollicine originari di queste zone, autentiche meraviglie enoiche. Partiamo dal Canavese, area situata tra Torino e la Valle d’Aosta. Qui, a Villareggia, dove è nato e cresciuto, si trova l’azienda di Luca Leggero, da  sempre appassionato di vino. Dal 2014 coltiva vitigni storici della zona: il primo è un biotipo di Nebbiolo, il Picotendro, così chiamato per il picciolo tenero che lo contraddistingue. Luca è giovane e molto disponibile, e presta grande attenzione anche all’ambiente, limitando al massimo, ad esempio, l’utilizzo del rame e controllando spesso il taglio dell’erba nei vigneti.  Ama molto l’affinamento in anfora, che permette una maturazione graduale,  e, per i vini rossi, in botti grandi di rovere, per  dare morbidezza e complessità. Da questa filosofia, nasce un vino come “La Vila”, che richiama il nome del piccolo paese ed è 100% Nebbiolo: 10 mesi in botti di rovere e in anfora. Prugna, rosa canina e leggera noce moscata al naso, anticipano un gusto morbido, rotondo. L’altro vitigno storico è l’Erbaluce, vitigno a bacca bianca molto antico, i cui acini illuminati dal sole hanno riflessi dorati tra i filari dei vigneti (da qui il nome). L’assaggio è “Rend Nen”, 100% Erbaluce, espressione dialettale che significa “non rende”, bel ricordo dei primi tentativi di vinificazione di Luca Leggero nella cantina del nonno, che lo ha introdotto in questo settore. Affinamento 7 mesi in anfora, che contribuisce alla lunga persistenza del vino, caratterizzato da freschezza e mineralità. Nell’etichetta è riportato un passo dal libro “Passeggiate nel Canavese” opera in più volumi, pubblicata tra il 1867 e il 1878, di Alessandro Bertolotti, proprio per sottolineare la storicità dell’Erbaluce e il legame con la zona. Abbino questi vini a un poeta crepuscolare vissuto tra fine Ottocento e inizi del Novecento: Guido Gozzano. Nacque a Torino, ma amava molto soggiornare nel Canavese, dove è sepolto, e ne descrive l’atmosfera in alcuni componimenti della raccolta “I Colloqui”. Ci spostiamo nella culla di una denominazione di origine controllata e garantita tra le più conosciute in assoluto: Barolo. Per l’esattezza a Serralunga d’Alba, in provincia di Cuneo, dove la famiglia Garesio ha risistemato una vecchia cascina, trasformandola in una struttura molto elegante, un wine resort. Le colline di quest’area, le Langhe, sono Patrimonio Unesco e il borgo ha una forma allungata, in dialetto Sera Longa, proprio sulla cresta collinare. Il suolo è composto da argilla, calcare, marne, che, per la sedimentazione e stratificazione, regalano longevità e potenza ai vini. Cerretta, annata qui eccezionale del 2021, oltre ad essere il nome della bottiglia di cui ho degustato un assaggio, è il nome di una MGA, Menzione Geografica  Aggiuntiva, termine che si riferisce a un’area di produzione specifica e delimitata all’interno della zona  di produzione, in questo caso, del Barolo DOCG. Prodotto ottimo, 100% Nebbiolo con affinamento in botti grandi di rovere austriaca, in cui dominano note di marasca, viole, liquirizia, tabacco, chiodi di garofano, seguite da un sorso vellutato e avvolgente. Lungo potenziale di invecchiamento. L’abbinamento è con un giornalista e scrittore nativo di quest’area, precisamente ad Alba: Aldo Cazzullo. Autore e divulgatore molto bravo, di cui consiglio di leggere l’ultimo libro sul Patrono d’Italia: “Francesco: il primo Italiano”. Il Nebbiolo è presente anche in un’altra DOCG piemontese: Roero, zona Patrimonio Unesco, a nord di Alba, nel Cuneese.  A Monteu Roero si trova l’Azienda Cascina Lanzarotti, esistente dal 1883 e guidata dalla famiglia Ferrero. La biodiversità del territorio è molto tutelata. Un segno tangibile, è rappresentato dalla certificazione Equalitas, legata alla sostenibilità ambientale, e dalle casette colorate per gli uccelli tra i vigneti, costruite con materiale di recupero grazie all’aiuto del centro diurno I Portici.  Ho assaggiato un vino, dall’etichetta molto bella, affinato in botte grande e barrique, dal tannino molto morbido, con note olfattive di frutti rossi, viola del pensiero, anice stellato, vaniglia e finale persistente: Riserva 2020 Carlinöt  Srü (MGA del comune di Canale). Della stessa azienda segnalo un bianco: Arneis “Arlass” Sant’Anna, affinamento in acciaio, sur lies e batonnage,  che consiste nel rimescolamento delle fecce che si depositano sul fondo della botte. Il contatto prolungato tra il vino e le fecce fini contribuisce a potenziare organoletticamente il vino, qui caratterizzato dall’Arneis,  un vitigno a bacca bianca autoctono piemontese tipico del Roero. All’olfatto emerge subito l’odore di pera, seguito da fiori bianchi e vaniglia, a cui si aggiungono al palato sapidità e mineralità. Il collegamento è con uno scrittore nato in provincia di Cuneo, a Santo Stefano Belbo, che con le sue opere, soprattutto il suo ultimo romanzo “La luna e i falò” ha evidenziato l’importanza dell’attaccamento alla terra e alle proprio radici: Cesare Pavese. Continuiamo il viaggio con una bollicina metodo classico, che mi è piaciuta molto: Blanc de Blancs (cioè ottenuto da vitigno a bacca bianca, in questo caso lo Chardonnay) Extra Brut 2021 dell’azienda Taverna. Siamo a Neive, nel cuneese, e questa famiglia è viticoltrice dagli anni Cinquanta e nel 2016 ha iniziato a imbottigliare. La zona è quella del Barbaresco, altra DOCG piemontese. Lo chardonnay di questo spumante è coltivato nella MGA Gaia-Principe e l’affinamento è di 37 mesi sui lieviti. Note agrumate e di frutta secca, anticipano un gusto cremoso, con un perlage molto fine. L’abbino a un film, di cui alcune scene sono state girate in questa località : “Il partigiano Johnny” di Guido Chiesa, tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio, scrittore nativo di questa splendida regione. Concludo con un vino bianco prodotto a Briona, in provincia di Novara, da Castaldi Francesca. La famiglia Castaldi è nel mondo del vino dalla fine del Settecento e oggi, tra le colline novaresi, coltiva le viti in un suolo argilloso e ciottoloso, prediligendo varietà autoctone e applicando filosofie di basso impatto ambientale, come ad esempio la confusione sessuale dei parassiti per controllare le malattie della vite. “Lucia”, figlia di Francesca Castaldi, vinificato in acciaio, è ottenuto dal vitigno Erbaluce e si caratterizza per freschezza, sapidità, sentori agrumati, erbacei e lunga persistenza. L’abbinamento è con una band piemontese, i Subsonica, di cui consiglio l’ascolto di una canzone intitolata con un aggettivo adattissimo a descrivere i vini presentati: “Incantevole”. Mi raccomando, bevete con moderazione e responsabilmente. A presto con i prossimi assaggi!   Biancamaria Caroli – Dal vino in poi
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